Как сделать дренаж для орхидеи

Добавлено: 21.01.2018, 13:15 / Просмотров: 35541


ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:

Сразу оговорюсь, что всё, о чём я расскажу - основано на личном опыте, и все основные выводы, которые я сделала - тоже.
Возможно, кто-то из вас добивается грандиозных успехов, сосвсем не соблюдая вещей, о которых я буду рассказывать - но эта тема создана не для дисскуссий "кто умнее", и не для споров "кто больше прав". Я тоже в своей жизни перепробовала много чего, чего перепробовали, допустим, вы - но в итоге остановилась именно на этом. И с этого пути уже вряд ли сойду :-)
Прислушиваться или нет - личное дело каждого...

КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ?

1) Самым первым, главным, и неотложным поводом к пересадке орхидеи - является несоответствие субстрата, например:

а) Его разложение - когда субстрат слёживается, рассыпается в труху и тем самым лишает эпифитные корни хорошего доступа воздуха, то есть мешает нормальной аэрации корней.
б) Орхидея изначально посажена в мелкий "трухлявый" субстрат, плохо пропускающий воздух, очень влагоёмкий и очень медленно высыхающий, что может привести со временем не только к заболеваниям корней, но и к болезни всего растения
в) Субстрат явно не соответствует "личным" пристрастиям конкретного вида, либо сильно загрязнён (засолен) отложениями солей от удобрений или некачественной воды.
г) В старом субстрате сгнили корни, а так же общее неважное самочувствие орхидеи

В этих случаях орхидею лучше пересаживать незамедлительно, так как любое ожидание может ещё больше усугубить состояние корневой системы и растения, способствовать развитию опасных заболеваний, вылечить которые потом будет не так-то просто.
Поэтому подобная пересадка производится срочно и независимо от цветения, сезона или корневой активности, то есть всех тех факторов, которые можно рекомендовать лишь только при обычной "плановой" пересадке (когда с самим растением в принципе всё нормально).
То есть именно в 1 пункте мы имеем все обстоятельства, о которых можно сказать "форс-мажор"

2) Приросты выходят за пределы горшка, очевидно - что и новый рост, и новые корни уже будут расти прямо "в воздух".

И в принципе - это все причины.
Неустойчивость горшка, "одни сплошные корни и почти не осталось субстрата", спонтанное и неоправданное желание увеличить посуду или сделать очередной "фэн-шуй" - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ серьёзным поводом для пересадки.
Фраза "субстрат истощился" так же мало подходит к применению в отношении эпифитных орхидей, так как они с успехом растут при подкормках даже на полностью инертных и совершенно непитательных субстратах типа эпивеба или пенопласта. И рассматривать орхидейный субстрат с точки зрения его "питательности" для эпифитов - большей частью неактуально, а иногда и вовсе ни к чему.

Обычную плановую пересадку лучше всего делать в самом начале корневой активности либо незадолго до неё, особенно если вы будте кардинально менять "смысл" субстрата. Так орхидея всего легче и быстрее заново укоренится.
Очень плохо пересаживать, когда новые корни уже отросли достаточно длинными - при их заглублении в новый субстрат - у них могут отмереть кончики "с непривычки". Поэтому всегда надёжней пересадить орху с только-только появляющимися корнями - чтобы их кончики смогли войти в новый субстрат САМИ.



ВО ЧТО САЖАТЬ ЭПИФИТНЫЕ ОРХИДЕИ? - "ПОСУДА"

Так как орхидеи действительно не любят "лишних тревог" - то при посадке и пересадке СРАЗУ надо позаботиться именно о том, чтобы конкретной орхидее было комфортно в этом как можно большее количество времени, чтобы потом не пересаживать её слишком часто и не тормошить лишний раз из-за собственных же ошибок.
Поэтому рассмотрим для начала одну очень важную вещь:

Для всех эпифитных орхидей - свободный доступ воздуха к корням является основополагающим для здоровья растения. В воздухе - корни эпифитных орхидей нуждаются так же, как и в воде, и значение хорошей аэрации корней - нельзя игнорировать, иначе её отсутствие рано или поздно как сделать дренаж для орхидеи приведёт к корневой гнили даже у самых "влаголюбивых" экземпляров.
В отличии от обычных растений, чьи корни всё же прорастают вглубь земли или любого другого субстрата - корни эпифитных орх предпочитают в природе - не углубляться вообще. Они скользят в основном по разным поверхностям и имеют на всей своей протяжённости одинаковое строение. То есть, грубо: концы корней нуждаются в таком же хорошем проветривании и просыхании - что и их "начало". Даже башмачки, для которых создан стереотип "наземников" - нуждаются в вентиляции ничуть не меньше остальных орхидей, и они тоже не любят "закопаться поглубже".


В смысле вышесказанного - "стаканоподобные" прозрачные типа "специальные горшки для орхидей" - не так уж и специальны, скажу я вам. Ибо не отвечают основным требованиям эпифитных корней и выглядят точно так же (и по сути те же), что и горшки для обычных растений, чья корневая система "работает на углубление".
Разве что стеночки прозрачные и вам так удобней поливать - но поверьте, самим орхам от этого не легче. Ведь мы, выходит, намеренно прибегаем именно к серёзному заглублению - совершенно не рассчитанных на подобное - эпифитных корней.



Главное в посадке орхидей - избавится от стереотипов, ибо горшок значит в нашем случае - совсем не то, что значит горшок для обычного растения, как вы теперь понимаете. Орху нельзя сажать в горшок по привычному "цветоводческому" принципу. Ведь если обычное растение, просыхая сверху - любит оставаться ещё влажноватым в глубине горшка (и то - далеко не все), то для орх такой подход совсем неприемлем!
Мы должны здесь рассматривать гошок всего лишь как удобную нам "подставку" для орхидеи, и создать в нём совершенно иные условия - как то ровное и равномерное высыхание корней по всей их поверхности. Этому ровному высыханию (не говоря уж о хорошем воздухообмене) значительно препятствуют вот такие "стаканообразные" цельные, "сплошные" горшки.
Чтобы сделать такой горшок приемлемым к культуре эпифитных орхидей - надо обязательно сделать достаточно большие отверстия в боковых стенках: для некоторых орхидей - достаточно в нижней трети горшка, а для очень многих - горшок существенно приходится "раздырявливать" по всему периметру так, что он больше начинает напоминать корзинку.
Без отверстий в боковых стенках - ровная просушка в пластике почти неосуществима.
В пластиковых горшках легко "нарезать" отверстия любого размера при помощи выжигателя или заточенного паяльника.

Так же - если вы собираетесь растить орхидею именно в пластиковом горшке - кроме дополнительных отверстий понадобится ещё и хороший крупный дренаж (лучше совсем не впитывающий воду! - крупные камни, пенопласт итд). Обычно в горшках "стаканообразной" формы он должен составлять не менее 1 горшка, а во многих случаях - его лучше довести вообще до 1!!! Либо использовать вместо "стаканов" - низкие "плошки"



Очень много орхидей настолько негативно относятся даже к малейшему застою влаги у корней, предпочитая "обсушиваться" очень быстро либо даже практически мгновенно - что их успешная культура возможна вообще только исключительно в корзинках, на блоках или даже просто "совсем без ничего". То есть даже "горшок с дырками" способна выдержать далеко не каждая орхидея, а уж без дырок - тем более!
Многие орхи, нормально растущие в "раздырявленных" горшках - так же могут негативно реагировать на помещение этого "дырявого горшка" в тесное "сплошное" кашпо. Если вы захотите это сделать - выберите кашпо на "несколько размеров" больше, чтобы между ним и стенками горшка - как можно более свободно "гулял воздух".

Так же, не забывайте, что орхидеи не любят слишком большой посуды "на вырост", лучше развиваясь и зацветая именно в тесных условиях.



КАК САЖАТЬ ОРХИДЕИ?

Рассмотрим наглядно с помощью "сравнительных картинок"...
Как вы видите - на первой картинке красным крестом перечёркнут неправильно посаженный фаленопсис.
Нарушения:
1) Горшок без отверстий, полное отсутствие дренажа
2) Достаточно мелкий субстрат насыпан в горшок равномерно везде - и внизу, и вверху, и в середине.
3) Основание растения заглублено в субстрат
Посаженное так растение - не сможет оставться здоровым долгое время.
Справа - правильно посаженная орхидея: "шейка" с выходящими из неё корнями полностью открыта, на дне крупный дренаж из крупных кусков гранитного щебня и пенопласта (как вариант). Кроме того - в центр помещён большой кусок пенопласта (так как исходя из моей практики - именно центр в горшках есть самое "слабое" место в плане переувлажнения, и там ничего хорошего не разводится, кроме гнилей :-))
Кроме того - корни орхидеи и сами предпочитают НЕ использовать для своего роста эту "опасную зону". Так что для всех орх, что выращиваются в горшках - я эту зону таким способом просто "ликвидировала за ненужностью", о чём никогда не жалею :-)



Вторая картинка. Растения, относящиеся к влаголюбивым, то есть требующие более частых поливов относительно например, каттлей - но всё равно не переносящих застоя влаги, и так же нуждающихся в хорошей аэрации корней. Это орхидеи типа масдеваллий, дракул, мильтоний, бульбофиллумов, многих представителей онгруппы и прочих.
Слева мы видим неправильно посаженную масду: горшок глубокий, без отверстий, снизу доверху наполнен влагоёмким сфагнумом, само растение "закопано" в мох.

Справа - мы видим мощный дренаж на полгоршка (мой вариант: гранитный щебень и камни, опять же пенопласт по центру)
Собственно слой самого субстрата не должен по науке для таких растений превышать 10 см.
А для таких орхидей, как бульбофиллумы, выращиваемые в гошках - этот "плодородный слой" делают порой намного тоньше, всего на пару-тройку сантиметров - почти "намёк" на субстрат! Ведь в природе, повторюсь, ни одна эпифитная орха не растёт на "глубокой пашне"!!!



Третья картинка - каттлея, как представитель симподиальных орхидей.
Слева - растение посажено в мелковатый субстрат "во весь горшок", ризома заглублена. Кроме того - оно посажено "по центру" горшка, а такая посадка применима только в отношении моноподиальных "представителей"

Справа правильная посадка - орхидея посажена в "дырявый" горшок, с большим количеством "непромокаемого" дренажного материала на дне и в центре. Ризома либо полностью лежит на субстрате, либо даже приподнимается над ним, вставая высоко "на корнях". Старые бульбы "придвинуты" вплотную к краю горшка, а перед новым ростом остаётся достаточно места ещё на несколько новых приростов.


"В реале" это выглядит примерно так -



Четвёртая картинка - посадка на блок... Вы, наверное, часто читали в литературе и вообще - про "подложку из мха", которую надо сделать ПОД растение. Но я убеждена, что запихивание влагоёмкого мха непосредственно под основание орхи или под её корневище, а так же заглубление всех этих орх-частей в мох - принесёт такой же вред и лёгкую возможность загнивания, как и подобная "посадка" в горшках.
Тем более - какая в этом нужда? Сама по себе "задница" орхидеи - не пьёт :-)) И не "пересохнет", угу, будьте уверены... Если же кто-то на полном серьёзе боится "чтоб не пересохла" - у меня есть резонный вопрос: а почему бы тогда не закопать орхидею в мох всю полностью, чтоб даже уши не торчали, вдруг они тоже пересохнут? :-))

В общем и целом, на самом деле - мало орхидей так уж прямо нуждаются в присутствии мха на блоке, даже если содержатся открыто без всяких орхидариумов. Но если уж вы сочтёте его присутствие необходимым - то хотя бы уберите его подальше от орхиной бедной "попы", которая по моему глубокому убеждению - вовсе не счастлива бывать то и дело мокрой :-))
Вполне достаточно прикрыть на каком-то расстоянии корни и уложить этот мох ВОКРУГ орхидеи, а не НА и не ПОД неё непосредственно.


В реале у меня это примерно так

Laelia sincorana 'Gitti'
«Laelia sincorana 'Gitti'» на Яндекс.Фотках

... а вот со мхом (очень тонкий слой!), и - подальше от основания!!!

Babtistonia echinata
«Babtistonia echinata» на Яндекс.Фотках

ВО ЧТО САЖАТЬ? - СУБСТРАТЫ

На самом деле, когда уже имеешь понимание о потребностях эпифитных орх вообще и в частности - то при желании их можно растить почти в чём угодно. НО!!! К каждому конкретному варианту субстрата должен быть выработан свой подход - ведь, например, совершенно неприемлемо "замачивать" и лить в сфангнум так, как это допустимо в крупной коре итд.
По каждому субстрату существует множество нюансов - без хорошего знания которых и возможности (или невозможности) применения компонента для каждой конкретной орхи - ничего путного не получится.

Мне вот интересно, как именно у нас теперь порой используют сфагнум для эпифитов... ну вот где в природе можно встретить растущий мох такой толщины, что иные напихивают в горшки от широты душевной???? "Мне виски на два пальца" - вовсе не значит, что пальцы эти поставлены вертикально! :-)) И классическая литературная фраза "слой сфагнума толщиной в один стебель" - означает стебелёчек мха, положенный горизонтально, а вовсе не вертикально торчащий стебель камыша с болота :-)) Больше и толще - вовсе не значит "лучше"!
Дилетантский подход к сфагнуму меня просто пугает, когда его уже начинают рекламировать как панацею от всего и для всего, и в таком количестве, что звучит как - "кашу маслом не испортишь"...

Хочу предостеречь новичков от использования этой очень непростой и довольно опасной даже при умелом обращении - "субстанции". Если уж вам так очень хочется использовать мох - используйте его только в тёплое время года, чтобы ТОНКИМ слоем прикрыть поверхность субстрата, ни в коем случае не допуская его соприкосновения с основаниями и корневищем орхидеи. Этого вполне достаточно. Да и заменить его на свежий легко, не тревожа растение... А вот осенью и зимой - лучше полностью избавляться от такого "дополнения"


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Вообще, новичкам хочу ОЧЕНЬ посоветовать - делать субстраты как можно более НЕвлагоёмкие и полностью дышащие. Так как начинающие любители склонны очень сильно переоценивать значение воды и влажности для орхидеи, а так же они часто "балуют" свои орхи совершенно излишним вниманием, хоть им, может быть, так и не кажется совсем.
Ведь если бы это было не так - не было бы и стольких случаев загнивания корней, болезней растений и их нежелания цвести.

О "готовых субстратах дя орхидей" хочу сказать только одно слово - Г...О! Не покупайте этот коммерческий "гербалайф", в таком количестве торфа и опилок - ничего нормально и долго расти не будет!!!


Практически все "магазинные" орхидеи прекрасно могут расти в чистой коре различной фракции.
Если вы сделаете в горшке дренаж из тяжёлой гальки или щебня - это обеспечит хорошую устойчивость горшка даже с самым неустойчивым и "ковырючим" растением.
Уголь и керамзит - лично я не считаю хорошей "составляющей" для орх. Отчасти из-за способности долго удерживать влагу (иногда гораздо дольше, чем требуется), но самое главное - из-за очень быстрого засоления. Первое время они действительно "оттягивают" на себя лишнюю "грязь", но... вспомните - как часто надо менять бытовые фильтры для очистки воды. А всё почему? Потому что - ПОТОМ, исчерпав свой "лимит по всасыванию дряни" и "перенасытившись" этой дрянью - они начинают наоборот выделять её "в окружающую среду", и я не думаю, что орхам такое придётся по вкусу. Либо пересаживать их придётся как минимум ежегодно.
Перед посадкой орхидею тщательно осматривают и удаляют гнилые участки и корни, чтобы они не служили источником заразы в дальнейшем. Все эти операции по "чистке" - желательно проводить "насухую" и тщательно дезинфицировать инструмент и срезы.
Как бы хорошо и "светло" не выглядел корень снаружи - если он легко продавливается при нажатии ногтем - значит от него осталась только плотная оболочка (которая долгое время ещё может хорошо выглядеть, прямо "как живая"... особенно если её перед осмотром хорошенько "размочить" :-))), но внутри такой корень - увы, пуст и мёртв (см. фото)


Саму пересадку тоже рекомендую проводить "сухим в сухое" во избежание инфицирования.


ПЕРЕСАДИЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальше - надо очень прочно закрепить орхидею в горшке. И это - совсем не мелочи! Ибо даже небольшое пошатывание может поставить крест на успешном укоренении орхи. Растущие кончики корней настолько чувствительны, что легко прекращают рост даже при еле уловимой механической травме, достаточно куску коры легко "чиркнуть" по этому кончику.
Поэтому - прикладываем всю фантазию, чтоб орху закрепить! Пусть будет неэстетично, главное - надёжно!
Привязываем к нескольким палочкам, можно через край несколько раз обмотать резаными колготками итд. Потом, когда орхидея хорошо укоренится - всё это можно будет снять.

Бывает и специальный "эстетичный" крепёж, но к сожалению - его практически невозможно купить в магазинах, но по инету заказать у вендоров при желании можно




ОЧЕНЬ ВАЖНО: кроме того, пересаженную орхидею не поливают потом так долго, насколько это возможно (от нескольких дней до пары недель и даже больше), поместив её в чуть более прохладное и тенистое место. При тёплой и ясной погоде - пока орхидея хорошо не укоренится - можно и нужно проводить регулярные опрыскивания ботвы, но только мелкой "водяной пылью", или даже просто опрыскивать воздух вокруг растения. Совсем НЕ НАДО - специально прыскать при этом каждый раз на субстрат!!! Для активно растущей орхидеи в воду для опрыскивания можно добавлять очень слаборазведённое удобрение раз в 7-10 дней. Сильно ослабленное и потерявшее тургор растение - можно поместить дополнительно в сухой аквариум, где микроклимат будет более "мягким"
Первый раз полить орхидею - лучше с фунгицидом или фитоспорином.
Я ничего не забыла??? ;-)

PS: в посте использованы фото из инета, мои собственные фото и мои рисунки

Tags: мои статьи по уходу за орхидеями, общие советы по уходу, орхидеи, орхидеи на блоках, пересадка орхидей, пересадка цветущих орхидей


Источник: http://orchids-lux.livejournal.com/56971.html



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Как ухаживать за фаленопсисом. Как поливать фаленопсис Как сделать натяжной тканевый потолок


Как сделать дренаж для орхидеи Как сделать дренаж для орхидеи Как сделать дренаж для орхидеи Как сделать дренаж для орхидеи Как сделать дренаж для орхидеи Как сделать дренаж для орхидеи Как сделать дренаж для орхидеи Как сделать дренаж для орхидеи