Мастер-класс Создаём стол «Butterfly» в стиле Бионика

Создаём стол «Butterfly» в стиле Бионика

Бионика — весьма своеобразный стиль в архитектуре и дизайне интерьеров. Его суть заключается в тесной связи природы и новых технологических достижений.

Бионический дизайн в интерьерах является наиболее прогрессивным, и одновременно естественным и близким к природе направлением. Его характеризуют: нестандартные приемы зонирования, структурное строение, оформление по принципу модульных конструкций.

Столы в этом стиле могут быть самой разной формы, и в этот раз нужно было изготовить стол в форме бабочки. Для изготовления стола выбрали спил карагача. Древесина должна быть сухая, это важно! Следующим действием мы разломали спил и выложили его в форме бабочки.

Подготавливаю под заливку. Делаю герметичный короб, чтобы не было протечек.

Для заливки использую эпоксидную смолу «Арт Массив». Уж больно она мне нравится своим качеством. Хорошо обрабатывается, можно заливать большим объемом до 6 см, единственное, долго встаёт, примерно неделю при температуре 23 градуса. Но я уже привык и не считаю это минусом. Колер использую универсальный «Текс» именно для создания рек. Он придаёт потрясающий оттенок. Смешиваю компоненты чётко по инструкции. Для взвешивания использую весы, если ошибиться в компонентах хоть на несколько грамм, эпоксидка может не застыть и будет как пластилин, такую только выбросить, так как обработать вы её не сможете. Будьте внимательны, а то это дорогое удовольствие. На данный стол у меня ушло 6 литров эпоксидной смолы. Размешивать тщательно, производитель рекомендует в течение 10 мин. Для больших объемов использую шуруповёрт или дрель и венчик с пластиковыми лопастями. Очень удобно. После того, как хорошо перемешали, заливаем нашу реку, а также все мелкие трещинки.

Фото с разобранной опалубкой.

Далее надо удалить пузыри. Для этого можно использовать классическую газовую горелку, но с ней надо быть аккуратным, чтобы не поджечь эпоксидную смолу или короб. После этих действий оставляем заготовку до полного высыхания.

Следующим действием, проходим ленточной машинкой по всей площади столешницы.

Далее шлифую разными абразивами на увеличение. Подготавливаем для заливки финишного слоя.

Проливаем заключительный слой смолы с темно-березовым оттенком.

Оставляем столешницу для полного засыхания.

После полируем полирующим составом.

Вот такой эксклюзивный стол «butterfly» получился у нашей команды.

Спасибо всем за внимания! В скором времени ожидайте новый мастер-класс.

Создаем маленький столик из дерева. Часть первая

Где бы вы ни находились, простой деревянный столик будет только способствовать вашему приятному времяпрепровождению, так как на нём запросто можно разместить все принадлежности для чаепития.

Кроме прямого назначения этот столик можно использовать в качестве подставки под вазон с цветами или кашпо.

Следуя простым шагам, которые подробно описаны ниже, вы без особых затрат сможете обзавестись таким же необходимым в быту предметом мебели.

1. Рисуем эскизы и вырезаем шаблоны.

В любом деле самое главное – это иметь какие-то исходные данные. В нашем случае необходимо для начала определиться с размерами и формой будущего столика.

Кухни Одесса. Кухня в стиле прованс — фото и цены. Магазин кухонной мебели «MERX» (Меркс) в Одессе

Так как вся мебель предназначена для создания удобства и комфорта человека, то значит и отталкиваться будем от антропометрических параметров среднего человека.

Общая высота – 680 мм. Это обеспечит удобство пользования столиком при сидении в кресле или в качестве подставки для повседневных полезных мелочей.

Елена Беленко, художник. Мастер-класс. Универсальный декор мебели. Роспись стола «Бабочки».

Диаметр столешницы – 430 мм – достаточно для размещения подноса с чайными или кофейными принадлежностями, при ещё большем диаметре выше вероятность нестабильности геометрической формы и коробления.

Диаметр основания – 470 мм – немного больше, чем диаметр столешницы, так как это обеспечит бОльшую устойчивость.

Размеры, естественно, могут отличаться в большую или меньшую сторону, в зависимости от ваших условий и потребностей.

При помощи совсем несложной техники черчения – используя простые карандаши, циркуль и линейку – отрисовываем от руки сначала общий вид изделия (так называемый эскиз, чтобы представить в общем виде изделие), а затем уже более детально в натуральную величину, согласно ранее определённым параметрам и размерам, рисуем на плотной бумаге или картоне детали. Во-первых, это будет способствовать проверке наших расчетов с размерами, а во-вторых – облегчит дальнейшую работу по переносу контуров деталей на заготовки (фото 2, 3, 4 и 5).

Сразу же необходимо продумать, каким образом детали будут скрепляться между собой – для достижения наибольшей крепости и надёжности во всех соединений. Это, опять-таки, будет зависеть от назначения и эксплуатации изделия.

В данном случае четыре фигурные ножки будут крепиться к опорной ноге при помощи шипового соединения «ласточкин хвост» на клею, а столешница через небольшой переходный элемент будет крепиться к опорной ноге с помощью цилиндрического шипа – также на клей.

Мастер класс Бабочка из фоамирана Master class the Butterfly from Tamarana

Кроме того нельзя забывать и о свойствах материала, из которого будут изготовляться детали, так как различные породы дерева ведут себя по-разному в одинаковых условиях, имеют различную твёрдость, внешний вид и т.д.

Ну и, конечно же, немаловажный фактор – это финишное покрытие, поскольку от этого в большой степени зависит внешний вид готового стола.

Для этого столика был выбран дуб, как наиболее доступный из имеющихся в наличии твёрдолиственных пород дерева. Дуб – твёрдолиственная крупнососудистая порода, имеет очень красивую и выразительную текстуру. И поэтому в качестве финишного покрытия было выбрано покрытие в несколько слоев бесцветным лаком, как наиболее выгодно подчёркивающее всю природную красоту и прелесть этой древесины с перламутровыми переливами сердцевинных лучей.

2. Отбираем заготовки.

Для данного проекта был выбран дуб. По предварительным расчётам определяем примерно необходимое количество с учётом чернового раскроя на заготовки. Получилось три заготовки шириной примерно по 20 см, толщиной 30-35 мм и длиной 80-85 см (см. фото 6).

Очень важно при этом быть уверенным в хорошем качестве отобранных заготовок – они должны быть хорошо просушенными (как минимум два года естественной сушки), не иметь трещин и больших сучков, визуально они должны быть ровными и не иметь заметных изгибов, не должно быть гнили и плесени.

Кроме того для большей стабильности будущей плоскости столешницы (чтобы она не выгибалась при изменении внешних условий) для неё необходимо отобрать заготовки радиального распила. Это легко увидеть на поперечном разрезе заготовок – годовые слои должны быть расположены под прямым углом (или близким к нему, см. фото 7).

Теперь с помощью длинной металлической линейки, рулетки и карандаша размечаем заготовки для чернового раскроя (см. фото 8). Заболонь (светлые участки древесины у коры) необходимо обрезать как негодные к использованию.

3. Черновая обработка заготовок.

С помощью универсального станка разрезаем отобранные заготовки по заранее нанесённой предварительной разметке. Для начала выравниваем строганием одну из боковых кромок на каждой заготовке… (см. фото 9).

…и, выставив боковой упор, разрезаем заготовку на делянки для последующей склейки (см. фото 10). Ширина делянок должна быть примерно 1,5-2 толщины делянки, то есть около 6-7 см.

Распределяем делянки для склейки заготовок деталей столешницы, опорной ноги и переходного элемента (см. фото 11). Так как четыре опоры имеют криволинейную одинаковую форму, то для них оставляем цельную заготовку, чтобы было меньше отходов.

Строгаем на станке одну из плоскостей каждой делянки (см. фото 12).

И теперь, с помощью рейсмусового станка (см. фото 13-2), строгаем противоположные плоскости делянок – в результате они становятся строго параллельными, ровными и одинаковой толщины, что очень важно, удобно и намного упрощает дальнейший процесс обработки (см. фото 13).

Если нет такого станка, то не беда – эту операцию можно заменить строганием на универсальном станке или на фуганке. Но нужно будет не забывать почаще делать замеры для контроля толщины.

В результате мы имеем одну большую и широкую заготовку для четырёх опор, три делянки для квадратной заготовки опорной ноги и пять делянок для столешницы и переходного элемента (см. фото 13).

4. Склеивание заготовок.

Приступаем к склеиванию заготовок.

Для начала подготавливаем к склейке столешницу – отрезаем от делянок необходимое количество отрезков, чтобы набрать нужную нам ширину щита (диаметр 430 мм), плюс 2-3 см припуска на дальнейшую обработку. Следовательно, для ширины щита 455 мм отрезаем 7 делянок по 65 мм шириной каждая. Разложив делянки в нужном нам порядке, делаем отметину двумя сходящимися линиями – чтобы впоследствии не перепутать делянки местами (см. фото 14).

Подготавливаем боковые кромки делянок к склейке – доводим их до строго прямого угла строганием на станке по выставленному с помощью угольника боковому упору (см. фото 15 и 16).

Проверяем на отсутствие зазоров в местах примыкания… (см. фото 17)

… раскладываем делянки на подготовленных заранее трубных струбцинах и обезжириваем склеиваемые поверхности ацетоном… (см. фото 18)

…наносим тонким валиком клей из тюбика… (см. фото 19)

…притираем делянки между собой возвратно-поступательными движениями до тех пор, пока клей равномерно выделится из клеевого шва… (см. фото 20)

…и затягиваем склеенный щит струбцинами через деревянные подкладки (чтобы более равномерно распределить давление) – но не стоит слишком усердствовать, иначе из клеевого шва выдавится много клея и склейка будет ненадёжной (см. фото 21).

Оставляем щит зажатым в течение двух-трёх часов, а пока займёмся склейкой заготовки для опорной ноги. Здесь всё то же самое, отличие только в нанесении клея – после обезжиривания ацетоном наносим клей… (см. фото 22)

… равномерно распределяем его шпателем по всей плоскости (см. фото 23)…

… и равномерно затягиваем струбцинами. Так как площадь склейки большая и нужно обеспечить необходимое давление (12-14 кгс/кв.см), то двумя-тремя струбцинами не обойтись (см. фото 24).

Через два три часа снимаем давление струбцин, счищаем металлическим шпателем выделившийся и затвердевший клей (см. фото 25) и оставляем склеенные заготовки для просушки – влага из клея должна равномерно распределиться и заготовки должны хорошо от неё просохнуть и стабилизироваться в течение одного-двух дней.

5. Обработка склеенных заготовок.

После просушки и выдержки можно приступать к обработке склеенных заготовок.

Выстрагиваем две смежные пласти заготовки для опорной ноги таким образом, чтобы между ними был строго прямой угол (см. фото 26).

Затем при помощи того же рейсмусного станка, используя две выстроганные до этого под прямым углом смежные пласти в качестве базовых, выстрагиваем две остальные стороны, пока не получится квадратная заготовка сечением 80*80 мм (см. фото 27 и 28).

При отсутствии рейсмусного станка, эту операцию можно заменить тем же строганием на фуганке, каждый раз прижимая к боковому упору одну из уже выстроганных сторон. Но, опять же, необходимо почаще контролировать толщину заготовки.

Склеенный щит для столешницы обрабатываем электрорубанком (см. фото 29), так как его ширина 450 мм не позволяет обработать его в рейсмусном станке, что было бы, конечно же, намного быстрее, удобнее и точнее.

Обязательно в процессе обработки проверяем ровность плоскости щита во всех направлениях металлической линейкой и толщину штангенциркулем. Толщину щита доводим примерно до 24-27 мм (см. фото 30 и 31).

6. Точение ноги.

Теперь приступаем к наиболее сложному, но не менее интересному, этапу – точению опорной ноги на токарном станке.

Размечаем центры с обеих сторон квадратной заготовки – они будут на пересечении диагоналей (см. фото 32) – и устанавливаем заготовку в центры токарного станка, крепко её зажимая (см. фото 33)

Переносим на заготовку контрольные точки с ранее вырезанного шаблона (см. фото 34). Особенно уделяем внимание месту крепления четырёх опор – так как заготовка в этом месте должна остаться квадратной.

Сначала необходимо из квадратной заготовки выточить простой цилиндр. Для предварительной обработки используем полукруглый резец для черновой обработки (см. фото 35). Обороты устанавливаем самые малые – примерно 600-800 об/мин. – так как заготовка довольно массивная и необходимо снизить вибрацию от неё для удобства и безопасности обработки (см. фото 36).

После черновой обработки заклеиваем малярным скотчем часть заготовки, которая должна остаться квадратной – чтобы избежать сколов на углах, и заново размечаем контрольные точки на цилиндрической части заготовки (см. фото 37).Обороты теперь можно и установить высокие – около 2000 об./мин., благодаря высоким оборотам и острозаточенным резцам обработка будет идти чище и качественнее.

Кухня в стиле Прованс

В верхней части заготовки (которая на фото справа) формируем цилиндрический шип длиной 40 мм и диаметром 35 мм – для крепления столешницы.

Теперь, используя отрезной резец толщиной 4 мм (см. фото 38), делаем в заготовке проточки в отмеченных местах на необходимую глубину (см. фото 39).

Диаметр заготовки в местах проточек контролируем штангенциркулем (см. фото 40), нужные нам значения берём, измеряя в этих точках шаблон и прибавляем 2-3 мм к этому диаметру на припуск дальнейшей обработки.

И после всех этих подготовительных операций приступаем к постепенному формированию профилей оставшейся части. Используем в работе полукруглый резец, простой резец-косяк, отрезной резец и циклёвочный (см. фото 41, 42, 43 и 44).

Обработку необходимо вести аккуратно и не торопясь, каждый раз сверяясь с шаблоном. Особой точности не требуется, конечно же, и по большей части можно довериться своему глазомеру. Но при этом нужно помнить, что отклонения в диаметре на 3-4 мм могут существенно изменить окончательный вид детали, и иногда не в лучшую сторону.

Длину оставшейся квадратной части измеряем посередине – она должна быть не меньше, чем ширина опор в месте их крепления к точёной ноге (см. фото 45).

При помощи наждачной бумаги различной зернистости – сначала крупной (80-120 ед.), а затем более мелкой (180-220 ед.) – шлифуем деталь на средних оборотах (порядка 1200-1500), чтобы не было прижогов (см. фото 46 и 47). При этом особо тщательно надо шлифовать торцы, а шип для крепления столешницы не шлифовать вовсе.

И последний момент – если всё же на углах появились небольшие сколы или вырывы волокон, то квадратную часть можно слегка прострогать со всех сторон (см. фото 48).

Создаем кафф «Хрустальный ангел»

Сегодня я хотела бы рассказать и показать, как я делаю кафф с креплением на хрящике, который также требует стандартного прокола в ушке. Надеюсь, он пригодится нашим рукодельницам 🙂

Каффы как украшение известны еще с древнейших времен. Это не только оригинальное украшение, но и отличная альтернатива для тех, кто не хочет «решетить» свои ушки 🙂 Более того, судя по новым коллекциям именитых дизайнеров, в грядущем сезоне каффы будут на пике моды.

Начну, как обычно, с представления главных героев 🙂

4 — посеребренная проволока диаметр 0,8 мм

5 — посеребренная проволока диаметр 0,25 мм

6 — подвеска в виде крылышка

7 и 8 — бусинки, ок.6 мм и совсем маленькие для украшения

9 — силиконовые заглушки для швенз

1. Отрезаем кусок проволоки 0,8 мм длиной ок. 25-30 см. Я предпочитаю взять чуть побольше. Лучше немного отрезать, чем хвататься за голову, если не хватает 🙂

Скручиваем следующий элемент (он станет креплением каффа к хрящику):

2. Начинаем плести узор из проволоки. Он может быть абсолютно любым, это зависит лишь от того, куда Вас заведет фантазия.

3. Примеряем крылышко к каффу. Его нужно будет впоследствии крепко зафиксировать.

Для этого будем оборачивать конец проволоки вокруг пёрышек крылышка. Это будет служить в будущем дополнительной фиксацией. Об основной поговорим чуть позже.

Отрезаем лишнюю проволоку, если она есть. Край нашей проволоки обрабатываем надфилем, чтобы она не кололась и не цеплялась. На конце проволоки скручиваем маленькое аккуратное колечко:

4. Переходим к нижней части каффа. Скручиваем несколько элементов основного орнамента:

5. Нанизываем на проволоку крупную бусину. Она должна находиться от конца орнамента на расстоянии 1-1,5 см.

Остаток свободной проволоки мы будем оборачивать вокруг бусины.

Подарки в стиле «Прованс» — Интернет магазин Виват Фортуна

6. После того, как проволока обернута вокруг бусины с двух сторон, свободный кусок проволоки сгибаем под углом 90 градусов к бусине. Это будет наша швенза. Обрезаем и шлифуем надфилем край:

Наш каркас готов!

7. Приступаем к украшению.

Тут в дело вступает тонкая проволока (0,25 мм в моем случае). Крепим ее (оборачиваем несколько раз вокруг каркаса). Кончик обрезаем, поджимаем круглогубцами к каркасу, следим, чтобы он не торчал и несколько раз проходимся по нему надфилем, чтобы всё было гладенько, не цеплялось и не царапалось.

8. Сделав один или несколько витков, присоединяем бусину. Здесь нужно следить, чтобы направление обмотки было правильным — «изнутри» (см.фото).

Если направление будет противоположным, с лицевой стороны будет видна проволока, которая крепит бусину. ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!! 🙂

Оборачиваем проволоку под бусиной и делаем несколько витков у основания. Это закрепит бусину.

9. Таким образом продолжаем работу. Как только доходим до элементов орнамента, крепим и их тоже при помощи нескольких витков:

Я также оборачиваю несколькими витками крепление к хрящику. Заодно это поможет избежать отрезания проволоки при переходе к украшению верхней части каффа.

10. Добираемся до самого верха. И крепим крылышко к каркасу, продевая проволоку в ушко:

Осталось еще раз закрепить кончик подвески. Оборачиваем с изнаночной стороны тонкую проволоку вокруг каркаса, снова чтобы избежать отрезания. Оборачиваем проволоку вокруг пёрышек и каркаса.

Обрезаем лишнюю проволоку и крепим к каркасу. Так же, как и в пункте 7 🙂

11. Подворачиваем «лепестки» на каркасе — это крепление к хрящику. Оно будет регулироваться по размеру, посколько проволока гнётся. Для этого может сгодиться ручка, но мне было лень за ней идти, поэтому я обошлась подручными ручками круглогубцев 🙂

Наш кафф готов!! 🙂

12. Отрезаем толстую проволоку, длиной ок. 10 см. В центр продеваем бусину.

13. Далее повторяем пункты 5-6 (оборачиваем произвольно проволоку вокруг бусины с обеих сторон и отгибаем один из кончиков проволоки под углом 90 градусов к бусине, обрезаем от него лишнюю проволоку и шлифуем надфилем):

14. Второй кусочек проволоки закругляем, обрезаем лишнее и снова проходимся надфилем:

Не забываем одеть на швензы силиконовые заглушки 🙂

�� Кухня в стиле Прованс, 50+ реальных фото, идеи дизайна 2018-2019

Готово!! 🙂

Напоминаю, что при использовании на сторонних ресурсах, необходима ссылка на первоисточник!

Интерьер в стиле хай-тек: характерные черты и свежие идеи

В эпоху высоких технологий многие желают видеть свой интерьер соответствующим новым веяниям, поэтому и выбирают стиль хай-тек. О том, каковы его особенности и в чём секреты, мы расскажем прямо сейчас

�� Кухня в стиле прованс: идеи и основные нюансы оформления

Создаём стол «Butterfly» в стиле Бионика

Бионика — весьма своеобразный стиль в архитектуре и дизайне интерьеров. Его суть заключается в тесной связи природы и новых технологических достижений.

Бионический дизайн в интерьерах является наиболее прогрессивным, и одновременно естественным и близким к природе направлением. Его характеризуют: нестандартные приемы зонирования, структурное строение, оформление по принципу модульных конструкций.

БИОНИКА

Столы в этом стиле могут быть самой разной формы, и в этот раз нужно было изготовить стол в форме бабочки. Для изготовления стола выбрали спил карагача. Древесина должна быть сухая, это важно! Следующим действием мы разломали спил и выложили его в форме бабочки.

Подготавливаю под заливку. Делаю герметичный короб, чтобы не было протечек.

Для заливки использую эпоксидную смолу «Арт Массив». Уж больно она мне нравится своим качеством. Хорошо обрабатывается, можно заливать большим объемом до 6 см, единственное, долго встаёт, примерно неделю при температуре 23 градуса. Но я уже привык и не считаю это минусом. Колер использую универсальный «Текс» именно для создания рек. Он придаёт потрясающий оттенок. Смешиваю компоненты чётко по инструкции. Для взвешивания использую весы, если ошибиться в компонентах хоть на несколько грамм, эпоксидка может не застыть и будет как пластилин, такую только выбросить, так как обработать вы её не сможете. Будьте внимательны, а то это дорогое удовольствие. На данный стол у меня ушло 6 литров эпоксидной смолы. Размешивать тщательно, производитель рекомендует в течение 10 мин. Для больших объемов использую шуруповёрт или дрель и венчик с пластиковыми лопастями. Очень удобно. После того, как хорошо перемешали, заливаем нашу реку, а также все мелкие трещинки.

Фото с разобранной опалубкой.

Далее надо удалить пузыри. Для этого можно использовать классическую газовую горелку, но с ней надо быть аккуратным, чтобы не поджечь эпоксидную смолу или короб. После этих действий оставляем заготовку до полного высыхания.

Следующим действием, проходим ленточной машинкой по всей площади столешницы.

Далее шлифую разными абразивами на увеличение. Подготавливаем для заливки финишного слоя.

Table «Butterfly»

Проливаем заключительный слой смолы с темно-березовым оттенком.

Оставляем столешницу для полного засыхания.

После полируем полирующим составом.

Вот такой эксклюзивный стол «butterfly» получился у нашей команды.

Спасибо всем за внимания! В скором времени ожидайте новый мастер-класс.