Мастер-класс Создаем шаль «Снежный покров» в технике нуно-фелт

Создаем шаль «Снежный покров» в технике нуно-фелт

Шаль под названием «Снежный покров» Марина (под моим чутким руководством) сделала в подарок, а кому? — секрет, да это и не важно, а важен, и, может быть, интересен для вас сам процесс изготовления.
Для белоснежной шали мы взяли: белоснежный шелк-паж, белую мериносовую шерсть, несколько прядок белого мохера и белые же шерстяные нити, для узора, да, ещё не много белоснежного кружева.

Дальше все очень просто – на шелк выкладываете прядки мериноса внахлест и вдоль, одним слоем. Сверху узор из нитей, мохера и кружева по велению сердца и фантазии. Поверх всей этой красоты Марина набросала еще то-оню-юсенький слой прядок мериноса:

После все аккуратненько накрываете сеткой, смачиваете мыльной водой, разглаживаете и легонько трете в течении нескольких минут. Затем сворачиваете в рулон:

Долго и упорно валяете. Открываете, проверяете, снова заворачиваете уже с другой стороны и снова валяете:

Когда Вы удостоверились, что шерсть хорошо привалялась, надо Ваше рукоделие хорошенько отбить, а затем промыть в горячей, а затем холодной воде. Высушить-выгладить и любоваться на дело рук своих:

Надеюсь, наш опыт окажется полезным и вдохновляющим для вас!
Наслаждайтесь творчеством!

Лара Соболева. Нуновойлок

Создаём ажурный нуно-палантин «Сад волн». Часть 2

Сегодня я продолжу рассказ о валянии ажурного палантина. Начало здесь >>

Живописная аппликация в войлоке. Три вида рисунков. The felt painting applications. Art felt.

Краткое содержание предыдущей серии 🙂 Создаём префельт: подбираем материалы, раскладываем шерсть, раскладываем сразу декоративные волокна, мылим, жужжим и вешаем сушиться.

Второй день и вторая часть нашего марлезонского балета: раскладка.

В прошлый раз у нас была раскладка префельта, а теперь — раскладка самого изделия. Рассчитываем, что эта работа займёт полный день. В зависимости от сложности или простоты замысла, конечно,можно управиться и быстрее, если, например, нарезать полосок и параллельно положить. Кстати, так тоже может получиться отличный результат, если мы это планировали заранее и на самом префельте разложили некую композицию. А иные сложные раскладки занимали у меня, бывало, и по два-три дня — одна только раскладка рисунка! Задача заключается в том, чтобы заполнить всю площадь ткани, не оставляя пустых мест размером более 3 см.

Прежде всего растягиваем на столе ткань — наш разрежённый шёлк. Для этого я немного пшикаю на него мылом, довольно густым, как сливки, и расправляю внимательно все краешки и середину. Хорошо помогает выровнять начерченная на столе под плёнкой линия разметки. Мыло не только увлажняет ткань, но и приклеивает её к столу: во время раскладки рисунка ткань не будет ёрзать, даже когда высохнет.

Вот, кстати, уже видно, как волокна начали смещаться от самых щадящих прикосновений:

Берём наш красивый самодельный префельт. Он похож на неровный лист рыхлой толстой бумаги. Резать его мы будем ножницами, и тут нам понадобится второй стол. Было время, я резала элементы из префельта на коленке, примостившись боком на диване, и скажу честно: страдает от этого не только спина, но и красота изделия.

МК- Ленивый квилт

У префельта тонкие края, их нужно сразу отрезать, они в дело не пойдут. Критерий: если сквозь префельт видно нижний конец ножниц, то это нужно удалить. То же касается и тонких мест, если они получились в середине.

Теперь вырезаем рисунок. В зависимости от замысла, мы можем нарезать префельт на произвольные кусочки неправильной формы — извилистые полосы, продолговатые листики, неровные квадратики для мозаики и так далее, а можем задаться целью вырезать сложные и правильные формы: круги, спирали, ровные полоски, в общем, куда залетит и нас с собой занесёт наша безудержная фантазия. Тогда нам понадобится хотя бы приблизительная разметка, и для этого годится тоненький обмылок с гладким закругленным краем, без зазубрин.

При нарезке и размещении рисунка учитываем следующие нюансы:

  • размер элементов не менее 15 мм, если это точка, или в самом тонком месте, если это длинная деталь;
  • расстояние между элементами не менее 15 мм и не более 25 мм (на коротких участках элементы могут подходить друг к другу ближе и даже смыкаться, но не по всей длине);
  • контур расплывётся примерно мм на 2-3;
  • углы от 90 градусов и больше (тупые углы) в результате валяния будут скруглены (например, мозаичные кусочки на палантине «Аида» были в раскладке угловатыми, а стали, как видим, словно морская галька, обкатанными);
  • острые углы сохранятся, если префельт сделан правильно (если шерсть и декор окажутся тонковаты или в этом месте нет достаточного пересечения волокон шерсти под разными углами, остриё может «раствориться», также это может случиться от избытка воды при жужжании);
  • элементы кладём примерно в 5 мм от края ткани (если класть в самый край, они потом норовят выползти за край, придётся подрезать);
  • не стоит заполнять самые кончики углов палантина, они обычно слегка оттягиваются, и особенно не надо класть туда отдельный маленький элемент — будет болтаться, как полуоторванный.

Начинаем с главных элементов композиции. В этот раз у нас история про волны морские, поэтому основные композиционные акценты — спирали. Набрасываем их приблизительно:

Резать префельт мы будем ножницами. Стараемся, чтобы острия не цепляли и не рвали его поверхности. Режем экономно, рассчитывая так, чтобы по возможности не оставалось обрезков. В идеале — один рез даёт контур сразу двух деталей.

Вырезанные элементы размещаем на ткани. Тут возможны самые разные варианты, это чисто творческий момент, где каждый сможет выразить свою индивидуальность. Композиция может складываться из крупных форм, как здесь, а может рассыпаться на множество маленьких кусочков. Иногда я начинаю с одного угла и раскладываю «куда кривая вывезет». Иногда с центра. А иногда, вот как сейчас — сначала композиционные центры, с учётом того, как они будут смотреться на фигуре (например, не всегда хорошо располагать акцент ровно в центре спины), а потом заполняем промежутки и остальное поле. Важно, чтобы получающаяся картина нравилась на любом этапе. Вот смотрю — и глаз радуется. Если перестал радоваться, значит, устала, надо прерваться, а то есть опасность начать портить. Либо ошиблась где-то, сфальшивила, тогда это место перекладываю, пока радовать не начнёт 🙂

При резании ножницами иногда получаются неровности, «ступеньки» на линии. С большой вероятностью, они сгладятся при валянии, но могут случайно и остаться, как назло. Поэтому все контуры выравниваю и аккуратно сразу убираю обрезки, чтобы не затесались в раскладку, а то приваляются неуместным невнятным мусором.

Кстати, тут рисунок лежит на самом краю, надо сдвинуть (что после и было сделано).

Фигурный край в этой технике неизбежен, раскладываем элементы с учётом будущего контура. Здесь получатся фестоны:

По длинной стороне у нас кромки ткани, по короткой — резаный край. Его никак подгибать или закреплять не нужно, просто кладём элементы рисунка не в самый край, а отступаем на 5-10 мм.

Постепенно заполняется вся поверхность.

Заполнение последних уголков и пятачков — самое долгое и нудное дело. В начале, когда вдохновенно кладём основу композиции, крупными мазками, сразу заполняя большие площади, тогда кажется, что всё это быстро, скоро финиш. Но когда дело доходит до заполнения промежутков, тут-то и начинаются настоящие усилия. Мозаика в этом отношении наиболее удобна, рекомендую!

Ну вот, всё разложили, ура! Ещё раз прошли проверили, не осталось ли пустых мест, не слишком ли сближены где-нибудь детальки (а то сплывутся вместе и никаких красивых дырочек). Всё в порядке — тогда мылим!

Вот тут нам нужно крем-мыло, как густой кисель (сопли :)). Осторожно, чтобы не сдвинуть рисунок, капаем мылом на все элементы, не пытаясь промочить их целиком. Важно, чтобы ни один из них не остался полностью сухим. Пусть они намокнут в двух-трёх местах (если маленький, то и в одном). Тут лучше меньше мыла, чем больше. Сейчас мы просто хотим приклеить детальки к ткани. Мыло можно подавать из бутылки, зажимая горлышко пальцем и так регулируя толщину струйки, либо из пшикалки, тогда она не пшикает, а плюётся. Накрываем плёнкой, осторожно прижимаем её, не нарушая рисунок.

Проходим машинкой на малой скорости на раз-два с нажимом. Задача: чтобы мыло вдавилось в кусочки префельта и они приклеились к ткани. Это ответственный момент, потому что от вибрации некоторые элементы могут вдруг убегать под плёнкой со своих мест. Поэтому смотрим внимательно, не торопимся, придерживаем свободной рукой ещё не прижужжанные детальки около машинки. Если не удалось беглеца вовремя прижать и он удрал, то не жужжим его, перешагиваем дальше, а потом, как всё пройдём, то приподнимем плёнку, вернём его на место и тогда прижужжим.

Прошли, снимаем осторожно плёнку. Так же, как с префельта — горизонтально, потому что детальки полусухие и с них могут оставаться на плёнке волокна. Теперь я беру опять мыло кисельное и прохожу весь рисунок, добавляя мыло и приглаживая кончиками пальцев. Пальцами я проверяю, пропитана ли деталь мылом насквозь. Если вдруг где-то мыла избыток, осторожно сгоняю его в другое место. Суховатые места видны и глазами — они пухлые. Но только пальцами можно заметить, где мыло скользнуло по поверхности и не пропитало префельт. Такая деталька не приваляется, её обязательно надо промылить. Эта процедура занимает около часа.

Вот, на фото сухой краешек виден посредине.

Вообще-то, всю эту канитель с мылом можно и пропустить — полить из леечки жидким мылом, накрыть и прижужжать. Но. Это если вы точно рассчитаете количество жидкости. Потому что её избыток приведёт к расплыванию элементов рисунка, особенно тонких или мелких (а промокнуть нельзя!), а недостаток — к их не схватыванию с тканью. Так что я предпочитаю надёжность на кончиках пальцев 🙂

Всё тщательно промылили, снова накрываем, прижимаем и — самая неприятная часть работы — жужжим.

Жужжим на большой мощности, с нажимом, на счёт 8, переставляем на пол-корпуса, каждый ряд смещаем тоже на половину шага. Два прохода. Потом один раз с изнанки. Для жужжания изнанки я половину плёнок снимаю, изделие складываю пополам (плёнка внутри осталась), накрываю снятой плёнкой и жужжу сразу два слоя, не трогая сгиб. Потом снимаю сверху плёнку, переворачиваю всё, накрываю и жужжу вторую половину. Периметр прохожу дополнительно. Потом сгиб, расправив его.

Прижужжали. Уррааа! Теперь осталась финишная прямая!

Берём твёрдую скалку (пластиковую трубу). Расправляем изделие на столе, сняв плёнки.

Вот кстати, уже становится виден «ореол» в тех местах, где цвет шерсти не совпадает с цветом декора:

Ну вы поняли — это шёрстка чуть расплылась, а декор держит свой контур.

Сейчас самое время обрезать лишнюю ткань (не ближе 5 мм от префельта!) — уголки, а кое-где, может быть, и вдоль края.

Аккуратно наматываем изделие на трубу, заворачиваем в большое махровое полотенце и осторожно катаем. Разы я, честно говоря, никогда не считаю. Ну не подолгу катаю, часто разворачиваю, закручиваю с другой стороны. После первых пары раз усиливаю нажим. На первых разах внимательно проверяем, все ли детали на месте. Один раз загадочным образом не прижужжалась одна деталька, пришлось её прижужживать персонально. Но обычно такого не бывает.

Дальше катаем смелее, ладонями сквозь полотенце хорошо нажимаем, проходим от середины к концам и из конца в конец. Потом складываем в три раза и наматываем поперёк, катаем. Можно ещё намотанный палантин постукивать об стол, поворачивая скалку. Через некоторое время, когда есть уверенность, что всё держится крепко, собираем изделие в комок и осторожно жамкаем. Поскольку мыло у нас было кисельное, то теперь его концентрация начинает мешать (это чувствуется по липкости). Под струёй тёплой воды смачиваем изделие и отжимаем комом, удаляя лишнюю мыльность. Продолжаем чередовать уже более сильное катание и жамканье. Снова убавляем мыльность, снова катаем и жамкаем. Жамканьем сильно не увлекаемся, часто расправляем изделие, тщательно проверяем и расправляем края. А то есть свойство у фестонов загибаться и приваливаться намертво. От жамканья происходит усадка. И дырочки! Если дырочки всё ещё недостаточно качественные, можно покидать комом с силой, раз 40, например. Или больше 🙂 Изделие лёгкое, большой силы в ударе всё равно не будет.

Когда мы чувствуем в руках, что полотно стало упругим, как бы резинистым, это значит, что войлок начал стабилизироваться. Ещё немного (минут 15, если энергично) катаем и жамкаем (больше катаем!) — и можно полоскать.

Шаг 5. Полощем, сушим, утюжим.

Полощу в тёплой воде, никаких контрастных процедур. Несколько раз меняю воду, потом замачиваю на несколько минут в кондиционере, потом опять раза три отполаскиваю в чистой воде, комом отжимаю и вешаю обтекать. Вешаю на перекладинку, сложив палантин вдвое, чтобы меньше вытягивался.

При полоскании сравнительно много в сливе коротеньких шерстяных волокон, как бы шерстяная пыль. Это оттого, что у нас километр резаных краёв. И эти ворсинки ещё некоторое время будут сходить с сухого изделия, но потом прекратятся. Так что с чёрным трикотажем и чем-то подобным новенький палантин лучше не надевать!

Утюжить можно влажным, а можно оставить до полного высыхания и потом увлажнить перед глажкой или утюжить с паром. Палантины гладить удобнее всего на столе или большой гладильной доске — так удобно придавать нужную форму, оттягивать, потому что после сушки палантин обязательно немного съёживается, а то и перекашивается. Под утюгом он отлично расправляется. Правда, все палантины в этой технике немного фалдят по периметру. Мне это не кажется недостатком, но если хотите этого избежать, то в какой-то мере можно справиться обычным методом усадки краёв.

И ещё один момент: если вы будете класть такой рисунок на более плотную ткань, эксельсиор, например, или же на равномерную шерстяную раскладку, то с изнанки обязательно проступит контур резаного края. Это обрезанные кончики шерстяных волокон проникают насквозь и ищут, где ухватиться. Если в рисунке чередуется резаный префельт и раскладка из топса, то на изнанку пройдут только линии резов.

Надеюсь, этот мастер-класс пригодится кому-нибудь и будет полезен. Если остались вопросы, постараюсь ответить! Желаю всем творческих успехов и отличного настроения!

Создаем шаль «Снежный покров» в технике нуно-фелт

Шаль под названием «Снежный покров» Марина (под моим чутким руководством) сделала в подарок, а кому? — секрет, да это и не важно, а важен, и, может быть, интересен для вас сам процесс изготовления.
Для белоснежной шали мы взяли: белоснежный шелк-паж, белую мериносовую шерсть, несколько прядок белого мохера и белые же шерстяные нити, для узора, да, ещё не много белоснежного кружева.

Дальше все очень просто – на шелк выкладываете прядки мериноса внахлест и вдоль, одним слоем. Сверху узор из нитей, мохера и кружева по велению сердца и фантазии. Поверх всей этой красоты Марина набросала еще то-оню-юсенький слой прядок мериноса:

После все аккуратненько накрываете сеткой, смачиваете мыльной водой, разглаживаете и легонько трете в течении нескольких минут. Затем сворачиваете в рулон:

Мастер-класс. Валяние. Шаль. Марля. Бохо. Елена Смирнова.

Долго и упорно валяете. Открываете, проверяете, снова заворачиваете уже с другой стороны и снова валяете:

Когда Вы удостоверились, что шерсть хорошо привалялась, надо Ваше рукоделие хорошенько отбить, а затем промыть в горячей, а затем холодной воде. Высушить-выгладить и любоваться на дело рук своих:

Надеюсь, наш опыт окажется полезным и вдохновляющим для вас!
Наслаждайтесь творчеством!

Создаём ажурный нуно-палантин «Сад волн». Часть 2

Сегодня я продолжу рассказ о валянии ажурного палантина. Начало здесь >>

Краткое содержание предыдущей серии 🙂 Создаём префельт: подбираем материалы, раскладываем шерсть, раскладываем сразу декоративные волокна, мылим, жужжим и вешаем сушиться.

Валяние нуно-войлочного бактуса. Обратная раскладка

Второй день и вторая часть нашего марлезонского балета: раскладка.

В прошлый раз у нас была раскладка префельта, а теперь — раскладка самого изделия. Рассчитываем, что эта работа займёт полный день. В зависимости от сложности или простоты замысла, конечно,можно управиться и быстрее, если, например, нарезать полосок и параллельно положить. Кстати, так тоже может получиться отличный результат, если мы это планировали заранее и на самом префельте разложили некую композицию. А иные сложные раскладки занимали у меня, бывало, и по два-три дня — одна только раскладка рисунка! Задача заключается в том, чтобы заполнить всю площадь ткани, не оставляя пустых мест размером более 3 см.

Мастер-класс Бактус Розовый Бутон

Прежде всего растягиваем на столе ткань — наш разрежённый шёлк. Для этого я немного пшикаю на него мылом, довольно густым, как сливки, и расправляю внимательно все краешки и середину. Хорошо помогает выровнять начерченная на столе под плёнкой линия разметки. Мыло не только увлажняет ткань, но и приклеивает её к столу: во время раскладки рисунка ткань не будет ёрзать, даже когда высохнет.

Вот, кстати, уже видно, как волокна начали смещаться от самых щадящих прикосновений:

Берём наш красивый самодельный префельт. Он похож на неровный лист рыхлой толстой бумаги. Резать его мы будем ножницами, и тут нам понадобится второй стол. Было время, я резала элементы из префельта на коленке, примостившись боком на диване, и скажу честно: страдает от этого не только спина, но и красота изделия.

VLOG. Две готовые работы! Носочки цвета зелёного яблока. Шаль.

У префельта тонкие края, их нужно сразу отрезать, они в дело не пойдут. Критерий: если сквозь префельт видно нижний конец ножниц, то это нужно удалить. То же касается и тонких мест, если они получились в середине.

Теперь вырезаем рисунок. В зависимости от замысла, мы можем нарезать префельт на произвольные кусочки неправильной формы — извилистые полосы, продолговатые листики, неровные квадратики для мозаики и так далее, а можем задаться целью вырезать сложные и правильные формы: круги, спирали, ровные полоски, в общем, куда залетит и нас с собой занесёт наша безудержная фантазия. Тогда нам понадобится хотя бы приблизительная разметка, и для этого годится тоненький обмылок с гладким закругленным краем, без зазубрин.

При нарезке и размещении рисунка учитываем следующие нюансы:

  • размер элементов не менее 15 мм, если это точка, или в самом тонком месте, если это длинная деталь;
  • расстояние между элементами не менее 15 мм и не более 25 мм (на коротких участках элементы могут подходить друг к другу ближе и даже смыкаться, но не по всей длине);
  • контур расплывётся примерно мм на 2-3;
  • углы от 90 градусов и больше (тупые углы) в результате валяния будут скруглены (например, мозаичные кусочки на палантине «Аида» были в раскладке угловатыми, а стали, как видим, словно морская галька, обкатанными);
  • острые углы сохранятся, если префельт сделан правильно (если шерсть и декор окажутся тонковаты или в этом месте нет достаточного пересечения волокон шерсти под разными углами, остриё может «раствориться», также это может случиться от избытка воды при жужжании);
  • элементы кладём примерно в 5 мм от края ткани (если класть в самый край, они потом норовят выползти за край, придётся подрезать);
  • не стоит заполнять самые кончики углов палантина, они обычно слегка оттягиваются, и особенно не надо класть туда отдельный маленький элемент — будет болтаться, как полуоторванный.

Начинаем с главных элементов композиции. В этот раз у нас история про волны морские, поэтому основные композиционные акценты — спирали. Набрасываем их приблизительно:

Резать префельт мы будем ножницами. Стараемся, чтобы острия не цепляли и не рвали его поверхности. Режем экономно, рассчитывая так, чтобы по возможности не оставалось обрезков. В идеале — один рез даёт контур сразу двух деталей.

Вырезанные элементы размещаем на ткани. Тут возможны самые разные варианты, это чисто творческий момент, где каждый сможет выразить свою индивидуальность. Композиция может складываться из крупных форм, как здесь, а может рассыпаться на множество маленьких кусочков. Иногда я начинаю с одного угла и раскладываю «куда кривая вывезет». Иногда с центра. А иногда, вот как сейчас — сначала композиционные центры, с учётом того, как они будут смотреться на фигуре (например, не всегда хорошо располагать акцент ровно в центре спины), а потом заполняем промежутки и остальное поле. Важно, чтобы получающаяся картина нравилась на любом этапе. Вот смотрю — и глаз радуется. Если перестал радоваться, значит, устала, надо прерваться, а то есть опасность начать портить. Либо ошиблась где-то, сфальшивила, тогда это место перекладываю, пока радовать не начнёт 🙂

При резании ножницами иногда получаются неровности, «ступеньки» на линии. С большой вероятностью, они сгладятся при валянии, но могут случайно и остаться, как назло. Поэтому все контуры выравниваю и аккуратно сразу убираю обрезки, чтобы не затесались в раскладку, а то приваляются неуместным невнятным мусором.

Кстати, тут рисунок лежит на самом краю, надо сдвинуть (что после и было сделано).

Шерстиваль 3. Мария Гладченко «Создаём рисунок для декора»

Фигурный край в этой технике неизбежен, раскладываем элементы с учётом будущего контура. Здесь получатся фестоны:

По длинной стороне у нас кромки ткани, по короткой — резаный край. Его никак подгибать или закреплять не нужно, просто кладём элементы рисунка не в самый край, а отступаем на 5-10 мм.

Постепенно заполняется вся поверхность.

Заполнение последних уголков и пятачков — самое долгое и нудное дело. В начале, когда вдохновенно кладём основу композиции, крупными мазками, сразу заполняя большие площади, тогда кажется, что всё это быстро, скоро финиш. Но когда дело доходит до заполнения промежутков, тут-то и начинаются настоящие усилия. Мозаика в этом отношении наиболее удобна, рекомендую!

Ну вот, всё разложили, ура! Ещё раз прошли проверили, не осталось ли пустых мест, не слишком ли сближены где-нибудь детальки (а то сплывутся вместе и никаких красивых дырочек). Всё в порядке — тогда мылим!

Вот тут нам нужно крем-мыло, как густой кисель (сопли :)). Осторожно, чтобы не сдвинуть рисунок, капаем мылом на все элементы, не пытаясь промочить их целиком. Важно, чтобы ни один из них не остался полностью сухим. Пусть они намокнут в двух-трёх местах (если маленький, то и в одном). Тут лучше меньше мыла, чем больше. Сейчас мы просто хотим приклеить детальки к ткани. Мыло можно подавать из бутылки, зажимая горлышко пальцем и так регулируя толщину струйки, либо из пшикалки, тогда она не пшикает, а плюётся. Накрываем плёнкой, осторожно прижимаем её, не нарушая рисунок.

Проходим машинкой на малой скорости на раз-два с нажимом. Задача: чтобы мыло вдавилось в кусочки префельта и они приклеились к ткани. Это ответственный момент, потому что от вибрации некоторые элементы могут вдруг убегать под плёнкой со своих мест. Поэтому смотрим внимательно, не торопимся, придерживаем свободной рукой ещё не прижужжанные детальки около машинки. Если не удалось беглеца вовремя прижать и он удрал, то не жужжим его, перешагиваем дальше, а потом, как всё пройдём, то приподнимем плёнку, вернём его на место и тогда прижужжим.

Прошли, снимаем осторожно плёнку. Так же, как с префельта — горизонтально, потому что детальки полусухие и с них могут оставаться на плёнке волокна. Теперь я беру опять мыло кисельное и прохожу весь рисунок, добавляя мыло и приглаживая кончиками пальцев. Пальцами я проверяю, пропитана ли деталь мылом насквозь. Если вдруг где-то мыла избыток, осторожно сгоняю его в другое место. Суховатые места видны и глазами — они пухлые. Но только пальцами можно заметить, где мыло скользнуло по поверхности и не пропитало префельт. Такая деталька не приваляется, её обязательно надо промылить. Эта процедура занимает около часа.

Вот, на фото сухой краешек виден посредине.

Вообще-то, всю эту канитель с мылом можно и пропустить — полить из леечки жидким мылом, накрыть и прижужжать. Но. Это если вы точно рассчитаете количество жидкости. Потому что её избыток приведёт к расплыванию элементов рисунка, особенно тонких или мелких (а промокнуть нельзя!), а недостаток — к их не схватыванию с тканью. Так что я предпочитаю надёжность на кончиках пальцев 🙂

Всё тщательно промылили, снова накрываем, прижимаем и — самая неприятная часть работы — жужжим.

Жужжим на большой мощности, с нажимом, на счёт 8, переставляем на пол-корпуса, каждый ряд смещаем тоже на половину шага. Два прохода. Потом один раз с изнанки. Для жужжания изнанки я половину плёнок снимаю, изделие складываю пополам (плёнка внутри осталась), накрываю снятой плёнкой и жужжу сразу два слоя, не трогая сгиб. Потом снимаю сверху плёнку, переворачиваю всё, накрываю и жужжу вторую половину. Периметр прохожу дополнительно. Потом сгиб, расправив его.

Прижужжали. Уррааа! Теперь осталась финишная прямая!

Берём твёрдую скалку (пластиковую трубу). Расправляем изделие на столе, сняв плёнки.

Вот кстати, уже становится виден «ореол» в тех местах, где цвет шерсти не совпадает с цветом декора:

Ну вы поняли — это шёрстка чуть расплылась, а декор держит свой контур.

Сейчас самое время обрезать лишнюю ткань (не ближе 5 мм от префельта!) — уголки, а кое-где, может быть, и вдоль края.

Аккуратно наматываем изделие на трубу, заворачиваем в большое махровое полотенце и осторожно катаем. Разы я, честно говоря, никогда не считаю. Ну не подолгу катаю, часто разворачиваю, закручиваю с другой стороны. После первых пары раз усиливаю нажим. На первых разах внимательно проверяем, все ли детали на месте. Один раз загадочным образом не прижужжалась одна деталька, пришлось её прижужживать персонально. Но обычно такого не бывает.

Дальше катаем смелее, ладонями сквозь полотенце хорошо нажимаем, проходим от середины к концам и из конца в конец. Потом складываем в три раза и наматываем поперёк, катаем. Можно ещё намотанный палантин постукивать об стол, поворачивая скалку. Через некоторое время, когда есть уверенность, что всё держится крепко, собираем изделие в комок и осторожно жамкаем. Поскольку мыло у нас было кисельное, то теперь его концентрация начинает мешать (это чувствуется по липкости). Под струёй тёплой воды смачиваем изделие и отжимаем комом, удаляя лишнюю мыльность. Продолжаем чередовать уже более сильное катание и жамканье. Снова убавляем мыльность, снова катаем и жамкаем. Жамканьем сильно не увлекаемся, часто расправляем изделие, тщательно проверяем и расправляем края. А то есть свойство у фестонов загибаться и приваливаться намертво. От жамканья происходит усадка. И дырочки! Если дырочки всё ещё недостаточно качественные, можно покидать комом с силой, раз 40, например. Или больше 🙂 Изделие лёгкое, большой силы в ударе всё равно не будет.

Мастер-класс: «Шарф-бактус в технике нуно-фелтинг»

Когда мы чувствуем в руках, что полотно стало упругим, как бы резинистым, это значит, что войлок начал стабилизироваться. Ещё немного (минут 15, если энергично) катаем и жамкаем (больше катаем!) — и можно полоскать.

Шаг 5. Полощем, сушим, утюжим.

Полощу в тёплой воде, никаких контрастных процедур. Несколько раз меняю воду, потом замачиваю на несколько минут в кондиционере, потом опять раза три отполаскиваю в чистой воде, комом отжимаю и вешаю обтекать. Вешаю на перекладинку, сложив палантин вдвое, чтобы меньше вытягивался.

При полоскании сравнительно много в сливе коротеньких шерстяных волокон, как бы шерстяная пыль. Это оттого, что у нас километр резаных краёв. И эти ворсинки ещё некоторое время будут сходить с сухого изделия, но потом прекратятся. Так что с чёрным трикотажем и чем-то подобным новенький палантин лучше не надевать!

Шерстиваль. Катерина Коршун «Рисуем весну»

Утюжить можно влажным, а можно оставить до полного высыхания и потом увлажнить перед глажкой или утюжить с паром. Палантины гладить удобнее всего на столе или большой гладильной доске — так удобно придавать нужную форму, оттягивать, потому что после сушки палантин обязательно немного съёживается, а то и перекашивается. Под утюгом он отлично расправляется. Правда, все палантины в этой технике немного фалдят по периметру. Мне это не кажется недостатком, но если хотите этого избежать, то в какой-то мере можно справиться обычным методом усадки краёв.

Мастер Класс/Валяние палантина в технике nunofelting/Декор палантина в лоскутной технике/Felting,

И ещё один момент: если вы будете класть такой рисунок на более плотную ткань, эксельсиор, например, или же на равномерную шерстяную раскладку, то с изнанки обязательно проступит контур резаного края. Это обрезанные кончики шерстяных волокон проникают насквозь и ищут, где ухватиться. Если в рисунке чередуется резаный префельт и раскладка из топса, то на изнанку пройдут только линии резов.

Надеюсь, этот мастер-класс пригодится кому-нибудь и будет полезен. Если остались вопросы, постараюсь ответить! Желаю всем творческих успехов и отличного настроения!

Создаем шаль «Снежный покров» в технике нуно-фелт

Шаль под названием «Снежный покров» Марина (под моим чутким руководством) сделала в подарок, а кому? — секрет, да это и не важно, а важен, и, может быть, интересен для вас сам процесс изготовления.
Для белоснежной шали мы взяли: белоснежный шелк-паж, белую мериносовую шерсть, несколько прядок белого мохера и белые же шерстяные нити, для узора, да, ещё не много белоснежного кружева.

МК часть 1 «Валяный палантин с орнаментом из вискозной бумаги»

Дальше все очень просто – на шелк выкладываете прядки мериноса внахлест и вдоль, одним слоем. Сверху узор из нитей, мохера и кружева по велению сердца и фантазии. Поверх всей этой красоты Марина набросала еще то-оню-юсенький слой прядок мериноса:

После все аккуратненько накрываете сеткой, смачиваете мыльной водой, разглаживаете и легонько трете в течении нескольких минут. Затем сворачиваете в рулон:

Долго и упорно валяете. Открываете, проверяете, снова заворачиваете уже с другой стороны и снова валяете:

Когда Вы удостоверились, что шерсть хорошо привалялась, надо Ваше рукоделие хорошенько отбить, а затем промыть в горячей, а затем холодной воде. Высушить-выгладить и любоваться на дело рук своих:

Надеюсь, наш опыт окажется полезным и вдохновляющим для вас!
Наслаждайтесь творчеством!