Мастер-класс Строим свой собственный замок.. Центральная часть, дно и сборка всего замка

Строим свой собственный замок. Часть 1. Основы и нижняя часть башни

Приглашаю всех желающих (и просивших меня сделать данный мастер-класс) присоединиться ко мне в создании собственного замка.

Расскажу немного о истории его появления (кому не интересно, можете пропускать).

В 2022 году осенью один бисерный магазин анонсировал очень интересный конкурс, условием в котором было использование определённого вида бисера. Сразу же, как я увидела эти бусины-кирпичики, в голове встала картинка замковой стены, покрытой мхом.

До того времени я плетением не увлекалась и особо его принципы не знала, так что фактически всё пришлось изобретать с нуля. Отдельной трудностью было просчитать нужные размеры и количество кирпичиков, никогда не держа их в руках. Но я всё посчитала, получила материалы и собрала замок 🙂

Собственно, вот и вся история. И хоть в тот год не было приза за работу, набравшую больше всего голосов у зрителей, мне очень приятно, что больше всего голосов было у моего замка.

А теперь давайте приступим.

Часть 1. Список материалов, основы и нижняя часть замковой башни

Материалы:

  • 160 штук (ровно 2 пакета по 10 грамм) Chech mates brick beads;
  • 2 штуки Spikes (5 на 13 мм);
  • 18 штук Miyuki Cubes 3 мм;
  • 10 бисерин размера 15/0 (любого цвета, они будут в дне башен);
  • не знаю, сколько точно Delica или Treasures 11/0;
  • и ещё немножко круглого бисера 11/0;
  • длинная (поверьте, слово не зря выделено) игла;
  • ещё одна игла поменьше, но главное чтобы была гибкой;
  • трубочка для коктейля (7 мм) и немного самозатвердевающей глины (опционально и то, и другое);
  • мононить (у меня Gamma 0.12 мм);
  • и также несколько вечеров свободного времени.

Мои цвета здесь не самые подходящие, лучше всего подходят оттенки Picasso, выбирайте их.
Я же делаю «металлический» вариант замка, просто потому что только такие кирпичики остались.

NB! Важное примечание (в дальнейшем места, на которые надо будет обратить внимание, я буду помечать этим же знаком).
Прежде чем начать работу, проверьте все 160 кирпичиков на предмет проходимости обеих дырочек и вообще их наличия. В пакете на 10 граммов может быть от 80 до 83 бисерин, из которых, увы, одна-две точно будут либо без одной дырки, либо с одной непроходимой. Проверьте всё заранее!

Для своего самого первого замка я по счастливой случайности взяла два пакета основного цвета и ещё один цвет бирюзовых кирпичиков. Внимательный глаз может найти на фото первого замка тот самый пригодившийся один бирюзовый кирпич 🙂

А вот для второго и этого третьего замков мне повезло, все бисерины-кирпичики из двух пакетов оказались с двумя проходимыми бисеринами. Так что можете понадеяться на удачу.

Основы

Работать мы будем мононитью в два сложения (мне так привычнее + прочнее, чем в одно сложение).

Вдеваем мононить в иглу и завязываем узелок, затягиваем и обрезаем лишнее.

Закрепляем мононить в первом кирпичике, пропуская иглу через оба отверстия и сквозь петлю возле узелка. Узлы на мононити крепкие, не развяжутся.

Добавляем второй кирпичик, проходя иглой также, как указано на схеме. Нить в итоге должна выйти из правого отверстия снизу.

По точно такой же схеме добавляем кирпичики с третьего по шестой. В самом конце нить также должна выйти из правого отверстия вниз.

Далее замыкаем первый ряд в кольцо. Схема та же, но без последнего прохода иглы вниз. Так как второй ряд у нас будет сверху над первым, вниз нам возвращаться не нужно.

NB! На следующем шаге будет одна хитрость, открытие которой сэкономило мне кучу проходов иглы и кучу времени на плетение!

Первый кирпичик второго ряда просто надеваем за одно отверстие и ничего больше с первым кирпичом не делаем! Пусть он так пока на одном отверстии болтается.

В принципе, уже на этом этапе для удобства пленения может пригодиться коктейльная трубочка диаметром 7 мм. От неё надо отрезать кусок где-то 2.5 сантиметра и вставить внутрь нашего шестигранника и плести вокруг неё.

NB! Главная хитрость!
Все новые бисерины в любом ряду надо добавлять на стыке двух кирпичей предыдущего ряда.
Причём добавлять так, чтобы игла в них входила в первое отверстие сверху вниз (до самого первого ряда, даже если мы уже плетём седьмой) и выходила из второго отверстия нашего кирпичика снизу вверх (см. схему).
Такой способ добавления сильно экономит мононить и уменьшает количество проходов сквозь ряды.

На первом кирпичике третьего ряда (и так будет на каждом новом ряду) мы столкнёмся с противоречием главному правилу — каждый новый кирпич должен быть на стыке и проходиться иглой сначала сверху вниз, а потом снизу вверх.

Здесь у нас кирпичик на стыке, но игла уже вышла вверх из первого отверстия.
Надо обойти правило, делаем это весьма просто — закрепляем первый кирпичик как в последовательности на схеме, чтобы игла у нас вышла вверх, и смотрим следующую картинку

Второй кирпичик в ряду добавляем уже согласно правилу, но идём по ряду не справа налево, а слева направо. В дальнейшем мы увидим, что каждый чётный ряд у нас так и будет собираться справа налево, а каждый нечётный — слева направо.

Кстати, какой бы длины вы не взяли первоначальную нить, она у вас закончится где-то между 4-6 рядами. Рекомендую все узлы завязывать внизу под первым рядом, потому что это место мы потом закроем плетением.

Собственно, я думаю, что этих схем должно хватить, чтобы вы самостоятельно сделали нижнюю часть башни. В ней должно быть 7 рядов по 6 кирпичиков в круге и выглядеть она должна примерно вот так:

Если будут вопросы, непременно обращайтесь!

Строим свой собственный замок

Меня уже давно просили сделать этот мастер-класс, и вот чудо свершилось
Иногда бывает полезно посидеть на больничном хотя бы раз в 4 года

Мастер-класс не просто большой, а оооочень большой.
Много картинок и схем и ещё больше букв, но как и многим создателям мастер-классов, мне кажется, что я что-то да упустила.
Поэтому спрашивайте — всем отвечу и помогу.

Часть 1. Основы и нижняя часть башни.

Нам понадобятся следующие материалы:

• 160 штук (ровно 2 пакета по 10 грамм) Chech mates brick beads
• 2 штуки Spikes (которые 5 на 13 мм)
• 18 штук Miyuki Cubes 3 мм
• 10 бисерин размера 15/0 (любого цвета, они будут в дне башен)
• не-знаю-сколько-точно Delica или Treasures 11/0
• и-ещё-немножко бисера 11/0
ДЛИННАЯ (поверьте, слово не зря выделено) игла, также желательно чтобы она была ещё и очень гибкой
• трубочки для коктейля (диаметр 7 мм) и немного самозатвердевающей глины *опционально и то, и другое*
• мононить (у меня Gamma 0.12 мм)
• ювелирные плоскогубцы
• и также несколько вечеров свободного времени

Мои цвета здесь не самые подходящие, но для замковых стен лучше всего подходят оттенки Picasso, выбирайте их.
Я буду делать «металлический» вариант замка, просто потому что только такие кирпичики остались :-[

NB! Важное примечание (в дальнейшем места, на которые надо будет обратить внимание, я буду помечать этим же знаком).
Прежде чем начать работу, проверьте все 160 кирпичиков на предмет проходимости обеих дырочек, и вообще их наличия. В пакете на 10 граммов может быть от 80 до 83 бисерин, из которых, увы, одна-две точно будут либо без одной дырки, либо с одной непроходимой.
Проверьте всё заранее!

Для своего самого первого замка я по счастливой случайности взяла два пакета основного цвета и ещё один цвет бирюзовых кирпичиков. Внимательный глаз может найти на фото первого замка тот самый пригодившийся один бирюзовый кирпич

А вот для второго и этого третьего замков мне повезло, все бисерины-кирпичики из двух пакетов оказались с двумя проходимыми бисеринами. Так что можете понадеяться на удачу ^_^

Собирайте материалы и присоединяйтесь ко мне в постройке замка

Работать будем мононитью в два сложения. Вдеваем мононить в иглу и завязываем узелок, затягиваем и обрезаем лишнее.

Закрепляем мононить в первом кирпичике, пропуская иглу через оба отверстия и сквозь петлю возле узелка. Узлы на мононити крепкие, не развяжутся.

Добавляем второй кирпичик, проходя иглой также, как указано на схеме. Нить в итоге должна выйти из правого отверстия снизу.

По точно такой же схеме добавляем кирпичики с третьего по шестой. В самом конце нить также должна выйти из правого отверстия вниз.

Далее замыкаем первый ряд в кольцо. Схема та же, но без последнего прохода иглы вниз. Так как второй ряд у нас будет сверху над первым, вниз нам возвращаться не нужно.

NB! На следующем шаге будет одна хитрость, открытие которой сэкономило мне кучу проходов иглы и кучу времени на плетение.

Первый кирпичик второго ряда просто надеваем за одно отверстие и ничего больше с первым кирпичом не делаем! Пусть он так пока на одном отверстии болтается.

В принципе, уже на этом этапе для удобства пленения может пригодиться коктейльная трубочка диаметром 7 мм. От неё надо отрезать кусок где-то 2.5 сантиметра и вставить внутрь нашего шестигранника и плести вокруг неё.

NB! Главная хитрость!
Все новые бисерины в любом ряду надо добавлять на стыке двух кирпичей предыдущего ряда.
Причём добавлять так, чтобы игла в них входила в первое отверстие сверху вниз (до самого первого ряда, даже если мы уже плетём седьмой) и выходила из второго отверстия нашего кирпичика снизу вверх (см. схему).
Такой способ добавления сильно экономит мононить и уменьшает количество проходов сквозь ряды.

На первом кирпичике третьего ряда (и так будет на каждом новом ряду) мы столкнёмся с противоречием главному правилу — каждый новый кирпич должен быть на стыке И проходиться иглой сначала сверху вниз, а потом снизу вверх.

Здесь у нас кирпичик на стыке, но игла уже вышла вверх из первого отверстия.
Надо обойти правило, делаем это весьма просто — закрепляем первый кирпичик как в последовательности на схеме, чтобы игла у нас вышла вверх и смотрим следующую картинку

Второй кирпичик в ряду добавляем уже согласно правилу, но идём по ряду не справа налево, а слева направо. В дальнейшем мы увидим, что каждый чётный ряд у нас так и будет собираться справа налево, а каждый нечётный — слева направо

Кстати, какой бы длины вы не взяли первоначальную нить, она у вас закончится где-то между 4-6 рядами. Рекомендую все узлы завязывать внизу под первым рядом, потому что это место мы потом закроем плетением.

Собственно, я думаю, что этих схем должно хватить, чтобы вы самостоятельно сделали нижнюю часть башни. В ней должно быть 7 рядов по 6 кирпичиков в круге и выглядеть она должна примерно вот так:

Часть 2. Зубцы, верхняя часть башни и сборка частей в одно целое

Добавление зубцов на башню

По итогам первой части мастер-класса у нас с вами получилась нижняя часть башни.
Теперь будем добавлять на неё зубцы.

NB! Терминология. Каждый зубец состоит из трёх кирпичиков, которые я буду называть левый кирпичик низа (ЛКН), правый кирпичик низа (ПКН) и поперечный кирпичик (ПК, это самый верх зубца).

Приступаем. Если на предыдущем шаге нить ещё не закончилась, то выводим её сразу вверх из седьмого ряда.
Если же закончилась — закрепляем снизу, как на самом первом кирпичике в мк и тоже выводим вверх.

Первый новый кирпичик зубца (ЛКН) добавляем за одно отверстие, проходя через него снизу вверх, и сразу же добавляем справа второй кирпичик (ПКН). Его закрепляем тоже через одно отверстие сверху вниз.

NB! Всегда проходим насквозь все уровни до первого ряда!

Из ПКН проходим все ряды до первого и снова возвращаемся в ЛКН снизу вверх.

Теперь на выступе этих двух кирпичиков нам надо закрепить ещё один (ПК), поэтому мононить выводим сверху вниз во второе отверстие ЛКН (которое свободно свисает).

С закреплением поперечного кирпичика, думаю, всё понятно и так, если есть вопросы — схема на них ответит. Или же спрашивайте у меня А вот дальше будет хитрость!

Мы закрепили самый верхний поперечный кирпичик зубца. Игла у нас проходит сверху вниз через свободное отверстие ЛКН (верхний рисунок).

Теперь мы снова возвращаемся снизу вверх через свободное отверстие ПКН, но в сам ПК не заходим, а выводим иглу под ним, как показано на рисунке и фото.

Уфф, вот это объяснение для меня — самое сложное, если кому-то что-то вообще не понятно — напишите, попробую перефразировать.

Между этим и предыдущим фото я забылась и фотографий не делала, поэтому следующий шаг есть только на верхней схеме в виде стрелочек.
Нам надо снова пройти кирпичики низа зубца (ЛКН и ПКН). В данный момент игла у нас выходит мимо

ПК из второго отверстия ПКН. И мы просто заходим в первое отверстие этого же кирпичика, проходим все ряды до первого и возвращаемся в первое отверстие ЛКН.

Всё, первый зубец мы сделали, ура!

Дальше берём одну штуку Miyuki Cube 3 мм и добавляем её слева от нашего зубца, также проходя иглой через куб и всю нижнюю часть башни до первого ряда. Внизу идём в соседнее левое отверстие и выходим сверху из седьмого ряда слева от кубика. И надеваем на иглу новый кирпичик для второго зубца.

Теперь нам надо просто закрепить куб со второй стороны.
Снова возвращаемся в него сверху, проходим башню вниз до первого ряда и возвращаемся обратно в то же первое отверстие нового первого кирпичика второго зубца (новый ПКН).

А теперь точно также как в первом зубце, добавляем ещё один кирпичик (это будет ЛКН).

Оставшиеся зубцы доделываем согласно уже описанным инструкциям. Кое-где придётся сделать пару лишних проходов сквозь башню, чтобы закрепить кирпичики или кубики. Это не страшно и даже более того, так надо

В итоге вид на башню сверху у вас должен получиться таким как схеме выше.
Если не получился — не переживайте. У нас с вами и бусины, и мононить крепкие и мы спокойно можем всё двигать и переворачивать.
Попробуйте вручную подвигать зубцы и кубики и получить такую же картину, как на рисунке. У вас это обязательно получится!

NB! Каждая бусина-куб должна быть закреплена мононитью за две смежных стороны, которые прямым углом смотрят внутрь башни.

Достаточно сначала подвинуть нить и повернуть кубики именно так — и зубцы сами встанут в нужные промежутки!

Верхняя часть башни со шпилем

Верхнюю часть башни делаем по такой же схеме, как и нижнюю, только в ней должно быть всего 4 кирпичика в ряд и высотой она должна быть также в 4 ряда.
После того, как доделали четвертый ряд, иглу выводим из центрального отверстия любой стороны.

Теперь нам осталось добавить шпиль, им у нас будет бусина-шип 5 на 13 мм
То отверстие, из которого мы вывели иглу на предыдущем шаге, отмечено на схеме цифрой 1. Проходим иглой в той же последовательности и направлениях, как указано на схеме.
Помним, что надо всегда проходить все уровни насквозь (сейчас мы работаем только с верхом башни, поэтому проходить 4 ряда легче, чем 6 в нижней части).

После закрепления бусины-шипа мы снова должны вывести иголку снизу вверх из самого первого отверстия, с которого начали работу на этом этапе.

Этими странными непонятными с первого взгляда кругами я хочу показать добавление бисера вокруг бусины-шипа (шпиля)

Всего для этого потребуется 14 круглых бисерин размера 11/0 (не delica и не treasures).
Сначала набираем 7 штук и обходим наш шпиль, допустим, справа. Возвращаемся иглой через отверстие в шпиле обратно к первой бисерине и набираем ещё 7 бисерин в другую стороны.
Затем проходим через весь круг бисера ещё раз, чтобы выровнять бисерины.

А вот теперь снова начинается интересное (правый верхний и левый нижний рисунки) — проходим по одной-двум бисеринам и пришиваем их насквозь через все ряды нашей верхней части башни.
Если этого не сделать, бисерный круг будет висеть на шпиле, а не лежать у его основания. (Эта фраза станет вам понятна сразу, как только вы только сделаете кольцо бисера вокруг шипа и увидите, как кольцо «висит» своими глазами)

NB! Расшифровка к схеме: красные стрелки — это нить проходит внутри бисерин, серые пунктиры — нить проходит в самом низу под первым рядом кирпичиков.

Вот теперь у нас есть готовые нижняя и верхняя части башни. Надо соединять.

Сборка башни

Итак, у нас есть низ башни (6 кирпичей в ряду, 7 рядов в высоту + зубцы) и верх башни (4 кирпича в ряду, 4 ряда в высоту + шпиль).
Для дальнейшей работы договоримся, что стороны мы будем определять по верху башни

Сначала просто поставим верхнюю часть на нижнюю. При этом увидим, что с каждой стороны на 3 ряда отверстий верха у нас приходится 4 ряда отверстий низа.

Догадливый мастер уже по картинке догадался, что мы будем делать дальше. Для тех же, кто не догадался есть следующая картинка.

Последний этап сборки башни в единое целое весьма нетривиальный, хоть и кажется, что надо просто «пришить» верхнюю часть к нижней.

Закрепляем иглу в самом низу нижней части и выходим вверх до седьмого ряда (ряд зубцов мы не рассматриваем) через самое левое отверстие. Для самопроверки выйти мы должны будем из кубика, а не из кирпичика.

Далее проходим иглой через все ряды верха башни также через самое левое отверстие стороны и, проходя вверху через бисерины, заходим сверху вниз в центральные отверстия верха и уводим иглу во второй ряд отверстий низа.

Мы вышли в самом низу из второго отверстия слева. Теперь разворачиваемся и заходим в третий слева ряд отверстий нижней части, но в верхней части снова проходим через центральные отверстия!

И последний шаг на первой стороне — возвращаемся вниз по порядку через обе части башни по самому правому ряду отверстий. В нижней части башни мы снова пройдём через кубик.

По аналогичной схеме соединяем верх и низ по оставшимся трём сторонам. На второй и четвёртой стороне игла будет идти в противоположном рисунку направлении. Я посчитала, что этот факт будет достаточно отразить словами. Если кому-то будет нужно дополнительно схему — нарисую.

NB! Не затягивайте сильно нить, иначе башню перекорёжит!

NB 2! Если в нижней части башни у вас вставлен кусок трубочки для коктейля — на время соединения лучше её убрать, а потом уже вставить в целую башню снизу

NB 3! Не пытайтесь провести иглу сразу через нижнюю и верхнюю части башни одновременно. Внутри низа башни у нас есть пустое пространство, используйте его.
Для начала выводите иглу снизу вверх из нижней части башни, пропускайте её через пустоту внутри низа, а затем уже оттуда нацеливайте иголку в нужное отверстие верха.

Много текста, но как итог у нас есть готовая башня!
Теперь осталось всего лишь сделать ещё одну точно такую же ^____^

Часть 3. Центральная часть, дно и сборка всего замка

У нас уже есть две готовых башни, осталось совсем немного: сплести центральную часть замка (стены и крышу), присоединить крышу к стенкам и всю центральную часть к двум нашим башням, а потом сплести и закрыть дно замка. Приступим, финиш уже близок!

Центральная часть замка

Стены центральной части плетутся очень просто, принцип похож на плетение башни, но так как у нас получается нечётное количество отверстий на ряд, нам придётся делать дополнительные проходы для разворота нити. Берём кирпичики, кубы, смотрим на схемы и плетём

Третий и четвёртый ряды центральной стены плетутся аналогичным образом по схеме первого и второго.
NB! Помним о том, что всегда проходим иглой через все ряды.

Доплетаем последний пятый ряд, закрепляем нить и обрезаем её.
По этим же схемам делаем вторую такую же стенку.

Из Делики (или Трежерса) будем делать крышу центральной части замка. Она состоит из пяти фрагментов: две длинных боковушки, две коротких боковушки и верх.

На фотографиях и схеме представлена длинная боковушка. Плетётся она кирпичным стежком, начиная с самого длинного ряда из 8 бисерин до верха из 4.
Схему плетения я не делаю, потому что объяснить кирпичный стежок лучше, чем бисерные мульты Екатерины Костинской, точно не смогу.
Мульты можно найти вот тут.
Вообще, если б не эти мульты два года назад, то может быть и не было бы никакого замка вообще, потому как плести я не умела совсем

Как вы уже догадались, после того как мы сделали первую длинную боковушку, нужно будет ещё раз сделать такую же

Теперь делаем короткую боковушку.
Тот же кирпичный стежок, но обратите внимание на расширение сначала от 4 бисерин к 5 и потом последовательное сужение до 2. Все хитрости сужения/расширения есть в тех же мультах Екатерины.
Маленьких боковушек нам тоже надо две штуки.

Верх крыши размерами 3 на 5 бисерин плетём либо плоским ндебеле, либо квадратным стежком. Можно и каким-нибудь другим способом, главное чтобы получилось плоское полотно. Не знаете способа плетения — вам на помощь снова придут мульты Екатерины Костинской

И вот мы сплели все пять фрагментов, теперь нужно собрать их в одну крышу.
Рисунок я ещё сильнее загромождать не стала, но уточню что ряды отверстий в верхе крыши на нём идут горизонтально, а в боковинах — вертикально.

Последовательность соединения следующая:
• Соединяем первую длинную сторону верха крыши с верхним рядом длинной боковины;
• Присоединяем первую сторону короткой боковины к длинной боковине;
• Аналогично схеме симметрично присоединяем вторую сторону короткой боковины ко второй длинной боковине (зеркально отразить схему и повернуть стрелки);
• Присоединяем второй длинный край верха к верхней части второй длинной боковины;
• И присоединяем оставшуюся короткую боковину уже опробованными движениями.
NB! Обратите внимание, что верх крыши по своим коротким сторонам ни с чем не соединяется!

Если вы осилили схему и сделали всё, как описано, то поздравляю, у вас есть крыша!

Соединяем крышу и стены. Я делаю это самым простым способом: закрепляю нить за петлю в нижем ряду крыши и за выходящие из отверстий нити стенки закрепляю крышу. Нигде сквозь бисер не прохожу, и так получается крепко и основательно.

Самый «весёлый» этап сборки замка — пришивание центральной части к башням

NB! Для этого этапа уберите трубочки из башен.
И если вы плели не тонкой гибкой иглой, то возьмите именно тонкую и очень гибкую.
А также будет очень полезно положить рядом с собой плоскогубцы, мне они всегда здесь пригождаются.

Казалось бы, что сложного — взять, да соединить части, но тут нам с вами придётся действительно постараться и проявить чудеса ловкости.
Сначала будем присоединять центр к первой башне и только потом ко второй, иначе вторая башня будет мешаться.

Закрепляем нить сбоку внизу центральной части и проходим иглой в любое отверстие башни снизу вверх ряды с 1 по 5. Сделать это будет не так-то просто, надо будет изловчиться и сначала отогнуть кирпичик на шестом ряду, чтобы игла смогла выйти из пятого, а не пролетела до верха башни.

Затем достаточно простой шаг — пропускаем иглу через отверстия центральной части башни сверху вниз с пятого по второй (!) ряд, также надо будет отогнуть кирпичик первого ряда, чтобы вышла игла. Если руками протащить иглу сложно, на помощь приходят плоскогубцы.

А теперь начинается самое весёлое — мы будем гнуть башню в бараний рог, чтобы соединить нитью уже только 2-4 ряды. Отгибаем первый ряд, чтобы игла зашла во второй, а потом отгибаем пятый и шестой ряды, чтобы игла вышла из четвертого.

Когда нам наконец-то удастся вывести иглу из четвертого ряда башни, то мы пропускаем её снова в четвертый ряд центральной части и выводим из её третьего ряда и снова присоединяем центр к башне.

И все вот эти манипуляции надо проделать ещё три раза с каждой стороной центральной части.
Обычно на все четыре соединения мне хватает одной длинной нити, то есть закрепляю нить я только уже в самом конце, когда центр присоединён к обеим башням.

Обычно, у меня получается так, что к первой башне центр пришит на расстоянии трёх отверстий (первая стенка пришита к первому ряду отверстий, а вторая — к третьему, если считать от первой). А ко второй башне центр пришивается уже через четыре отверстия (первая стенка через первый ряд отверстий башни, потом два пустых ряда отверстий, и пришиваем вторую стенку). Так получается уже на третьем замке подряд, и я не знаю, почему.
Возможно, у вас получится пришить центр и к первой, и ко второй башням за равное количество отверстий (симметрично 3 и 3 в каждой башне), смотрите уже по месту, каждый замок уникален ^_^

После того, как мы намаялись, но таки пришили центр к обеим башням, можно обратно вставить трубочки в башни и заполнить пустоту в центральной части каким-нибудь самозатвердевающим пластиком подходящего цвета.
Я использую пластик Deco, просто потому что у меня есть только он. Если у вас есть любой другой самозатвердевающий пластик — берите его.
Обязательно проследите, чтобы пластик заполнил пустоту и в крыше центральной части тоже, чтобы у крыши была красивая форма, и она не падала.

Теперь нам осталось только сплести части, закрывающие дно и окончательно собрать замок воедино.

Финишная прямая, плетём и закрываем дно замка

Дно каждой башни закроем плетёным кругом. Плести будем мозаичным плетением из круглого бисера 11/0 с добавлением пяти штук 15/0 в каждом донышке. И пусть всё итак понятно их схем и фотографий, каждый ряд опишу словами.

Сначала замыкаем в круг пять бисерин, нить (двойную мононить) я закрепляю через первую бисерину сквозь петельку.

Затем между этими пятью бисеринами добавляем ещё по одной.

Теперь между каждой бисериной предыдущего ряда добавляем уже по две штуки, в конце выводим нить между двух первых бисерин нового ряда.

А теперь чередование: там где на предыдущем шаге мы добавили по две бисерины, добавляем пятнашку (на схеме чёрного цвета), а между группами двушек добавляем по одной бисерине 11 размера.

Новый ряд у нас весь из 11 бисера, добавляем по одной штуке в каждый промежуток от предыдущего шага.

И самый последний круг — снова чередуем добавление по одной и по две бисерины. Две штуки должны быть над пятнашками, чтобы не запутаться.

Каждый такой кружок не обрезая нить сразу пришиваем к дну башни.

Я пришиваю таким же способом, как пришивала крышу центральной части — за нити, проходящие под первым рядом кирпичиков. То есть просто проходим иглой пару бисерин дна и захватываем нить в кирпичике под первым рядом башни.

Почему сначала надо сплести и пришить дно башен, а только потом дно центральной части, объясню на следующем фото

Осталось сделать дно для центральной части.
Его я рекомендую плести квадратным стежком (по нему тоже есть мульт у ).
Конкретные размеры не указываю, потому что у каждого замка они будут свои. Чтобы узнать, какой размер нужен вам, надевайте на нить сначала 10 бисерин Delica или Treasures 11/0 и прикладывайте к центру снизу. Если 10 бисерин хватает, будем сначала плести 10 на 5. Если 10 мало, добавляйте ещё одну и дно будем плести 11 на 5. Квадратный стежок очень простой и плетётся очень быстро.

Как только мы доплели 5 рядов по 10-11 бисерин, снова прикладываем получившееся дно и смотрим, хватает нам пяти рядов или нет, если не хватило — доплетаем шестой.
Не знаю, видно ли по фото, но мне десяти бисерин в ряде чуть-чуть не хватило, в итоге я доплетала ещё 11 бисерины способом ндебеле.

Дно центральной части присоединяем таким же способом, как донышки башен, по коротким сторонам можно не прикреплять. Закрепляем нить — и вот он ЗАМОК!

Большое спасибо всем до сюда дочитавшим.
И особенное спасибо тем, кто решился по этому мастер-классу таки сделать замок.
Жду ваших вопросов

Бусинка

Бусинка — сообщество бисерных мастеров

У нас вы можете создать бесплатное портфолио своих бисерных работ, научиться делать украшение с нуля, или задать вопрос об интересующей технике/материале

Мастер-классы

Это раздел, в котором мы делимся мастер-классами по созданию украшений или изделий из бисера. МК выкладываем в виде серии фотографий с подробными пошаговыми инструкциями, или же как видео-урок. Мастер-классы также следует добавлять согласно правилам. Модератор раздела — Юлия PurpleSun.

Администраторы (1):
Stells

Модераторы (1):
PurpleSun

  • Интересные
  • Новые
  • Обсуждаемые
  • TOP

Создание шаблона для коробочки с помощью Photoshop (приложение к МК по созданию коробочки)

  • 23
  • 0
  • 0

Мастер-класс: кулон «Наутилус»

  • 52
  • 0
  • 1

Процесс создания броши «Волшебник изумрудного города»

  • 49
  • 0
  • 1

Брошь «Тыква импрессиониста» — процесс создания

  • 36
  • 0
  • 0

Мастер-класс: серьги «Лаванда»

  • 32
  • 0
  • 0

Мк по Браслету

  • 15
  • 0
  • 0

Строим свой собственный замок. Часть 3. Центральная часть, дно и сборка всего замка.

  • 13
  • 0
  • 0

Вышиваем стильные серьги, или про то как материал может нам помочь.

  • 33
  • 0
  • 0

Строим свой собственный замок. Часть 2. Зубцы, верхняя часть башни и сборка частей в одно целое.

  • 14
  • 0
  • 0

Строим свой собственный замок. Часть 1. Основы и нижняя часть башни.

  • 32
  • 0
  • 0

МК по моим поплетушкам или Как соединить оплетенную мозаикой риволи с квадратным жгутом.

  • 55
  • 0
  • 0

Способ плетения спирального жгута ндебеле

  • 19
  • 0
  • 0

МК по отделке края изделия мехом.

  • 40
  • 0
  • 0

МК Вышитые серьги «Королевский пурпур»

  • 39
  • 0
  • 1

Листик желобоковыгибистый

  • 51
  • 0
  • 0
  • ← предыдущая
  • первая
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • последняя
  • следующая →

Прямой эфир

  • Комментарии
  • Публикации
  • Комментарии
    • Комментарии
    • Публикации

biser2022 · 19 мая 2021, 20:38

redlow · 19 мая 2021, 18:59

Чайка13 · 19 мая 2021, 15:24

ЮлияТ · 19 мая 2021, 10:04

tes-ov · 19 мая 2021, 10:00

Энни · 18 мая 2021, 23:30

ЯMariha65 · 18 мая 2021, 14:16

ЯMariha65 · 18 мая 2021, 14:16

Лучшие авторы за неделю

  • ЯMariha65 +152.00
  • Пурга +116.00
  • tes-ov +81.00
  • Tamar +79.00
  • Пашина_бабушка +65.00
  • TataPas +54.00
  • Vera-nick +50.00
  • biser2022 +46.00
  • rdilara +44.00
  • _Татьяна_ +41.00

Все пользователи

Лучшее за месяц

Пурга · 15 мая 2021, 13:25

ЯMariha65 · 16 мая 2021, 13:17

ЯMariha65 · 15 мая 2021, 13:39

Tamar · 17 мая 2021, 01:15

TataPas · 14 мая 2021, 08:29

Vera-nick · 19 мая 2021, 01:59

tes-ov · 18 мая 2021, 11:54

Пурга · 15 мая 2021, 13:21

biser2022 · 14 мая 2021, 20:18

Бусинка

Бусинка – проект, посвященный бисеру и бисерному рукоделию. Наши пользователи – начинающие бисерщики, которые нуждаются в подсказках и поддержке, и опытные мастера, которые не мыслят своей жизни без творчества. Сообщество будет полезно каждому, у кого в бисерном магазине возникает непреодолимое желание потратить всю зарплату на пакетики вожделенных бусинок, страз, красивых камней и компонентов Swarovski.

Мы научим вас плести совсем простенькие украшения, и поможем разобраться в тонкостях создания настоящих шедевров. У нас вы найдете схемы, мастер-классы, видео-уроки, а также сможете напрямую спросить совета у известных бисерных мастеров.

Вы умеете создавать красивые вещи из бисера, бусин и камней, и у вас солидная школа учеников? Вчера вы купили первый пакетик бисера, и теперь хотите сплести фенечку? А может, вы – руководитель солидного печатного издания, посвященного бисеру? Вы все нужны нам!

Пишите, рассказывайте о себе и своих работах, комментируйте записи, выражайте мнение, делитесь приемами и хитростями при создании очередного шедевра, обменивайтесь впечатлениями. Вместе мы найдем ответы на любые вопросы, связанные с бисером и бисерным искусством.

Видео как сделать домик для кошки своими руками из коробки: своими руками, пошаговая инструкция, игровой комплекс в домашних условиях, из картона, когтеточка, примеры на фото

Дом для кошки своими руками, чертежи, фото, видео, как и из чего сделать.

В каждом отделе зоотоваров всегда найдётся несколько видов домиков для кошек. Можно пройти мимо них, сочтя блажью саму мысль об отдельном доме для животного, которое и так дома. Можно приобрести яркое и дорогое изделие, в котором ваш усатый-полосатый почему-то не захочет надолго поселиться. А ещё можно построить свой собственный вариант, уникальный, вполне бюджетный, удобный и любимый вашей кошкой.

Зачем строить «дом для кошки»? Ведь кошка и так домашняя

Дом, в котором живёт кошка, для неё – целая обширная территория, охотничьи угодья, беговые и акробатические просторы с местами питания и поглаживания.

Однако ей нужно что-то ещё… Усато-хвостатое существо не может сказать, что именно ищет.

Оно только подаёт явные знаки, взбираясь на стул, задвинутый под стол, гнездясь в недрах шкафов и тумбочек, который неосторожно оставили открытыми, устраиваясь в коробках, мало-мальски подходящих по габаритам.

Персональное убежище – вот чего не хватает кошке, у которой нет домика. Эта потребность сильна и глубока – она уходит в те отдалённые времена, когда дикие предки домашних мурлык таились в одиночных засадах по ночам и устраивали себе безопасное логово для дневного сна.

Внимательный и заботливый хозяин (огромный двуногий податель еды, питья и ласки) естественно, возьмёт на себя обеспечение кошки подходящим жилищем.

Оригинальным решением может стать дом для кошки сделанный из чемодана.

А не лучше ли купить?

В специализированных отделах и магазинах представлен обширный ассортимент домиков для кошек – с когтеточками, лежанками, полочками.

Однако изготовление такого жилища своими руками имеет существенные преимущества.

Во-первых, можно самостоятельно подобрать материалы, в том числе, из домашних запасов. Результат: экономия в цене и уверенность в нужном качестве.

Кроме того, можно построить домик, размеры, форма и прочность которого будут идеально соответствовать нраву и габаритам вашего питомца.

Личный, творческий подход к делу позволит создать действительно уникальный «кошкин дом», который, кстати, впишется именно в ваш интерьер, если это продумать заранее.

Выше представлены фото домов для кошек сделанный своими руками.

Кот и кошка: разные потребности

Кот может лежать непосредственно на крыше домика, который имеет всего один лаз. Ведь всё, что ему, постоянно одинокому охотнику, нужно – это персональное безопасное укрытие и возможность обзора.

Кошке комфортнее, если её жилище снабжено дополнительным входом-выходом, а «смотровая площадка» находится не на крыше, а на отдельной стойке. Такие особенности связаны с тем, что кошкино жильё – это, в принципе, ещё и место для возможного укрытия котят. Поэтому семейство должно находиться подальше от места обзора, а в случае нападения на гнездо потомство спасётся бегством через дополнительный лаз, пока кошка, выпустив когти и навострив зубы, обороняет основной вход.

Простое и легкое решение как сделать дом для кошки из трубы.

Типовой проект: что выбрать?

Варианты решения кошачьего жилищного вопроса зависят от характера и размеров питомца, а также от будущего применения домика.

Стационарный или мобильный

Если планируется долгосрочное размещение на постоянном месте, материалы также нужно выбрать солидные – дерево и металл.

В том случае, если предполагаются переезды (например, на дачу и обратно) и замены кошачьего жилья, выбирают более мягкие материалы – картон, папье-маше, проволочные каркасы, бумажные трубочки, плотную ткань, обшитый поролон.

Дом для кошки можно сделать и из коробок.

Стандарт или эксклюзив

Чаще всего используют стандартную коробчатую форму, удобную для изготовления и простую в сборке.

Некоторые породы кошек, предки которых обосновывались в дуплах деревьев — бенгальская, сиамская и абиссинская — любят вытягиваться вертикально вверх. Для них делают более высокие жилища – цилиндрические, имитирующие полый ствол дерева или оригинальные «вигвамы».

Вигвам для кошек «родом из дупла»:

«Мягкие» решения, не рассчитанные на долгий срок, тяготеют к округлым и ребристым формам.

Каркасное убежище из старой футболки:

Отдельное жильё или коммуналка

Для нескольких кошек можно построить конструкцию из индивидуальных домиков, закреплённых на разной высоте. Лидер кошачьей иерархии непременно займёт самый выгодный, верхний этаж.

Снимаем мерку

Внутреннее пространство домика создаётся из расчёта, что жилец в нём сможет комфортно лежать на боку. Поэтому средние габариты домика — 40х60х40 см. Для крупных пород нужен больший масштаб.

Диаметр лаза должен быть достаточным для того, чтобы мурлыка свободно через него проходил. Вместе с тем, слишком просторное отверстие – это «дырявое», плохое убежище. В результате, средний диаметр входа-выхода – 15-20 см. Для упитанных экземпляров он, соответственно, увеличивается.

Отдельная смотровая площадка должна находиться на такой высоте, чтобы животное легко взбиралось на неё, встав на задние лапы.

Дом для кошки можно сделать даже из газетных трубочек, смотрите на фото выше.

Материалы: контроль тонким нюхом и мягкой шёрсткой

Раскраска домика и его обивки не имеет значения для жильца: кошки слабо различают цвета. Поэтому оттенок можно подобрать в полной гармонии с интерьером или окрасом самой кошки.

Запах, напротив, играет первостепенную роль. Пахнуть от убежища должно только своим, родным, знакомым – домом, хозяевами.

Здесь-то и пригодятся домашние фанерные обрезки!

В качестве мягкой обивки лучше использовать материал, бывший в употреблении, вплоть до старого поролона, оставшегося после перетяжки мебели или древней хозяйской футболки — помните про экономию?

Если для возведения кошкиного дома приобретается новый строительный материал, он изначально не должен иметь собственного запаха – по крайней мере, такого, который чует нос человека.

Выше в видео вы сможете посмотреть один из вариантов как построить дом для кошки.

Тонкость кошачьего нюха определяет и единственный сорт клея, который можно применять: ПВА.

Синтетический материал или натуральный – принципиального значения не имеет, важно только, что электризующихся элементов в конструкции быть не должно. По этой причине, например, непригоден шёлк и шёлковые нитки.

Оголённые металлические части также недопустимы: через них может происходить разряд наэлектризованной трением шёрстки. Кроме того, открытый металлический крепёж – мебельные уголки, например – зачастую имеет узкие зазоры, которые ущемляют шерстинки кошачьей шубы.

В итоге, идеальный набор для изготовления домика включает:

  • фанеру толщиной от 6 до 12 мм, сухие, хорошо выветрившиеся деревянные доски;
  • верёвку спирального кручения из естественного волокна;
  • деревянную палку диаметром 5-10см;
  • поролон мебельный;
  • мебельную ткань или ковролин;
  • синтепон или подобный материал;
  • клей ПВА;
  • мелкие гвозди, саморезы по дереву.

Из старого монитора можно сделать дом для кошки.

Инструменты

Работать нужно будет с деревом, тканью, клеем и гвоздями, поэтому набор инструментов прост и доступен:

  • ножовка по дереву, электролобзик;
  • молоток;
  • ножницы и нож;
  • отвёртка;
  • шило;
  • пассатижи;
  • кисть для клея;
  • линейка.

Общая схема

Один из достаточно лёгких в изготовлении домиков с двумя круглыми лазами, когтеточкой и лежаком-смотровой площадкой в эскизе выглядит так:

Чертеж дома для кошки.

Раскрой

Ножовкой по дереву и электролобзиком выпиливают общую основу, фанерные детали домика и площадки.

Отпиливают круглые деревянные палки нужной высоты.

Хорошо, если часть крыши будет съёмной – это облегчит санитарный уход за внутренностью домика.

По размерам стенок и площадок выкраивают куски синтепона, поролона, мебельной ткани для отделки поверхностей.

Мягкость и удобство – вот наш девиз. Крепёж и сборка

Фанерные и деревянные части сажают на клей, скрепляют гвоздиками и саморезами.

Тканевые и поролоновые детали тщательно приклеивают, нанося ПВА по периметру куска ткани и веерными линиями от его центра

Последовательность операций по сборке такова:

  • подготовить основание и закрепить на нём столбик с лежаком
  • собрать домик из деталей, оклеенных тканью изнутри
  • оклеить домик и лежак декоративной тканью снаружи
  • установить домик на основание, закрепив клеем

А когти поточить? Деревянный столбик, промазывая его клеем, следует тщательно обмотать верёвкой, навивая её виток за витком, без промежутков, читайте подробнее о том как сделать когдеточилку.

Спустя сутки-двое собранный и просохший домик готов к заселению. Внутрь помещают сменный коврик-подстилку.

На фото выше представлены дома кошек сдеаные своими руками.

Новоселье: где найти пятый угол?

Действительно, где поставить дополнительный, уже готовый, кошачий уголок?

Из общих потребностей всех пушистых и когтистых следует: они с радостью поселятся там, где есть обогрев и перспективный вид с высоты на окрестности. Поэтому напрашивается обоснованное решение: справить новоселье недалеко от батареи (печки) и окна с подоконником.

Можно подойти индивидуально.

Коммуникабельные кошки будут довольны открытым расположением своего нового гнёздышка.

Животное, которое поворачивается к обществу спиной и любит прикорнуть в шкафу, предпочтёт укромный уголок

Если ваша мурлыка любит встречать и обследовать приходящих гостей, едва откроется входная дверь – домик лучше расположить так, чтобы из него была видна прихожая.

В том случае, если явление незнакомца – это стресс и домашний зверь пережидает нашествие постороннего в самой безопасной, на его взгляд, части дома – именно там и находится самое лучшее место для изготовленного вами жилища.

Видео инструкция как построить дом для кошки.

Счастье – внутри

Когда питомец исследует ваше изделие, попробует его на нюх и на коготь, а потом блаженно раскинется в безмятежном отдыхе, удовлетворённо выглядывая из лаза-окошечка, не сомневайтесь: к нему пришло его маленькое пушистое кошачье счастье.

Будьте счастливы и вы — человек разумный, который понял стремление бессловесного брата меньшего.

Домик для кошки своими руками: 70 фото-идей

Ваш домашний любимец из семейства кошачьих так же, как и вы, нуждается в личном пространстве. Просторных хором ему бывает многовато, а вот картонная коробка выглядит уютно, создавая ощущение защищенности. Если вам надоело неожиданно находить питомца в кастрюлях, ящиках или микроволновках, возьмите ситуацию под свой контроль, создав домик для кошки своими руками — это не только просто, но также и невероятно увлекательно.

Виды домиков для кошек

Ассортимент домов для питомцев в магазинах поражает разнообразием моделей. Их количество обусловлено не только потребностями животного, но и внешним видом конструкции, которая должна стать частью интерьера. И хотя далеко не все изделия можно сделать своими руками, иметь представление о видах необходимо при выборе миниатюрного жилья.

Лежанки и гамаки

Первое — своеобразная кроватка для котов, которая часто представлена в виде корзинок или коробок, укутанных матрасом. Им в таком месте будет удобно спать, но для других видов времяпровождения вариант не подходит.

Необычно смотрится гамак, который имеет много общего с гамаком человеческих размеров, но в миниатюрном размере выглядит невероятно мило. К тому же, полотно можно разместить где угодно, закрепив с четырех сторон. К примеру, навесная лежанка под креслом позволит следить за питомцем во время отдыха.

Домики-будки

Это жилье закрытого типа и полноценный дом для вашего питомца, в котором он сможет хорошенько отдохнуть и уединиться. Конструкция обладает крышей, выполняющей свою основную функцию или же служащую в качестве спального места для кошки.

Будки бывают разных размеров и комплектаций. Некоторые даже вмещают в себя когтеточку — внутри или снаружи. Это обезопасит мебель в комнате от острых кошачьих коготков.

Еще один плюс такого домика для кошки — эстетичный внешний вид. Его можно украсить разнообразной атрибутикой, только она должна быть безопасной для домашнего любимца.

Встроенные в мебель

Многофункциональные предметы, которые, помимо своей главной задачи, играют еще и роль домика для кошки. Это может быть тумбочка с двумя отсеками, один из которых наполнен вашими вещами, а другой — является местом отдыха питомца. Или книжные полки, вмещающие пушистого друга и предоставляющие удобный доступ к убежищу.

Следует ориентироваться на характер животного, ведь слишком активное и любопытное — испортит вещи в тумбе или скинет книги. К тому же, приучить кота к такому жилью иногда не просто. Важно разделить в его сознании вещи, которые он может использовать от тех, что являются частью интерьера.

Данные модели редко встречаются в магазинах, но умелые хозяева могут переделать имеющуюся мебель под потребности домашнего любимца. На какие только жертвы не пойдешь ради пушистого друга.

Миниатюрная мебель

Владельцы, которые любят фотографировать своих животных, по достоинству оценят этот милый предмет. В качестве спального места используются маленькие кровати или диваны, к которым котам привыкать не нужно: эти создания любят своевольно прогуливаться по хозяйской подушке утром, настойчиво требуя внимания и еды.

Декором служат покрывала, маленькие подушки с узорами, но интереснее всего, если внешний вид кровати будет повторять вашу. Миниатюрная мебель — это в первую очередь радость для владельца.

Картонный дом

Главное достоинство такого домика для кошки — разнообразие дизайнерских решений. Картонное убежище изготавливают в виде вигвама, скворечника, избушки, пещеры… И на этом варианты не заканчиваются! Его можно легко соорудить самостоятельно — для этого достаточно распечатать макет и собрать, благо в Интернете найдется множество оригинальных идей.

Только учтите, картонный домик для кошки не прослужит вам долгое время. Из-за хрупкости материала вы рискуете потерять результат своих стараний уже через несколько дней. Игривые активные кошки с легкостью разрушат оригинальное сооружение. Но создать новое не составит труда.

Игровые комплексы

Чтобы коты с характером могли вдоволь насладиться физической активностью в своем личном уголке, хозяевам лучше присмотреть подходящий игровой комплекс. Эти конструкции созданы для того, чтобы обеспечить полноценную жизнь животному и могут включать такие элементы: когтеточки, домик, гамак, игрушки, лестницы, тоннели и др.

Не рекомендуем создавать сложные комплексы самостоятельно, так как они должны учитывать физиологические моменты, которые сложно рассчитать без определенных знаний. Чтобы сооружение идеально подошло именно вашему любимцу, можно изготовить его на заказ.

Как выбрать?

Определиться с жильем для домашнего любимца может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Понять, чего хотят кошки еще сложнее, чем понять детей. При этом вы вряд ли сможете заставить животное полюбить предмет, который ему сразу не понравился. Но все же, угодить своенравному созданию можно! Для этого следуйте основным рекомендациям.

Обратите внимание на возраст. Котята с несформировавшимся характером активные, требуют много пространства для передвижения и игр. Крупные комплексы им подойдут больше всего, только следите за безопасностью малышей.

Со временем у животного формируется своя модель поведения, под которую необходимо подстроить будущее жилье. Так питомцы, которые не любят чужаков и часто прячутся в укромные места — приживутся в домике-будке. А вот общительные любимцы, которых можно часто встретить на открытых площадках, будут комфортно чувствовать себя на лежаках или гамаках.

На привычки кошки придется обратить пристальное внимание, если вы хотите выбрать идеальное жилье. Определите, где предпочитает отдыхать животное — это поможет сориентироваться по размерам домика. Есть те, которые любят высоту. Для них подойдет убежище с несколькими уровнями.

Следите, чтобы материал был полностью безопасным, не содержал вредных веществ. Коты обладают чувствительным нюхом, поэтому готовое сооружение не должно содержать лишних запахов после покраски, поклейки, обработки и так далее.

Обратите внимание на целостность конструкции, особенно, если она располагает несколькими уровнями. В то же время, в нем должны отсутствовать острые углы или неровности, которые могут повредить физическому состоянию любимца.

5 идей домика для кошки своими руками

Готовые модели в магазинах выглядят потрясающе, только вот цены обычно очень «кусаются». Не каждый хозяин, вместе с регулярными тратами на корм, может позволить себе совершать такие покупки. Но вам не придется отдавать большие деньги, если вы создадите домик для кошки собственными руками. Рассмотрим несколько вариантов!

Простой картонный домик

Самый элементарный вид, с созданием которого справится даже ребенок. Ведь каждый хоть раз в жизни рукодельничал, клея что-то из бумаги.

В качестве основных материалов используются картон и ткань. Необходимо найти ненужные коробки подходящих вашему питомцу размеров — для этого протестируйте емкость, поместив туда кота. Ткань пригодится для отделки интерьера, чтобы животному было комфортно внутри. А вот оформление фасада — настоящий творческий процесс.

Итак, необходимо вырезать верхушку и дно первой коробки, после чего нанести на все спрей-краску. Каркас используется в качестве стен домика: в нем нужно проделать окна, а также главный проем.

Вырезанные вначале детали склеиваем между собой скотчем и «монтируем» крышу. Декорировать такой домик для кошки можно с помощью бумаги, вырезав из нее разноцветную черепицу. Домик готов!

Палатка для кошки

Почему бы вместо банального дома не поместить любимца в уютную палатку, которую легко переносить с места на место. К тому же, это укромное место для кошки очень легко изготовить. А поможет вам в этом картон, старая футболка и проволока.

Итак, из любой толстой проволоки делаем дугообразный каркас из двух частей — как в настоящих палатках. Монтируем их на картонку с четырех углов. Надеваем сверху футболку, а рукава закрепляем с задней стороны. Горлышко футболки будет выступать в качестве входа. Можно знакомить питомца с его новым домом!

Для более презентабельного вида в качестве «фасада» можно использовать заранее сшитый чехол, но первый вариант наименее затратный.

Мягкая лежанка

Если ваш любимец часто спит на подушках и других мягких предметах, значит небольшая кроватка ему точно придется по душе. Такой предмет можно поместить в домик или же на открытую площадь — все зависит от характера питомца.

Для создания лежанки нужны определенные швейные навыки, желательно, работы со швейной машинкой — это гарантирует прочность изделия.

Для диванчика подойдет любая натуральная ткань — от хлопка до роскошного вельвета. Пусть ваш котик протестирует разные виды текстиля, а по его поведению вы сможете определить подходящий вариант.В качестве наполнителя используйте обычный синтепон.

В самом процессе создания нет ничего сложного. Лежанка состоит из следующих деталей: подушка, маленькая спинка и ручки. Чтобы их вырезать, не понадобятся даже выкройки — следуйте за формами на фотографии. Все части сшиваются, наполняются синтепоном и соединяются между собой. Для надежности на дно можно установить картонку.

Домик из гофрированного картона

Такой вид домика для котов придумали изобретательные японцы. Он не только достаточно прост в изготовлении, но и определенно понравится питомцу с любым характером.

Домик внешне напоминает улей из-за чередования пластов рельефного картона. При этом изделию можно придать любую форму, но шарообразные больше всего подойдут для кошек. Фактурная поверхность станет заменой когтеточки для вашего любимца — еще один плюс в пользу этого вида.

Процесс создания: необходимо вырезать кольца из картона, размер которых должен следовать за изгибами будущего домика; после этого все детали склеиваются обычным ПВА. Для удобства животного — внутри емкости можно поместить ткань или подушку.

Домик из фанеры

Своими руками также можно создать домик для кошки и из фанеры. При определенных навыках это не составит особого труда, главное — подготовить материал.

Наш домик будет включать в себя будку и небольшой подъем. Из фанеры нужно вырезать все соответствующие детали (стены, крышу, миниатюрный трамплин), обработав края наждачной бумагой. Далее обшиваем их ковролином и приступаем к крепежным деталям.

К будке монтируется основание, которое должно быть чуть шире конструкции для создания ступеньки. К нему устанавливаются ножки. Верхняя полка крепится на брус, который нужно обмотать веревкой.

Домик для кошки — фото

На домашних животных, как на огонь или воду, можно смотреть вечно. Даже домики для них выглядят мило и необычно. Предлагаем отбросить на минуту важные дела, ознакомившись с нашей фотоподборкой — возможно, какой-то из вариантов натолкнет вас на интересную идею!

Видео: Делаем дом для кота своими руками

Как сделать домик для кошки своими руками

Выбор конструкции

Многих волнует, как сделать домик для кошки, с чего нужно начать? В первую очередь нужно определиться с конструкцией. Для того чтобы кошачий уголок понравился вашему питомцу и, чтобы он его активно использовал надо присмотреться к привычкам своего четырехлапого друга.

Нужно обратить внимание, в каком месте он больше всего проводит времени, где ему удобнее отдыхать, может он предпочитает поваляться на полу или забраться повыше.

Таким образом, лучше всего при выборе модели кошачьего домика ориентироваться на привычки питомца, однако есть общие нюансы, которые нужно тоже учитывать.

Домик для кошек

Одной из особенностей, которую следует учитывать при создании уголка для пушистого любимца это его пол. Так, кошечки отдают предпочтения домикам, конструкция которых предусматривает 2 входа, а также трубы либо аналогичные сооружения.

При этом лаз больших размеров не позволяет им чувствовать себя в безопасности, по этой причине лучше всего сделать входное отверстие небольшим главное, чтобы кошка в него проходила.

Также нужно учитывать, что кошки с котятами предпочитают домики на полу, а свободные самки любят высоту.

Уголок для котов

Коты любят высоту и хороший обзор, который обеспечивается удобными площадками, размеры которых должны быть настолько большими, чтобы кот мог лечь полностью вытянувшись, при этом не упасть.

Идеи кошачьего уголка

Безусловно, можно купить в магазине готовый, красивый кошачий домик, однако, что может быть лучше, чем уютное гнездышко для своего любимого домашнего питомца, сделанное собственными руками.

Прежде чем приступать к созданию домика для кошки, нужно определиться с его моделью, а для этого надо рассмотреть несколько идей.

Домик из картона

Самый простой вариант – это сделать домик для кошки из коробки. Для этого вам потребуется картон и кусок ткани. В качестве картонной конструкции лучше всего использовать коробки подходящего размера. Текстиль потребуется для внутренней отделки домика, чтобы котику было максимально комфортно в нем. А при оформлении фасада можно проявить фантазию.

Итак, сначала вырезается верхушка и дно одной из коробок, затем наружная часть каркаса покрывается краской. После этого в домике вырезаются отверстия, которые будут служить окнами и входом.

Далее из другой коробки вырезаются и склеиваются между собой при помощи скотча детали, которые будут крышей. Украсить крышу можно вырезанными из цветной бумаги деталями в виде черепицы.

Шатер

Очень удобна для хозяев и для кошек палатка, которую не сложно переносить с одного места на другое. Кроме того это укромное кошачье местечко можно без труда смастерить самостоятельно. Для работы понадобятся: картон, толстая проволока и ненужная футболка.

Сначала делается чертеж домика для кошки, потом из проволоки сооружается каркас дугообразной формы, состоящий из 2 деталей. Затем со всех сторон на них крепится картон и надевается футболка, так, чтобы ее рукава были зафиксированы сзади, а горловина служила входом. В том случае, если вы умеете шить, то вместо футболки можно использовать чехольчик.

Лежанка

Если домашний питомец предпочитает спать на подушках то ему идеально подойдет мягкая, уютная лежанка. Однако этот вариант подходит только для тех, кто умеет шить. При изготовлении лежанки для кота можно использовать любой текстиль.

Размеры домика для кошки зависят от габаритов животного.

В первую очередь необходимо сшить чехлы для подушки, ручки и спинки, затем они надеваются на синтепон и сшиваются.

Гофре

Довольно интересна японская модель домика из гофрированного картона. Форма у такого домика может быть любая, но кошки больше всего любят шарообразную. Кроме того, фактура фасада будет одновременно когтеточкой.

Сначала из картона вырезаются кольца, их размер зависит от конфигурации домика и размеров питомца. Далее все элементы склеиваются клеем-ПВА. Внутри для удобства укладывается мягкая подушка.

Когда кошка много лет проживает рядом с вами, постепенно она превращается в полноправного члена семьи, которому нужно создать такие же комфортные условия. Именно поэтому многие хозяева пушистых питомцев стремятся сделать максимально удобную и красивую конструкцию для комфортного отдыха и развлечения домашнего животного.

Фото оригинальных домиков для кошки

как сделать лежанку и другие варианты

Для каждого человека дом ассоциируется с уютом, домашним очагом, дружелюбной атмосферой и, конечно, любимым питомцем. Сейчас многие заводят себе именно кошек, но они тоже нуждаются в собственном укромном теплом уголке. Такие продаются в специализированных магазинах, но можно и сделать своими руками.

Особенности

Несмотря на кажущуюся простоту решения, перед тем как начать сооружение следует обратить внимание на характер и повадки кошки. Итак, в процессе проектирования нужно учитывать следующие особенности:

  • Как питомец любит отдыхать, проводить свое время: наблюдать за происходящим, играть или спать.
  • Есть ли у кота привычка драть мягкую мебель.
  • Любит ли кот охотиться, выслеживая врагов.

Анализ особенностей повадок питомца поможет спроектировать домик, который придется ему по душе.

Возможности конструирования и комплектации с другими элементами

Заядлым охотникам следует сделать дополнительные ходы и окошки для наблюдения за окружающими.

Активным кошкам подойдет целый комплекс из картонных коробок, его можно дополнить столбиком, обтянув материалом для чесания когтей. Когтеточка, сконструированная вместе с домиком, позволит сохранить целостность обивки мебели.

Важно!

Предусмотреть наличие входа в домик с любой стороны, а его габариты должны соответствовать размеру животного. Для средних кошек оптимальным выбором является куб со сторонами 40 см, ширина входа 15 – 20 см. Более маленькие или наоборот увесистые коты нуждаются в корректировке замеров. Животное должно свободно помещаться туда лежа на боку.

Параметры входа требуется хорошо продумать:

  • Если отверстие будет слишком большого диаметра – животное не почувствует уюта.
  • Слишком маленькое может вызывать проблемы с процессом входа в домик.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступать к работе требуется заранее подготовить материалы и инструменты для конструирования:

  • Картон – простой и гофрированный, картонные коробки, ящики.
  • Острый канцелярский нож и ножницы.
  • Линейка и карандаш.
  • Клей с кисточками.
    Клей нужно выбирать очень внимательно, у него не должно быть резких неприятных запахов, в противном случае кошка не будет воспринимать свой картонный укромный уголок. Рекомендуется применять клей с экологически подтвержденной безопасностью и сертификатом качества. В крайнем случае, подойдет ПВА.
  • Плотный и мягкий материал для обивки.
  • Водоотталкивающая обивка для внутреннего декора.
  • Широкий скотч.

При помощи таких инструментов и фантазии хозяев можно изготовить множество вариантов домиков для кошек.

Варианты

К самым популярным домикам из картона своими руками относятся:

  1. Лежанки – это бюджетный вариант оформления места для кота. Его легко сконструирует почти каждый хозяин. Форма лежака может быть разной, по вкусу оформляется декор. Вполне можно и связать.
  2. Гамак – устроен сложнее первого варианта. Его особенность – расположение на весу, а для крепления понадобятся специальные верёвки.
  3. Более укромным местом является будка. У этой разновидности есть полноценная крыша, обивка из мягкой ткани. Ее несложно сделать своими руками, а для практичности можно добавить когтеточку.
  4. Одним из самых простых вариантов является домик из картонной коробки. Он недолговечен, но в любой момент можно смастерить новый. Хотите что-то более долговечное? Почитайте о том, как можно сконструировать из дерева.
  5. К сложным конструкциям для кошек относятся игровые комплексы. Это уже целый жилой комплекс, где есть все необходимое для питомца: игрушки, когтеточка, гамак, маленькая лестница и сам закрытый домик.

Несколько замков и домов. Декорирование и отделка.

Кошки любители залезать в коробки и находить в доме укромные местечки, поэтому сделать укрытие для них – отличный вариант. При этом работать с материалом легко:

  • Нужно взять коробку, вырезать вход по размеру кота.
  • Верхняя часть будет крышей: две боковинки соединяются треугольником.
  • Остается только украсить домик на свое усмотрение или в соответствии с декором комнаты.

Еще более простой вариант – простая коробка с прорезанным входом и несколькими отверстиями для вентиляции, сбоку можно проделать маленькое окошко, чтобы кошка могла наблюдать за происходящим вокруг.

Полезное видео

В видео ниже Вы сможете посмотреть один из вариантов полноценного замка для кота.

Как сделать «двухэтажку»?

На заметку!

При хорошей фантазии хозяев невзрачные коробки могут превратиться в двухэтажный домик для питомца. Из двух коробок легко соорудить такую конструкцию, а для залезания на второй этаж, достаточно проделать отверстие между ними. В стенах формируются небольшие окошки.

Нижний этаж в такой конструкции рекомендуется закрепить клеем на дереве или фанере, чтобы домик не завалился. Если потратить время и приложить усилия, получиться соорудить даже замок. Для этого потребуются:

  • 2 коробки.
  • Канцелярский нож и ножницы.
  • Клей.
  • Карандаш.
  • Линейка.

Сначала в коробке острым ножом вырезаются намеченные карандашом двери и окошки. Можно выбрать классический дизайн, поэкспериментировать с размером окон и т.п. Затем коробка закрывается и в потолке проделывается небольшое отверстие – лестница для кота.

То же самое следует сделать со второй коробкой, только отверстие делается уже в полу, из верхушки верхней коробки сооружают крышу.

Картонные этажи скрепляют друг с другом клеем.

Сверху домик можно оригинально украсить, добавить рисунки, ленты или драпировку тканью.

Полезное видео

В видео ниже Вы сможете посмотреть один из вариантов двухэтажного дома для кота.

Круглый дом из картона или картонная пирамида

Чтобы соорудить необычную конусообразную постройку, понадобится гофрированный картон с толщиной равной 6 мм. Чем больше слоев – тем выше прочность домика. Для постройки потребуются:

  • Канцелярский нож.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Клей и кисточка.
  • Картон.

Домик пирамидка представляет собой большое количество соединенных дисков картона. Сначала требуется сделать разметку, для конструирования потребуется 40 или больше колец разного диаметра. Они делятся на группы по диаметру, в каждой должно быть по 5 колец разного размера.

Перед вырезанием колец на картоне чертятся круги диаметром 18 – 22 см, каждые 5 штук на 0,5 см больше предыдущих. Нужно осторожно вырезать круги, аккуратность влияет на красоту домика.

Для основы понадобится диск, диаметр диаметром равным самым большим кругам.

Высота домика зависит от размеров животного. После подготовки круги складывают, наносят разметку входа и вырезают его. Только потом можно начинать склеивание.

После полного высыхания клея в домик следует положить подушечку или мягкую ткань.

По аналогии изготавливается домик в форме шара или раковины улитки.

Полезное видео

И специально для Вас видео инструкция с тем, как сделать круглый домик.

Лежанка

Вариант лежанки для кота из картонной коробки – самый простой. Лучше выбрать неглубокую коробку, обклеить старым ковровым покрытием, чтобы одновременно питомец мог поточить свои когти.

После оклеивания лежанки ковролином, свободные части внизу загибаются внутрь и тоже проклеиваются. В готовый лежак для комфорта кошки кладется подушечка.

Комплекс из домов (для большого количества кошек)

Комплексы из домов для кошек продаются в магазинах, но при желании и возможностях можно попробовать сделать такую конструкцию самостоятельно. Кстати, можно посмотреть общую статью на эту тему – тут.

В первую очередь изготавливаются отдельные элементы: домики, опоры, когтеточки, гамами, лежаки и т.п. Чтобы не произошло деформации, стыки всех деталей проклеиваются скотчем. Внутри домиков клеевым пистолетом крепится водоотталкивающая ткань.

Справка!

Внешний декор добавит изделию эстетичный внешний вид. Идеально для этого подойдет ковролин, он отлично крепится на клей из пистолета. Другие варианты креплений приводят к быстрому износу.

Прежде чем пускать кошку в домик нужно подождать несколько дней до полного высыхания конструкции от клея.

Вывод

Сооружение домика для кошки своими руками – несложный и очень интересный процесс. К сожалению, дома из картона совершенно недолговечны и не подходят в качестве уличного дома, но с них просто начинать.

Важно!

Конструкция не должна иметь неприятных запахов. Она предполагает обеспечение удобства и комфорта для питомца, поэтому важно постараться учесть все нюансы.

Перед конструированием домика для кошки следует внимательно понаблюдать за питомцем, она своим характером и поведением подскажет, какой модели и материалу отдать предпочтение. Если соорудить домик в соответствии с потребностями, кот будет часто проводить в нем время, так как эти животные ценят уединение и свое личное пространство.

Домик для кошки и кота своими руками: этапы изготовления кошачьего дома для взрослых животных и котят, пошаговая фото инструкция, видео

Домашняя кошка считает своим домом всё помещение, где живёт вместе с хозяевами. Спит она там, где никто её не тронет. Ситуация, когда хвостатая упрямица игнорирует купленное для неё жилище, весьма неприятна для владельца. Лучше придумать свою идею и сделать кошке спальный домик из подручных материалов.

Какие бывают кошачьи домики

Перед тем как браться за проектирование домика, пройдитесь по магазинам и рассмотрите образцы домиков для кошек. Обратите внимание, из каких материалов они сделаны, на размеры и отделку. И как говорится, мотайте на ус. Для изготовления самодельного домика проще взять разные виды тканей и наполнитель или бумажное сырьё. Более сложной в работе станет сборка жилища для кошки из листов фанеры. Однако такой домик прочнее и прослужит дольше. Вот наиболее распространённые виды самодельных кошачьих жилищ.

Домик из картонной коробки

Гофрированный или упаковочный картон привлекает кошек шуршащей поверхностью. К тому же он легко пропускает воздух и в жаркую погоду питомцу приятно в нём спать. Картонный домик имеет пол, стены и крышу, напоминает своим обликом человеческое жильё. В нём прорезают не только вход, но и оконные проёмы с переплётами, вентиляционные отверстия. Создаются домики в несколько этажей, с порогом, лестницей и даже забором. Сделать имитацию башни или средневекового замка для вас не будет сложной задачей, если владеете знаниями инженера или архитектора.

При создании картонного домика используют клей без аромата:

  • поливинилацетат (ПВА),
  • термический,
  • канцелярский,
  • мучной клейстер,
  • обойный из крахмала.

Для изготовления фирменных изделий применяется листовой картон марки П. Он выдерживает вес 15 кг и состоит из пяти слоёв, два из которых — гофрированные. В продаже доступны листы размером от 120х50 см. Упаковочный картон тоньше и мягче, поэтому изделия из него недолговечны. Для дополнительного скрепления деталей картонного жилища берётся липкая лента (скотч) и капроновые нитки.

Формы картонного жилища для кошки:

  • избушка или куб,
  • арка,
  • пирамида,
  • тетрапак,
  • многоугольник,
  • сфера.

Поверхность готового домика оклеивается цветной бумагой или обоями из интерьера квартиры, раскрашивается акварельными красками. Вход вырезается в форме кошачьей головы, арки или круга. Геометрическое отверстие или двери под лист дерева сразу меняют внешний вид кошачьей спальни. Подвешиваются яркие шторки на окна, а у входа прикрепляется фонарик из бумаги или ткани. Надпись или табличка над входом «Хозяин дома. Звонить 2 раза» добавляет нотку юмора в облик жилища для кошки. Крыша домика украшается разноцветной черепицей из бумаги, по краям приклеивается кружево или тесьма.

Фотогалерея: картонные кошачьи домики разных форм и декора

картон — не препятствие для сложного дизайна домика

раскраска стен домика имитирует деревянную поверхность

украшение домика печатным рисунком и аппликацией

картонный домик на застёжках сборной конструкции

Дверца в домике и прямоугольная труба на крыше подчеркнут основательность самодельного кошачьего особняка. Для украшения картонного жилья подойдёт яркая бумага для упаковки подарков, однотонная или с рисунком. Однако у неё высокая стоимость.

Ещё один тип конструкции домика из картона — сфера или пирамида из склеенных между собой небольших фрагментов, размеченных в особой последовательности. Таким способом создаётся ступенчатая поверхность входа в домик и стенок изделия.

Тканевые домики

Для пошива кошачьих апартаментов из ткани применяется любой наполнитель, чтобы конструкция держала форму. Наружная часть закрытой лежанки выполняется из хлопка, синтетического волокна или коротковорсовой ткани. Трикотажная материя мнётся и портит внешний вид изделия. Для внутренней части домика предпочтительна льняная ткань, но она сильно осыпается при раскрое. Её края нужно оплавлять или брать для работы смесовую материю, содержащую не менее 40% льна. Кремнезём, который содержат льняные волокна, препятствует развитию грибков и бактерий. Это важно для здоровья питомца.

Форма домика из ткани зависит от фантазии его создателя. Кошачья спальня, стилизованная под футбольный мяч, детскую коляску и даже чайник произведёт впечатление на ваших гостей. «Кубик Рубика» или сфера из разноцветных лоскутков — яркое воплощение идеи создателя кошачьего домика.

Мягкий домик в образе праздничного торта станет украшением интерьера в любом помещении. Рыхлая структура флиса удачно имитирует кремовую поверхность настоящего кондитерского изделия. Цилиндрическая форма кошачьей спальни придаёт ей больше сходства с лакомством ко дню рождения.

Конструкции тканевых домиков по форме шалаша или юрты — одни из самых простых в изготовлении. Вместе сшиты дно изделия и 4 фрагмента, в одном из которых отверстие для входа. Стены с каркасом из поролона или синтепона. Домик раскрывается при помощи вставленной застёжки-молнии или застёгивается на пуговицы для удобства при чистке. Стирают изделие, вывернув на изнаночную сторону.

Фанерные домики

Чаще всего кошачья крепость из фанеры входит в состав игровых площадок с когтеточками, лесенками и полочками. Для обивки поверхности жилища используют льняной жаккард, флок или велюр. Ковролин — более плотный и долговечный материал по сравнению с другими видами тканей. Отдельный домик из дерева устанавливают не только в помещении, но и на улице. По форме конструкции из фанеры напоминают ящики или тумбочки, но бывают цилиндрами и арками. Владелец по желанию может не закрывать фанерную основу домика тканью. Её покрывают водным лаком, чтобы изделие дольше сохраняло первоначальный вид и текстуру дерева.

Пластиковые домики

Для кошек, живущих на улице, ставят домики из бывших холодильных контейнеров. Используется пластиковая тара для перевозки грузов и баки для сбора макулатуры. В них прорезают один или несколько входов, ставят внутренние перегородки, чтобы избежать конфликта между несколькими котами. Пластик спасает животных от дождя, если у них нет другой возможности спрятаться. Но у такого домика серьёзный недостаток — плохая защита животных от холода.

Для внутреннего утепления боковые стенки покрывают фольгированным пенофолом. Подстилка — солома или сено. Тряпки и полотенца гниют из-за сырости, в них размножаются насекомые. Поэтому в уличные домики матерчатые матрасики не кладут.

Как определиться с выбором домика

Закрытая крепость нужен кошке, чтобы спать подальше от чужих взглядов. Если в доме живут маленькие дети, ей не избежать их приставаний. Собака, живущая в одном помещении с кошкой, будет донимать соседку при каждом удобном случае. Присмотритесь к тому, где и на чём спит ваша питомица. А ещё лучше проведите опыт, предоставив кошке на выбор широкую или узкую бумажную коробку, деревянный ящик или матрасик, сшитый по верхнему краю. Кошка часто залезает под одеяло на кровати — сшейте ей мягкую спальню из ткани.

Если у вас кот, вход в домик выбирают большой или оставляют переднюю часть открытой. Усатый начальник любит следить за порядком даже на отдыхе. Не удивляйтесь, что кот метит своё жилище — такой у него обычай. Выбирайте домик со съёмной крышей, чтобы его было просто чистить изнутри. Форма с прямыми углами предпочтительнее шаровидной, т. к. позволяет животному вытянуться, лёжа в домике.

Цвет обивки внешних стенок домика выбирают по окрасу шерсти животного. Если у вас черепаховая кошечка, то на пёстрой ткани шерсть не будет заметна. Для кота с тёмной шерстью подойдёт коричневая, фиолетовая или синяя отделка. Для животного с белым или светлым окрасом лучше взять белую, голубую или бежевую ткань.

Для кошки, у которой скоро появятся котята, лучший материал для домика — гофрированный картон. Из него легко сделать временное убежище и позднее сменить на другой домик. В этом случае нет необходимости покупать или делать самому дорогостоящие апартаменты, всё равно конструкция будет испачкана. Кошка следует инстинкту и через несколько дней начинает искать новое место для малышей и перетаскивает их туда.

Котам крупных пород подходит прочный дом из фанеры габаритами 60х50х40 см. В конструкции 40х30х30 см животное почувствует себя, как сардина в консервной банке. Чтобы поместиться на крыше, коту придётся троекратно свернуться калачиком. Опора под фанерным домиком высотой от 40 см обязана выдержать прыжок мощных лап майн-куна или чаузи. На крыше деревянной крепости углы закрывают обивкой.

Словом, выбирайте модель для работы, чтобы она нравилась вам и была безопасна для здоровья животного. Если питомец не заинтересовался домиком, который вы начали делать, не продолжайте сборку. Лучше сделать ему другое сооружение.

Как построить домик для кошки самостоятельно

Если вы решили сделать домик для кошки, определите для себя сложность выполнения модели, которую выбрали для работы. Попробуйте заранее оценить свои умения, чтобы не бросить изготовление домика на половине пути. Простая конструкция подойдёт для первой самоделки.

Тканевый кошачий дом-куб

Для кота весом в 5 кг размеры домика составляют 45х40 см, чтобы ему не было тесно. Мягкая закрытая норка понравится и котёнку. Шьют домик из одного вида ткани. Без подкладки можно обойтись.

Для поддержания формы изделия между слоями ткани кладут поролон, простеганный синтепон или холлофайбер. Внутрь домика помещают квадратную подстилку (флис, войлок).

Инструменты и материалы для мягкого домика:

  • ткань с рисунком,
  • ножницы,
  • линейка,
  • кусочек мыла,
  • поролон толщиной 1 см,
  • игла и булавки,
  • нитки.

Хлопчатобумажную ткань перед раскроем следует намочить и высушить, чтобы она дала усадку. В этом случае размеры домика после стирки не уменьшатся.

  1. Выкраиваем 6 одинаковых деталей из ткани размером 45х45 см. Для этого материю складываем пополам лицевой стороной внутрь и отмечаем контуры. Одна сторона каждой детали сшиваться не будет, т. к. есть готовый сгиб. Если ткань из разных лоскутков, кроим 12 квадратов.
  2. Для вкладышей из поролона проще сделать трафарет размерами 41х41 см. Выкроить 6 деталей. В одной из них вырезать круг диаметром 15 см. В поролоне это основной размер, припуск учитывать не нужно. В качестве лекала круга подойдёт блюдце.
  3. В квадрате, предназначенном для входа кошки, разметить отверстие с припуском 1,5 см. Ширина круга уменьшится до 12 см, вырезать его ножницами.
  4. Ткань сколоть булавками, чтобы не смещалась. Зашить отверстие для входа и все 6 частей куба с изнаночной стороны, оставив одну сторону без шва. Вывернуть на лицевую сторону, вложить поролон в каждый фрагмент.
  5. Сложить все стороны домика и пришить сначала боковые части, затем верх и низ. Для украшения повесить имитацию колокольчика, сделать козырёк над входом или нашить кружево по краям потолка. Вложить подстилку внутрь, поставить изделие на место и пригласить питомца.

Если ткань на домике слишком оттопыривается, сделать закрепки нитками сквозь поролон в шахматном порядке. Их располагают на расстоянии 5–6 см одна от другой. Закрытая лежанка смотрится наряднее, если её сшить из маленьких лоскутков. Швы закрывают кантом контрастного цвета, сверху нашивают банты, мячики, силуэты бабочек и другую аппликацию.

Мягкий домик в форме ягоды, овоща, рыбы сложнее в изготовлении. Выкройку к нему делают заранее на бумаге и переносят на ткань.

Увидев симпатичный домик для котёнка в форме кошачьей головы, захотела сшить подобный. Но в процессе работы выяснилось, что готовое изделие будет не совсем соответствовать первоисточнику. Для изготовления взяла плотную ткань из хлопка и поролон толщиной 1 см. Сначала делаю бумажную выкройку. Габариты дна домика 44х36 см с припуском, т. к. учла поролон. На сложенной вдвое бумаге отметила центр овала, от него вверх и вниз отложила по 18 см, а в сторону — 22 см. Обвела контуры фломастером и вырезала ножницами. Кусок поролона положила на готовое лекало дна и обвела овал 40х32 см. Осталось разметить и вырезать две детали из ткани. Теперь самое важное — измерение контура дна сантиметровой лентой. Делим полученный результат на два. Это 58 см, т. е. ширина по нижнему краю кошачьей головы. Откладываю на бумаге, отмечаю центр и сгибаю пополам. Высота 30 см, отмечаю и сразу припуск 2 см. В сторону рисую половинку лба на 8 см, ставлю точку и от неё дальше 12 см. Здесь центр уха, вверх откладываю 11 см. Это кончик уха. Вместе с ним высота домика 41 см, чтобы просторнее был. Рисую контуры головы с припуском и без него. Осталось разметить круглый вход в домик. От центральной точки лба вниз 15 см, делаю засечку, а от неё круг радиусом 8 см, вырезаю его. Затем всю выкройку. Накладываю поролон на неё и обвожу. В детали переда рисую вход по готовому кругу и вырезаю. Две части подкладки из поролона готовы, теперь крою 4 детали кошачьей головы из ткани, где задняя стена без отверстия. Вход отмечаю на изнанке ткани с припуском по краю 0,5 см. Осталось сметать и сшить все детали домика вместе. Сложив оба овала дна лицевой стороной вместе, сшиваю, оставив 15 см открытыми. Выворачиваю, вкладываю поролон, заканчиваю шов. Теперь сшиваю поролон задней и передней частей по краям вверху и по бокам. Получаю каркас домика. Задняя часть изделия сшивается с передней аналогично и получаются наружная и внутренняя детали. С передней стенкой домика сложность, здесь вход. Надеваю ткань на поролоновый каркас головы. Тщательно расправляю кончики ушей. Обмеряю края входа в домик сантиметровой лентой и выкраиваю по долевой полоску ткани. Её ширина 2 см и длина 49 см. Смётываю её с изнанки и пришиваю на края входа. Подворачиваю края ткани внутрь и вручную сшиваю низ домика по лицевой стороне. Здесь мне нужно соединить дно и стенки, сколов их сперва булавками. Важно равномерно распределить шов. Но я задумалась о том, как домик стирать и сушить в готовом виде. Это неудобно. И решила не сшивать стенки с дном, а скрепить потайными одёжными кнопками. Их ушло 13 штук, на расстоянии 9 см каждая. Можно было пришить молнию, но нужного размера и цвета у меня не нашлось. Мягкий домик понравился котёнку. Взрослому в нём уже было тесновато, во весь рост не встанешь.

Вигвам — разновидность тканевого домика-палатки, в котором полотнище надето на 5–6 деревянных палок. Завёрнутые края занавески у входа в домик создают впечатление приглашения в гости.

Видео: как сшить вигвам для котёнка из хлопчатобумажной ткани

Картонный домик для кошки

Гофрокартон из пяти слоёв лучше всего подойдёт для сборки кошачьего жилья. Он легче режется, чем картон марки С и почти не уступает ему в прочности. Примерная стоимость одного листа бело-бурого цвета с габаритами 1,0х1,5 м составляет 210 р. Если вы решили использовать коробки, то их размер подбирается по росту животного. Новая упаковочная тара объёмом 40х30х30 см стоит 75 р. одна штука.

Инструменты и материалы для картонного домика:

  • линейка или рулетка,
  • альбомный лист,
  • ножницы,
  • ручка,
  • любой клей без аромата, включая термопистолет,
  • нож для вскрытия посылок,
  • листы картона или три коробки высотой 30 см,
  • цветная бумага для декора.

Перед работой на стол положить ковролин или картон, которые потом не жалко выбросить. Это нужно, чтобы при нарезке проёмов канцелярским ножом не повредить стол. Основа работы — математические расчёты.

  1. Примерить картон для крыши на верхний этаж, чтобы он выступал на 2–3 см. Для него нужен целый кусок гофрокартона, который сгибается посередине. Из двух фрагментов крыша скрепляется полоской картона с внутренней стороны.
  2. Приготовить для разметки окон и входа в домик трафареты из бумаги, чтобы они были одинаковыми. Это ускорит работу. На альбомном листе нарисовать отверстие для входа в форме дуги шириной 15 см и высотой 18 см и вырезать. Разметить окно квадратом со стороной 12 см и его переплёт в 2 см толщиной. Получается размер одного фрагмента окна 5х5 см. Вырезать его с внутренней и внешней сторон.
  3. Расправить коробку на столе, чтобы она стала листом. Найти центр в нижней части и положить трафарет входа, обвести контур и вырезать ножом. Легко постучать по центру детали и она сама выпадет. На боковой стороне обвести по лекалу два окна с расстоянием 5 см друг от друга. Вырезать оконные проёмы.
  4. Сложить коробку в первоначальном виде. Верхнюю часть крышки укрепить, наклеив ещё один лист картона. Затем разметить в углу конструкции лаз на второй этаж размером 15х15 см и вырезать.
  5. Второй этаж — следующий этап строительства домика. Вырезать два окна и переплёты на передней стороне и на двух боковых — по одному проёму. Затем в дне коробки вырезать отверстие для лаза, как в первом этаже.
  6. Обработка верхней части домика начинается с разметки углов, на которые опирается сгиб крыши. Находим центр будущего чердака, накладываем линейку, мысленно чертим линию и вверху ставим точку. Аналогично с обратной стороны коробки. Рисуем диагональные линии от центра крышки коробки до начала стенки. Срезаем по одному треугольнику в сгибающихся стенках, которые расположены друг против друга.
  7. С широкой стороны чердака домика срезаем продолжение картонной стенки коробки. Освобождённое место будет использовано для крепления крыши. Аналогичную часть на противоположной стороне оставляем.
  8. Загибаем оставшиеся два треугольника на продолжение широкой стенки картонной коробки, приклеиваем и прижимаем. Получился крепёж чердака. Промазываем клеем сверху и накладываем заготовленную крышу одной стороной на отогнутую часть. Прижимаем и ждём, пока детали схватятся. Вторую половину крыши накладываем на срез противоположной стороны с клеем и придавливаем. Если этого оказалось мало и вторая часть крыши держится слабо, добавляем для прочности согнутую полоску картона и приклеиваем.
  9. Выдавливаем клей параллельными линиями на поверхность верхней части первого этажа. Ставим на него готовый второй этаж и ждём до высыхания. Наш двухэтажный кошачий особняк готов. Осталось его украсить и пригласить питомца на новоселье.

Для декора картонного домика вырезают из цветной бумаги черепицу и наклеивают на крышу, чередуя фрагменты. Печная труба, закреплённая скотчем, придаст сооружению больше сходства с жильём человека. На проёмы окон наклеивают имитацию наличников, миниатюрный подоконник с наружной стороны. На боковой стороне крыши прикрепляют водосточную трубу, обёрнутую фольгой. Над входом прикрепляют вывеску с названием кошачьей виллы или кличкой питомца.

Фанерный вигвам для кота

Укрытие для спокойного кошачьего сна в форме индейского вигвама подойдёт крупному животному. В нём питомцу будет просторно. Жилище этого типа обычно делают из ткани, используя дерево лишь в качестве опоры. Размеры лучше увеличить для взрослого майн-куна или чаузи до 50–60 см ширины дна и высоты конструкции до 90 см. Итак, делаем кошачий домик-вигвам из фанеры толщиной 25–30 мм с когтеточкой на боковой стороне.

Нам понадобятся инструменты и материалы:

  • лист фанеры или доска шириной 39 см,
  • электрические лобзик и дрель,
  • линейка и ручка,
  • саморезы или гвозди,
  • клей и верёвочное полотно.
  1. Размечаем на фанере или доске три детали кошачьего вигвама. Получается дно в форме квадрата 39х39 см и две одинаковые боковые стороны размерами 78х39 см.
  2. Отложив от нижнего края боковины 58 см, отмечаем будущий стык шириной 4,5 см и длиной 21 см. Повторяем на другой детали, сделав на внутренних углах по два отверстия дрелью. Они нужны для страховки, чтобы при работе лобзиком не вырезать лишнего. Кладём на подставку боковину вигвама и выпиливаем прямоугольник, поворачивая деталь на углах. Лобзик при этом не двигаем.
  3. Когда отмеченные фрагменты фанеры в двух деталях удалены, обе стороны под углом вкладываем друг в друга верхними частями, соединив крышу вигвама. Закрепляем клеем для большей прочности. Конструкцию кладём на бок и прикрепляем дно на высоте от пола в 10 см с помощью саморезов.
  4. Верёвочное полотно из сизаля подворачиваем внутрь со всех сторон и подшиваем по бокам, чтобы не разлохмачивалось. Нижний подгиб прикрепляем к деревянной стене вигвама на высоте 10–12 см от пола тонкой планкой и клеем. Верхнюю часть полотна достаточно приклеить, не закрепляя планкой.
  5. У готового деревянного вигвама остаются открытыми две противоположные стороны. При желании одну из них закрываем тканью с индейскими мотивами или материалом, имитирующим дерево. Для украшения подвешиваем или приклеиваем перья птиц разного цвета или ткань с орнаментом. На дно стелим подушку или мягкий матрасик.

Домик для кошки из папье-маше

Трудоёмкий способ создания кошачьей спальни привлекает возможностью придать ей любую форму. Если у вас есть кипа старых газет и журналов, попробуйте сделать бумажный домик питомцу в этой технике. На получение готового изделия уйдёт неделя.

Для работы понадобятся:

  • кисточка и клей,
  • тонкая бумага,
  • картон для дна,
  • канцелярский нож,
  • маркер.

Для начала создают макет формы будущего домика. Несколько одеял складывают вместе, связывают и заворачивают в полиэтиленовый пакет или пищевую плёнку. Получается толстый кокон или яйцо.

  1. Маркером рисуют на макете контур входа, чтобы его не заклеивать. Мочат плёнку водой и кладут первый слой из кусочков газет. Покрывают поверхность клеем и приклеивают следующий слой. Повторяют два раза. Оставляют сохнуть до завтра.
  2. Снова накладывают 4 слоя. Так поступают до тех пор, пока толщина домика увеличится до 0,5 см. Дно не заклеивают, ведь через него достают заготовку из высохшей формы.
  3. Ножом равняют отверстие для входа и срез оклеивают в 10 слоёв. Картон по форме дна прикладывают к нижней части формы и наклеивают слои газет на него и боковые стороны.
  4. После высыхания клея приступают к декорированию домика. Внутри его желательно оклеить мягкой тканью, чтобы закрыть неровности. Из ткани с рисунком вырезают фрагменты и наклеивают на поверхность домика. Берут не только сатин, бязь, но и мех с небольшим ворсом.

Размеры домика из папье-маше не могут быть меньше 40 см длиной и 30 см высотой для взрослого животного. Внутрь кладут матрасик с наполнителем или подстилку из меха.

Некоторые умельцы плетут домики из газетных трубочек, что требует большого терпения и времени. Работа напоминает плетение корзин из лозы. Не отстают от них создатели кошачьих укрытий из валяной шерсти. Самодельный домик для кошки из корпуса отслужившей своё бытовой техники понравится питомцу, если в него положить мягкую подушку из тёплой ткани с наполнителем. Для улучшения внешнего вида корпус монитора раскрашивают, вешают шторку. На крышу ставят имитацию вазы с цветами.

Чего только не придумают владельцы домашних кошек, чтобы сделать питомцу личные апартаменты. Вторую жизнь получают оставшиеся от ремонта части фанеры, картонные упаковки от бытовой техники и ношеная одежда. Пусть на создание домика вы потратите все выходные, но в итоге у кота будет своя спальня.

��Домик для кошки своими руками: пошаговое описание работы

Почему домашние котики так любят пакетики, мисочки и коробочки из-под обуви? Они, как и люди, нуждаются в собственном пространстве. В большой комнате им бывает неуютно, поэтому владельцы должны сделать своими руками для кошки свой домик. Это не только интересное, но и увлекательное занятие. Сегодня мастера редакции онлайн-журнала Homius.ru проведут несколько подробных фотоуроков по изготовлению нового жилища для вашего питомца, для которого понадобится совсем немного времени и минимальный набор материалов и инструментов. Вам останется только выбрать подходящий вариант и приступить к делу.

Кошкам важно иметь личное пространство, особенно если в доме несколько животных

Какие бывают домики для котиков

Сегодня в магазинах продаются домики для питомцев разных конфигураций, можно подобрать не только удобную конструкцию, но и вписать её в интерьер квартиры. Не все изделия легко сделать самостоятельно в домашних условиях, но вы должны иметь представление о многообразии миниатюрного жилья.

Как сделать калитку из профнастила своими руками – Как построить калитку из профнастила своими руками

75 фото как сделать своими руками

На сегодняшний день калитки из профнастила имеют большую популярность, поскольку этот материал считается практичным и недорогим, а еще не составит сложности сделать такую вещь самостоятельно.

Выбор материала

Профнастил бывает разным по типу (маркировке):

  • несущий лист, который обозначают ВН. Такой тип будет одним из прочных материалов, иногда им даже перекрывают кровлю, потому что он имеет гофру высокую и отличается от других толщиной, за счет этого несущий лист жесткий и с дополнительной бороздкой; при этом нельзя сказать, что именно с такого типа материала выйдут лучшие калитки;
  • подстеновым – несущим профнастилом – НС. – он есть универсальным;
  • стеновой – С, он подходит лишь для стен.

Конечно, хочется чтоб калитка была не только прочная, но и красивая с виду, так что смотрите на возможные дополнительные детали, такие как, высота волны, обрамление, цвет и т.д. Чтобы что-нибудь выбрать, присмотритесь на калитки из профнастила на фотографиях в интернете.

Что же надо для изготовления калиток

Выбрали нужную калитку, теперь подготовьте инструменты, для того, чтобы сделать своими руками калитку из профнастила. К таким инструментам относятся:

  • угольник строительный;
  • электросварка;
  • лопата и бур садовый;
  • длинный уровень либо отвес;
  • аккумуляторная дрель с дополнительными элементами;
  • специальная шлифовальная машинка;
  • рулетка, маркер.

Вымеряем размеры калитки

Параметры двери могут быть любыми, что очень удобно. При определении размера высчитайте ширину и высоту.

Приемлемая широта калитки будет в 1 метр, она удобна тем, что дает возможность проносить вещи крупных размеров. Если ширину сделать больше метра, то дверь быстро износиться, поскольку большой размер повлияет на петли либо перекосится ее полотно.

Оптимальная высота калитки должна быть не больше 2-х метров, иначе будет не эстетический вид.

Монтаж калитки

Установить калитку из листа профилированного можно несколькими способами:

  • с помощью металлических труб к которым крепится ограждение;
  • с помощью столбов из кирпича либо камня.

На практике больше отдают предпочтение первому варианту – креплению к металлическим трубам, потому что их установка намного практичнее.

Чтобы установить опорные столбы, надо выкопать яму глубиной больше 1 метра с приблизительным размером 300х300. При выкопке ям обращайте внимание на грунт. При каменистой земле глубину можно доводить и до метра, а если грунт глинистый, то тогда глубина копается больше чем на 1 метр.

В качестве таких опорных столбов можно использовать профильную трубу. Важно, чтоб опорные столбы были установлены на достаточной глубине, в противном случае произойдут изменения полотна и рамы.

Перед установкой опорных столбов в яму, ее дно устилается щебнем, после уже вкапываются столбы, которые должны быть поставлены вертикально и заливаются бетоном. Через неделю можно цеплять калитку, сразу этого делать нельзя, поскольку надо выждать пока застынет бетон. Верх столба должен быть закрыт от попадания влаги.

Столбы опорные из камня или кирпича займут намного больше места и надо будет приличная глубина. Они не так практичны, при их установке обязательно использовать вспомогательные материалы, которые требуют дополнительных элементов, например, металлическую трубу и закладные.

Рама и фурнитура калитки

Для калитки надо сделать раму из профильной трубы, предварительно нарисовав шаблон. Труба не должна быть ржавой. Чтоб облегчить установку калитки из профнастила с замком, воспользуйтесь поперечинами, которые вставляются между сторонами рамы.

Все возможные элементы будущей калитки крепят сваркой. Перед креплением деталей, их лучше зафиксировать. Сделали раму калитки, приступайте к фурнитуре, к ней – крепите петли, пластины, выбирайте замок, помимо которого, можно использовать дополнительные детали затвора двери для большей безопасности и намечайте те места, где будете крепить ручку.

Установка калитки на опорные столбы

Выбрали фурнитуру, собрали раму калитки, подождали когда застынет бетон и приступайте к установке калитки. Нужно вымерять точное крепление двери в вертикальном положении, оставив внизу зазор как минимум на 1 см. Замеряли и пометили места крепления калитки, после фиксируем ее к опоре сваркой. Теперь крепим петли сваркой только уже сплошным швом.

Далее готовим зафиксированную деталь к зашивке. Прежде всего шлифуем, устраняем ржу и грунтуем, красим специальной краской. Замок стараемся чем – то закрыть.

Зашивка двери и ее дизайн

Когда высохла краска, зашиваем полотно калитки листом из профиля, который крепим само резами. Не обязательно, но можно, калитку из всех сторон оббить планками, за счет которых она будет более прочной. Далее можно устанавливать накладки для замка и ручки.

Есть разные виды калиток, дизайн зависит от фантазии и материальных возможностей. Обратите внимание на ковку – ее можно приобрести в специализированном магазине, как на украшение на калитку, будет эффектно смотреться. Хочется сэкономить, оставьте обычную дверь без декорирования.

Фото калитки из профнастила

Также рекомендуем посетить:

как сделать и установить, фото, видео и чертежи с пошаговой инструкцией

Оригинально выполненная калитка из профнастила своими руками гармонично дополнит любое ограждение дачного участка. Потраченное время на калитку с лихвой компенсирует уважительное отношение окружающих к владельцу дачи, а периметр забора приобретет завершенность.

Створка из профлиста, сделанная своими руками

Вернуться к оглавлению

Особенности калиток из профнастила

Внешний вид, материалы, используемые для постройки забора и калитки, целиком зависят от предпочтения хозяев. При этом они ориентированы на эстетические предпочтения и финансовые возможности. Одним из оптимальных вариантов хорошего сочетания цены, качества и презентабельного внешнего вида представлено использование листов профнастила.

На фото ниже изображены дверца и ворота из профлиста.

Калитка и ворота с элементами ковки

Плюсы

К положительным параметрам использования этого материала для изготовления калитки из профлиста своими руками относят:

  1. Простота обработки. Лист профнастила имеет относительно малый вес. Для его обрезки достаточно бытового инструмента.
  2. Выбор комплектующих. Для крепления этого материала разработан крепёж под любой базовый цвет, созданы элементы, придающие гармоничный вид изделию (уголки, ограничители и прочее).
  3. Эстетичный вид. Профнастил выпускают разной расцветки, что позволяет подбор соответствующей основному цвету забора и фасада дома.
  4. Предупреждение коррозии при воздействии внешней среды. Поверхность изделия покрывается финишным слоем из современных полимеров, препятствующих воздействию ультрафиолета, осадков, атмосферных перепадов температур.
  5. Гарантия производителя. Минимальный срок службы без изменения потребительских свойств, заявленный производителями, составляет не менее 50 лет.
  6. Отсутствие ограничений. Лист металлопрофиля выпускают длиной до 12 метров, что позволяет конструировать забор и калитку любой высоты.
  7. Простота обслуживания. Весь период эксплуатации ворот из профнастила нет нужды в покраске или проведении текущего ремонта. Достаточно периодически очищать его от пыли или грязи обычной водой.

Модели с коваными вставками смотрятся изящно

Еще одним преимуществом перед другими материалами представлена цена профнастила. Для изготовления калитки необходим всего лишь один стандартный лист, а также несколько метров профильной трубы.

Себестоимость готового изделия минимальна.

Подробный чертеж дверцы из металлопрофиля

Минусы

Список отрицательно характеризующих потребительских качеств этого материала представлен следующим:

  • защитные функции профнастила ограничены – листы тонкие, легко повреждаются не только при воздействии тяжелых острых предметов, но и деформации руками при должном усилии;
  • механические повреждения наружного покрытия (царапины, сколы и прочее) приводят к образованию ржавчины, а при восстановлении поверхности необходимо подбирать цвет красящего состава;
  • низкие звукоизоляционные качества профнастила.

Калитка и ворота из профнастила

Являются ли эти недостатки существенными, каждый владелец домостроения определяет индивидуально. Но преимущества выбора профнастила в качестве основания для входной конструкции безусловны.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Театр начинается с вешалки, а любая конструкция – с расчётов и чертежа. Ширина калитки должна обеспечивать свободный проход людей с малогабаритными вещами. Для этих целей достаточного 1 метра. При больших габаритах увеличивается парусность и вес конструкции, что потребует монтажа более двух петель, а также необходимо будет ставить дополнительный запор и устанавливать трубы большего диаметра.

Схема основных элементов створки из профнастила для установки своими руками

Калитка для забора из профнастила может быть любой высоты – выбор индивидуален. Но опыт показывает, что низкая конструкция не обеспечит зрительного ограничения для любопытствующих лиц и смотрится не очень хорошо. При значительной разнице высоты забора и двери проём сверху закрывают вставкой из профиля того же цвета, что основная конструкция.

Схема каркаса дверцы из профнастила

Определив основные размеры ворот из профнастила, делаем чертежи или схемы (эскизы) конструкции. Поскольку конструкция проста, с этой задачей может справиться любой человек, но в данном случае необходимо учитывать следующее:

  1. Конструкция должна быть жёсткой. Количество внутренних рёбер определяют с учётом высоты и ширины конструкции.
  2. Размечая основные элементы, определяют их длину. Обращают особое внимание на виды стыков профильной трубы и её размеры.
  3. При предполагаемой установке мощного врезного запирающего устройства или задвижки предусматривают дополнительные элементы усиления конструкции.
  4. Определяют высоту опорных столбов с учётом их погружения в землю на глубину не менее уровня промерзания почвы для региона, места крепления замка, а также расположения петель.

Схема структурных частей дверцы из профнастила

После подготовки чертежа рассчитывают общее количество необходимого материала по категориям и количеству. Эти сведения помогут исключить излишки, следовательно, сократят расходы.

Вернуться к оглавлению

Изготовление и монтаж

При сборке конструкции калитки из профнастила своими руками поможет пошаговая инструкция:

  • разметка места расположения столбов, земляные работы;
  • установка столбов, их бетонирование;
  • изготовление каркаса;
  • установка петель, запирающих устройств;
  • монтаж профильного листа.

Схема подбора профильных труб для каркаса

От качества выполненных работ каждого этапа зависит комфортное использование калитки без необходимости внесения изменений и доработки конструкции длительное время.

Установка столбов своими руками

В качестве столбов используют профильные или обычные трубы. Рекомендуют использовать квадратную трубу со стороной не менее 50 мм и толщиной стенок 2 мм, а круглую – с сечением от 1,5 дюймов.

Способы установки опор

Последовательность работ представлена пошаговой инструкцией:

  1. Трубы обрезают до необходимого размера угловой шлифовальной машинкой. Устраняют ржавчину и грунтуют.
  2. Копка лунок на планируемую глубину проводится любым удобным способом. Центры ям должны соответствовать расчётному расстоянию между столбами. Использование строительного бура потребует более точной разметки, так как яма, выкопанная лопатой, позволяет провести корректировку положения, первое же эту возможность исключает.
  3. Если нижний конец столба не заварен, то для препятствования попаданию влаги в низ ямы укладывают рубероид и делают прослойку из щебня.
  4. Часть столба, погружаемая в землю, покрывается битумом.
  5. Столбы выставляют по уровню и заливают бетонным раствором, подготовленным в пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня.

На фото изображены ворота частного дома с дверной створкой.

Пример оборудования входной группы с встроенной дверцей

Период высыхания бетона зависит от внешнего температурного окружения. Воздерживаются от бетонирования конструкций, если на улице менее 4 градусов тепла или стоит преобладающая жаркая погода. В последнем случае необходимо регулярное поливание водой для постепенного затвердевания бетона.

Не лишне изготовить навес над калиткой, который в дождливую погоду даст возможность открыть замок и при этом не промокнуть.

Если козырек над калиткой дополнен кованными мастером элементами, то визуально вход на участок будет казаться солидным и изысканным.

Схема навесной части

Как правильно произвести бурение под столбы забора, можно узнать по ссылке.

Изготовление калитки из металлопрофиля своими руками

Для каркаса используют профильную трубу. Её размер зависит от ширины и высоты изделия. Для изделия 1000х2000 мм достаточна квадратная труба 40х20х1,8 мм.

Чертеж каркаса с указанием размеров

Изготовление калитки из профнастила дома своими руками проводят в такой последовательности:

  1. По расчётным размерам отрезают наружные элементы с учётом варианта стыковки (под углом 45° или перпендикулярно).
  2. На ровной поверхности выкладывают заготовку и прихватами подваривают с обеих сторон, исключая термический «увод» металла.
  3. Отрезают заготовки под рёбра жесткости, устанавливают на предусмотренные места, прихватывают сваркой.
  4. Устанавливают калитку между столбами с учётом технологического расстояния для установки навесов, с помощью сварки и остатков труб проводят временное закрепление конструкции.
  5. Устанавливают навесы на штатные места, проводят предварительное крепление на створке калитки и столбе сваркой. Приваривается фиксатор, ограничивающий движение двери в одну сторону, крепят запор.
  6. С помощью болгарки отделяют каркас от труб, проводят сварку всех швов, не допуская перегрева металла.
  7. Проводится пробная установка калитки на штатное место, проверяется плавность открытия и точность технологических зазоров.
  8. Поверхность каркаса зачищают от последствий работы сварочного аппарата, ржавчины, грунтуют.
  9. Устанавливается кованая конструкция с козырьком, если есть необходимость.
  10. После полного высыхания грунтовки красят столбы и каркас калитки в предпочитаемый владельцем цвет.
  11. Профлистом занимаются отдельно. Обрезают до нужных размеров, с помощью самонарезающих шурупов с головками под основной цвет крепят на каркас, проводят установку калитки.

На фото изображен интересный дизайн ограды на даче.

Вариант дизайнерского оформления ворот и входной двери

Во избежание мелких механических повреждений, полученных при работе электрическим инструментом в ходе установки запирающих устройств (замок, запор, защёлка), крепление профильного листа проводят в последнюю очередь.

Как изготавливается калитка из профильной трубы, можно узнать по ссылке.

Вернуться к оглавлению

Установка замка

Существуют следующие варианты запирающих механизмов для калиток:

  • запор обыкновенный;
  • замок с внутренней установкой;
  • накладной замок, где имеется защелка и ручка;
  • навесной;
  • с электрическим исполнительным механизмом;
  • домофонного типа.

Виды запирающих устройств

Выбирают запирающее устройство в зависимости от целесообразности использования того или иного механизма. Электромеханические и замки видеодомофонного типа практичны, но стоят дорого, а их схемы требуют постоянного источника питания. Навесной замок ненадёжен – петельное крепление нарушается простыми приспособлениями. Исходя из этого, оптимальна установка внутреннего (врезного) или накладного замка.

На фото изображен замок для калитки забора.

Размещенный электромеханический механизм

Устанавливают замок на калитку из профлиста своими руками в два этапа. Первый заключается в подготовке технологических отверстий в ходе сборки каркаса, второй – непосредственный монтаж замкового устройства.

Основанием для крепления накладного замка является ребро жёсткости. Для увеличения плоскости изготавливается и приваривается дополнительная планка из профильной трубы, используемой к конструкции каркаса. При этом отверстие для ключа располагают вне опорной плоскости.

Схема устройства дверцы из профнастила со специально оборудованным местом для замка

Последовательность работ представлена следующим порядком:

  1. Разметка расположения замка на каркасе. В закрытом положении он должен плотно закреплять конструкцию, исключая её «гуляние». Для жёсткости предусматривают дополнительный запор.
  2. Если замковый механизм шире используемых труб для каркаса, то на этапе его сборки необходимо сварить короб, примыкающий к ребру жёсткости из полоски металла толщиной 2–3 мм. Размеры должны исключить касание замком стенок. С помощью болгарки с малым обрезным кругом на торце полотна вырезают отверстие под ригель, а на полотне – под ключ.
  3. Если ширина замкового устройства меньше размера каркасных труб, вырезают отверстие по внешнему размеру замка.
  4. Погружают замок до штатного положения, размечают положение крепёжных элементов и мест, где следует сделать отверстия для ключа и ручки.
  5. С помощью напильника устраняют зазубрины и неровности кромок.
  6. Если покраска каркаса была произведена до установки замка, то посадочные места подкрашивают.
  7. Размечают и вырезают отверстия на плоскости профлиста, после чего все элементы устанавливают на штатные места.

На фото ниже изображен замок.

Заключительный этап установки накладного (врезного) замка представлен монтажом ответной планки. Для точного определения места её размещения на ригель наносят легко красящий состав (зубная паста, мел, шпаклевка и прочее), закрывают дверь, замок приводят в положение «закрыто».

Следы, оставленные ригелем, будут местом размещения ответной планки.

Один из примеров самостоятельной установки замков представлен на видео ниже.

Информация о том, как сделать калитку из профнастила своими руками при наличии необходимого инструмента и начальных навыков сварочных работ, позволяет создать распашные конструкции любых размеров. Не составит труда даже собрать ворота из профнастила своими руками. Добавляется ковка, например, на столбах в виде голов животных. Сделать конструкцию эксклюзивной и оригинальной можно и иными способами, даже без сварки.

На фото ниже изображена входная створка с воротами.

Дополнительная установка ковки на воротную часть

Вернуться к оглавлению

Видео

На видео представлен пошаговый монтаж уличной калитки самостоятельно. Этот мастер-класс будет полезен для изготовления и установки конструкции на даче или садовом участке.

Сборка калитки из профнастила своими руками

Калитки из профнастила все чаще можно встретить в современных ограждениях. Данная тенденция объясняется растущей популярностью заборов из металлопрофиля — профнастил не терпит соседства с другими материалами. Как и само ограждение калитку из профнастила несложно собрать самостоятельно при помощи того же набора инструментов.

Калитка из металлопрофиля

Готовая калитка из оцинкованного профнастила

Профилированный лист считается универсальным и недорогим материалом для строительства ограждений и сопутствующих конструкций. При внушительных габаритах профнастил довольно лёгкий: 1 м² весит от 4 до 9 кг в зависимости от толщины листов и качества защитного покрытия. Лист легко пробивается фурнитурой и режется ножницами по металлу, что в совокупности с небольшим весом существенно упрощает процесс установки.

Заборы и калитки из профнастила отличаются долговечностью — оцинкованные листы металлопрофиля дополнительно покрываются защитным слоем полимера, который полностью изолирует металл от влаги, кислорода и других агрессивных воздействий. Конструкции из профнастила не нуждаются в дополнительной декоративной отделке. В отличие от «чернового» стройматериала металлопрофиль характеризуется разнообразием цветовых решений — полимерное покрытие может быть выполнено практически в любом цвете.

Единственным недостатком профнастила, как материала для строительства ограждений и калиток, является потеря коррозийной стойкости после повреждения защитного покрытия. Относительно низкую прочность профнастила сложно назвать оправданным недостатком — едва ли можно представить себе ситуацию, в которой забор будет рубиться топором или тараниться автомобилем.

Фотогалерея вариантов металлических ограждений и калиток из профнастила

Подготовка к установке

Установка калитки из профнастила начинается с определения размеров будущей конструкции. Оптимальной шириной проёма для калитки считается значение в 1 м. Меньший по размеру проём вызовет сложности при проносе габаритных вещей. Не стоит делать калитку слишком широкой, так как это увеличит нагрузку на петли и несущие столбы, что, в свою очередь, значительно снизит срок эксплуатации конструкции.

Высота будущей калитки определяется высотой забора — для визуальной целостности ограждение и калитка проектируются примерно одной высоты. Стандартная калитка собирается по следующему чертежу:

Примерный чертеж стандартной калитки из профнастила

Выбор профнастила

Монтаж калитки, как правило, осуществляется из того же материала, который применялся для возведения ограждения. Существует несколько видов профнастила:

  • Профнастил Н — несущий профнастил. Обладает большой высотой профиля, что обеспечивает повышенную несущую способность. Применяется для устройства кровли и несущих конструкций.
  • Профнастил С — стеновой профнастил. Металлопрофиль с относительно невысокой несущей способность и минимальной высотой профиля. Используется для строительства заборов, перегородок и обшивки стен.
  • Профнастил НС — универсальный профнастил. Усреднённый по всем параметрам материал. Подходит как для покрытия кровли, так и для обшивки стен.

Характеристики основных видов стенового профнастила

Для строительства заборов и калиток рациональнее всего использовать стеновой профнастил — он экономичен и хорошо смотрится. Несущий профнастил будет выглядеть менее эстетично из-за увеличенной высоты профиля. При этом его стоимость будет на 30% дороже, а повышенная несущая способность в данном случае не имеет какой-либо практической пользы. Универсальный профнастил уместно применять при отсутствии стенового аналога — он обойдётся дороже, но смотреться будет также хорошо.

На отечественном рынке чаще всего встречаются три вида стенового металлопрофиля: С10, С20, С8 — где цифры после литеры «С» обозначают высоту профиля в мм. В данном случае выбор осуществляется скорее на основе эстетических качеств материала, чем на его технических характеристиках, так как повышение несущей способности с увеличением высоты профиля, в случае с ограждением, не играет определяющей роли. Независимо от марки профнастила лучше остановить свой выбор на более толстых листах — они прочнее и меньше подвержены деформации.

Схема многослойного защитного покрытия профнастила

При покупке профнастила также следует обратить внимание на качество защитного покрытия, от которого будет зависеть долговечность будущего забора и калитки. Самым дешёвым вариантом является цинковое покрытие, которое входит в базовый «защитный комплект» профнастила. Гарантийный срок службы «голого» оцинкованного металлопрофиля составляет порядка пяти лет. По возможности лучше отдать своё предпочтение профнастилу с дополнительным полимерным покрытием, который гарантирует до 30 лет безупречной эксплуатации.

Расчёт материала

Для сборки калитки необходимо следующее количество материала:

  • Профильная труба 40×20. Для определения необходимого количества погонных метров вычисляется периметр калитки — все стороны складываются друг с другом. К полученному результату дополнительно добавляется ширина калитки.
  • Профнастил. Лист заказывается по высоте будущей калитки.
  • Стальной уголок 25×25. Количество погонных метров соответствует периметру калитки. Необходим в том случае, если на калитку будет навариваться рамка.
  • Саморезы по металлу с шестигранной головкой. Будет достаточно 20 – 25 штук.
  • Навесные воротные петли. Два комплекта
  • Врезной замок.

Обратите внимание! К полученному количеству материала необходимо добавлять минимум 15%, которые приходятся на срезы, брак, выравнивание и другие непредвиденные расходы.

Инструментарий

  • Сварочный аппарат;
  • Циркулярная пила «болгарка»;
  • Дрель/шуруповёрт;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка.
  • Строительный уголок

Пошаговая установка калитки из металлопрофиля своими руками

Одним из наиболее удачных способов сборки калитки для непрофессионалов является монтаж непосредственно в проёме забора. Чтобы каркас не деформировался в процессе сборки его варят прямо на опорных столбах. После того как калитка будет готова её просто вырезают из проёма. Монтаж «на месте» исключает риск не попасть по размеру или ошибиться в измерениях, так как все пропорции наглядно просматриваются. Процесс сборки осуществляется в следующем порядке:

Верхняя и нижняя часть рамы

    К опорным столбам по уровню привариваются верхняя и нижняя части рамы. Необходимо следить за тем, чтобы плоскость труб не была вывернутой. Между нижней частью рамы и фундаментом/землёй должен оставаться зазор в 10 – 20 см;

Приваренная боковина рамы с необходимым зазором

По уровню привариваются боковины будущей рамы. В процессе монтажа к боковине сразу приваривается верхняя часть навесов. Между боковиной и несущим столбом должен оставаться зазор не менее 1 см с обеих сторон. После установки на несущем столбе отмечается местоположение нижней части навесов;

Установка второй боковины с приваренным навесом

По уровню приваривается поперечная труба. Её принято располагать точно по центру калитки. Если будет дополнительно навариваться рамка из уголка, то данную процедуру следует отложить;

Установка поперечины по уровню

Готовая рамка вырезается из проёма посредством «болгарки»;

Вырезание готового каркаса «болгаркой»

Места срезов подравниваются и зачищаются. Каркас обваривается со всех сторон. Сварочные швы зачищают от окалины и выравнивают;

Обрезка лишней части каркаса

При желании в каркас вставляется рамка из уголка. Уголок нарезается по внутренним размерам рамки, концы обрезаются под углом 45 градусов. Уголки провариваются по срезанным углам и прихватываются к самой раме;

Разметка уголка для обрезки под 45 градусов

По сделанной отметке приваривается нижняя часть верхнего навеса;

Приваривание нижней части верхнего навеса к опорному столбу

Каркас надевается на верхнюю петлю, после чего приваривается нижняя часть нижней петли. Калитка снимается и петли обвариваются со всех сторон;

Готовые отверстия под замок и ручку

В калитку врезается замок, а в столб опорная планка

Обшивка каркаса калитки профнастилом

  • Готовый каркас обшивается профнастилом снаружи либо вставляется в рамку изнутри, если таковая имеется в наличии. Приваривается центральная поперечина, если это не было сделано ранее.
  • Профнастил в рамке из уголка

    Каркас калитки можно покрасить в тон профнастилу либо выбрать любой другой цвет. Процедуру окрашивания желательно производить до обшивки каркаса профнастилом, но уже после проведения сварочных работ.

    Отделка и уход

    Благодаря наличию полимерного покрытия конструкции из профнастила практически не нуждаются в поддерживающем уходе и дополнительной отделке. Можно осуществлять сезонную чистку забора перед летом или после зимы, чтобы удалить с поверхности грязь и пыль. Дополнительное окрашивание допустимо, но не несёт в себе какой-либо практической или декоративной пользы.

    Единственное, на что стоит своевременно обращать внимание — обработка трещин, сколов и других повреждений защитного покрытия. Повреждённое место необходимо очистить от коррозии, если таковая имеется, обезжирить и закрасить коррозионностойкой краской под цвет профнастила. Данную процедуру желательно осуществлять сразу после появления дефекта, не давая коррозии распространяться вглубь листа.

    Звонок для калитки из профнастила

    Недорогой комплект беспроводного звонка

    Обязательным элементом любой калитки является звонок, который позволяет гостям не стучать в дверь тяжёлыми предметами. Калитки из профнастила находятся на значительном удалении от дома и тянуть провода для питания традиционного звонка будет не очень удобно. Оптимальным решением является использование беспроводных звонков, которые не зависят от городской электросети — в качестве автономных источников питания в них применяются пальчиковые или аккумуляторные батарейки. Более совершенные и дорогостоящие модели могут дополнительно оснащаться датчиком движения, видеокамерой или домофоном.

    Беспроводной звонок состоит из двух частей: кнопки и приёмного блока. Кнопка устанавливается непосредственно на калитку, а приёмный блок заносится в дом. Важным параметром беспроводного звонка является радиус приёма сигнала — максимальное расстояние, на которое можно разделить кнопку и приёмный блок. В зависимости от модели радиус приёма сигнала может составлять от 25 до 200 метров.

    Обратите внимание! В данном случае подразумевается дистанция свободная от любых препятствий, которые могут глушить сигнал. Кирпичная преграда снижает эффективную дальность приёма на 25 – 40%, а армированный бетон на 40 – 85%.

    Установка беспроводных звонков максимально проста — большинство кнопок выпускаются на самоклеящейся основе. Также в корпусе присутствуют специальные выемки для фиксации посредством саморезов. Монтаж звонка осуществляется в следующем порядке:

    1. Выбранное место очищается от пыли и обезжиривается спиртом или ацетоном;
    2. С самоклеящейся основы снимается плёнка. Кнопка плотно прижимается к поверхности калитки/забора;
    3. Жёсткий монтаж осуществляется посредством специальных саморезов по металлу. На поверхности калитки/забора отмечается местоположение будущего звонка;
    4. На месте вхождения саморезов просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Можно попробовать закрутить саморезы сразу, но велик риск сделать вмятину на поверхности полотна;
    5. Устанавливается звонок и вкручиваются саморезы;
    6. Место стыка саморезов и профнастила обрабатывается герметиком, чтобы предотвратить коррозию.

    Установка базовой части устройства осуществляется внутри дома, рядом с розеткой. Как правило, в корпусе имеется гнездо для гвоздя или самореза — устройство просто вешается на любой подходящий крепёж.

    Видеоинструкция

    Собственноручное изготовление калитки из профнастила не отличается сложностью и во многом осуществляется по той же схеме, что и монтаж забора. Выполненная с соблюдением всех требований калитка будет прекрасно смотреться на фоне ограждения и прослужит долгие годы в неизменном виде.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Строим потолок для бани своими руками Автоматические распашные ворота своими руками

    Просмотров: 755 Рубрика: Строительство и ремонт

    Калитка из профнастила своими руками: инструкция по изготовлению

    Владельцу дачного участка или частного дома иногда приходится немало поломать голову в поисках подходящего материала и конструкции для калитки. Между тем, решение может быть неожиданно простым и доступным. Мы предлагаем несложный вариант калитки из профнастила, изготовление которой будет по силам даже начинающему домашнему мастеру.

    Варианты калиток из профнастила

    Калитки из профнастила, независимо от формы и конструкции, выглядят ярко и привлекательно, поэтому всегда пользовались большой популярностью. Проявив немного фантазии, можно придумать оригинальный и выразительный вариант, который станет визитной карточкой своего автора и владельца. Опытный мастер, набивший руку в ремонтных или строительных работах, может «замахнуться» на калитку в виде арки. Такая калитка для забора из профнастила отличается сложностью изготовления, но зато очень стильно и эффектно смотрится. Начинающему умельцу можно посоветовать простую конструкцию прямоугольной формы. Такой совет подойдет и для изготовления ворот. Зная как сделать ворота из профнастила, можно изготовить их самостоятельно. Также вы можете прочитать «Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция».

    Материалы и инструменты

    Перед началом работы следует подготовить следующее:

    • Прямоугольная труба сечением 60х40 мм
    • Профнастил
    • Кровельные саморезы с резиновой шайбой (цвет соответствует цвету профилированного листа)
    • Петли
    • Накладной или врезной замок
    • Строительный уровень
    • Рулетка
    • Дрель
    • Шуруповерт
    • Угловая шлифмашинка (болгарка)
    • Ножовка или ножницы по металлу
    • Аппарат электросварочный
    • Лопата
    • Бетонный раствор
    • Гравий

    Размеры калитки

    Ширина калитки из профнастила не должна превышать 1 м, иначе конструкция получится чересчур громоздкой и тяжелой. Опорный столб и петли также придется делать очень мощными. Рекомендуемая высота для калитки из профнастила – до 2 м. В этом случае рама калитки будет состоять из двух отдельных столбов. Калитки с большей, чем 2 м, высотой имеют большой вес, поэтому рамы для них усиливают верхней перемычкой, разгружающей опорный столб.

    Как сделать калитку из профнастила: порядок монтажа

    Материал столбов рамы для калитки выбирается в зависимости от типа забора. Если он сделан из дерева или металлических щитов, стойки для калитки делают из трубы. В кирпичном или каменном заборе – из кирпича или бетона.

    В независимости от типа стоек их следует устанавливать на бетонный фундамент. Его глубина должна соответствовать глубине промерзания, характерной для данного региона. На дне подготовленного под фундамент углубления делают подушку из утрамбованного щебня. Перед заливкой бетона вдоль стен ямы укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку: бетон хорошо впитывает влагу, поэтому ему нужна надежная гидроизоляция.

    Если рама калитки будет изготавливаться из металлических труб, их следует замонолитить в фундамент, тщательно проверяя вертикальность установки с помощью строительного уровня. Даже незначительный перекос очень скоро приведет к заклиниванию калитки, причем со временем этот эффект будет только усиливаться.

    Изготовление каркаса калитки

    Материалом для каркаса калитки служит прямоугольная стальная труба сечением 60х40 мм. Прежде всего, с нее нужно удалить грязь и ржавчину, используя для этой цели металлическую щетку. Выполнить эту операцию быстрее и легче можно с помощью болгарки и специального круга-щетки.

    Когда металл очищен, приступают к изготовлению деталей. Торцы вертикальных, а также верхнего и нижнего поперечных элементов подрезают под углом 45 градусов. Торцы среднего поперечного элемента делают перпендикулярными оси детали. Подготовленные детали соединяют в единую конструкцию с помощью электросварки. Для того, чтобы избежать перекосов вследствие неравномерного нагрева, все соединения сначала прихватывают короткими швами длиной в 2 – 3 см.

    При увеличенных габаритах калитки все соединения ужесточают косынками – деталями в форме прямоугольного треугольника, катеты которого привариваются к смежным деталям.

    К готовому каркасу приваривают навесы петель, ручку для открывания и пластину для установки замка.

    После завершения всех сварочных работ всю конструкцию очищают от окалины и покрывают антикоррозионным составом. Затем каркас грунтуют и окрашивают.

    Обшивка каркаса профнастилом

    Для раскроя профилированного листа следует применять ножовку или ножницы по металлу. Использование болгарки с абразивным кругом приведет к выгоранию защитного покрытия и последующему развитию коррозии.

    Саморезы следует ввинчивать в гребень каждой волны, при этом закручивать их нужно без большого усилия, чтобы резиновая прокладка была лишь слегка прижата. Если она будет сильно деформирована головкой самореза, то быстро потеряет эластичность и растрескается.

    Замок на калитку из профнастила

    Замок на калитку из профнастила следует устанавливать на расстоянии 90 см от уровня земли или дорожки. Рассмотрим два варианта установки:

    • Накладной замок. Замок располагают с внутренней стороны калитки так, чтобы одно из его крепежных отверстий приходилось на средний поперечный элемент каркаса, а сердцевина оказалась над или под ним. Отверстия в профилированном листе под сердцевину выполняют методом высверливания по контуру, а затем дорабатывают шарошкой. Для закрепления замка в среднем ригеле каркаса и приваренной к нему пластине с помощью сверла и метчика выполняют резьбовое отверстие под винт
    • Врезной замок. В прямоугольную трубу каркаса можно установить специальный малогабаритный врезной замок. Его установка выполняется очень просто: достаточно выбрать паз в стенке трубы в боковой части каркаса и просверлить несколько отверстий под крепеж

    Изготовление калитки из профнастила

    Перед монтажом калитки к опорному столбу следует приварить петли. Петли располагают так, чтобы между дорожкой и низом калитки оставался просвет в 100 мм. Если столбы выполнены из кирпича или бетона, петли приваривают к закладным пластинам.

    На второй стойке устанавливают отбойник, который позволит калитке открываться только в одну сторону. На этой же стойке необходимо выбрать паз для ригеля замка. Точно определить его местоположение поможет несложный прием: на стойку наносят тонкий слой какой-либо пасты (подойдет шпаклевка или даже зубная паста), затем калитку захлопывают, а замок закрывают. При этом ригель оставит отпечаток в том месте, где следует сделать паз. Паз можно высверлить по контуру или проделать с помощью болгарки. В последнем случае делают два вертикальных разреза и один диагональный, соединяющий их противоположные крайние точки. Получится два треугольника, которые остается только отогнуть и срезать.

    Зачастую калитку, ворота и забор изготавливают из одного материала, в нашем случае из профнастила. Но какой же выбрать? Двухсторонний профнастил для забора сделает ограждение прочным и красивым. Этот материал отлично противостоит коррозии и действию влажной среды.

    Более подробно о том, какой профнастил для забора лучше, читайте здесь. Статья поможет определиться с выбором.

    Работы по обслуживанию

    • Калитку из профнастила следует периодически очищать от налета грязи. Применять с этой целью какие-либо растворители нельзя, поскольку они разрушают защитное покрытие обшивки из профилированного листа. Лучше всего воспользоваться обычным мыльным раствором
    • Для смазки замка и петель можно применять машинное масло или солидол. Смазку следует регулярно обновлять, иначе детали петель и замка вследствие износа будет клинить
    • Стальные столбы, а также закладные детали в кирпичных и бетонных столбах раз в год следует окрашивать. Красить профлист не нужно, специальный защитный слой предохраняет его цветное покрытие от износа и выгорания
    Видео о том, как сделать калитку из профлиста своими руками

    Инструкция по монтажу ворот и калитки из профлиста.

    Как сварить калитку или ворота.

    Ворота калитки из профнастила — как сделать своими руками

    Сначала ограждения устраивали из дерева и камня. Позднее стали использовать шифер ввиду того, что он прочнее. Современные материалы позволяют устанавливать по доступной цене заборы, ворота и калитки из металлопрофиля, который отличается долговечностью и легкостью.

    В этой статье пойдет речь о том, как сделать ворота и калитку из металлопрофиля своими руками.

    Ворота из профлиста: плюсы и минусы

    Металлопрофиль — один из самых распространенных материалов для забора.

    Возведенная своими руками калитка из металлопрофиля, как и ворота из профнастила, является относительно недорогим сооружением. Доступная цена и возможность отказаться от помощи профессионалов — это не единственные плюсы. Такое оформление входной и въездной зоны имеет и другие достоинства:

    • легкость исключает необходимость в грузоподъемной технике;
    • прочность дополнительно достигается ребрами жесткости;
    • для придания материалам нужных параметров понадобятся болгарка и диск по металлу;
    • сборка и монтаж конструкции происходит в короткие сроки;
    • для устройства опорных столбов выкопать ямы глубиной в 1 м можно с помощью лопаты;
    • долговечность используемого материала;
    • изделия при наличии защитного покрытия не поддаются коррозии;
    • презентабельный внешний вид.

    Перед выбором столь положительного оформления стоит обратить свое внимание на отрицательные стороны конструкций:

    • профлист тонкий и его легко прорубить, что исключает надежность;
    • отсутствует звукоизолирующая способность;
    • слабая устойчивость к точечным механическим воздействиям приводит к деформации обшивки;
    • любое повреждение приводит к возникновению коррозии.

    Кроме перечисленного, стоит учесть и тот факт, что легкость листов необходимо утяжелять для устойчивости конструкции. Это же касается и опорных элементов. Они должны справляться не только с нагрузкой створок, но и сопротивляться воздействию переменных воздушных потоков.

    Схема с калиткой и чертеж

    «Фундамент» любого сооружения — это его проект.

    Для того чтобы упростить себе задачу, следует заранее составить проект. Это позволит более точно рассчитать количество материалов и оценить надежность конструкции в целом.

    Кроме того, проект помогает понять, как рациональнее сделать ворота и калитки из профнастила относительно порядка действий.

    Распашной вариант может быть представлен в двух вариациях:

    1. Одна створка актуальна для узких проемов. Но нагрузка на петли может оказаться чрезмерной.
    2. Две створки обойдутся дороже, но они более устойчивой к ветру.

    Любой чертеж ворот из металлопрофиля должен содержать в себе следующую информацию:

    1. общий показатель ширины проема;
    2. параметры каждой створки;
    3. все данные относительно стоек;
    4. конструктивные особенности каркаса;
    5. положение петель и фурнитуры.

    Также стоит указать информацию о каждом элементе относительно всех габаритов. Составление проекта позволит, кроме прочего, своими руками установить калитку не только рядом, но и внутри одной из створок ворот.

    Техника изготовления ворот своими руками

    Ворота и калитка из металлопрофиля являются единым целым с общим оформлением забора. Однако конструктивно они имеют свои различия. Например, створки ограждения въезда могут быть распашными и откатными, а вход оформляют как встроенную часть в ворота или отдельно стоящий элемент.

    Для забора

    Для того чтобы сделать ограждения самостоятельно, потребуются немного времени и некоторое количество инструментов. Последние, как правило, имеются в каждом доме, особенно, если это частный сектор.

    Что касается материалов, то понадобится следующее:

    • профнастил для обшивки;
    • металлический профиль для каркаса;
    • трубы для столбов;
    • крепеж;
    • щебень, песок и цемент М300 для того, чтобы устроить фундамент под забор.

    В качестве опорных элементов могут быть не только трубы, но и бетонные или кирпичные столбы. Также подойдут винтовые сваи для фундамента, блоки и камень, трубы из асбестоцемента. Усиленные варианты актуально выбирать для ворот и калитки.

    Установка столбов

    Столбы для калитки могут быть изготовлены из разных материалов.

    Технология устройства ограждения начинается с возведения опорной конструкции. Любой из вариантов предусматривает наличие металлической трубы, которая закапывается в грунт. Нижняя часть обязательно закрепляется. Для этого лучше использовать подушку из утрамбованных щебня и песка, которые впоследствии заливаются бетонным раствором.

    Что касается глубины, то она должна быть несколько ниже, чем данные о промерзании грунта. Как правило, этот показатель не превышает 100 см. В таком случае достаточно будет выкопать яму с параметрами 1,2х0,4 м. Вторая цифра означает ширину углубления. Она должна превышать диаметр трубы примерно на 30 см.

    Важные моменты, которые следует учесть при работе над опорными столбами:

    1. трубы покрываются антикоррозийными составами;
    2. для вертикальности опоры следует использовать уровень;
    3. подушка должна быть толщиной от 15 до 30 см;
    4. вдоль бортов прокладывается рубероид;
    5. остальное углубление заполняется бетоном.

    Для того чтобы защитить материал от разрушения изнутри, следует пустоту в металлопрофиле залить бетоном или перекрыть доступ к воде с помощью декоративного элемента. Это не потребуется, если использовать винтовую сваю с запаянным верхом.

    При желании опоры можно декорировать с помощью кирпича или камня. Если это мероприятие будет реализовано, то ширина проема может измениться, что следует учесть заранее.

    Создание каркаса

    Каркас для ворот и калитки собирается из металлопрофиля четырехугольного сечения. Конструктивно он может выглядеть по-разному. Так, перемычки могут быть расположены следующим способом:

    • диагонально;
    • горизонтально;
    • перекрестно.

    Все три варианта обеспечивают достаточную жесткость конструкции. Поэтому выбор, как правило, основывается на индивидуальных предпочтениях в совокупности с расчетами.

    Дополнительно для усиления устраивают стационарную раму. Особенно это актуально для ворот. Однако это может стать преградой для проезда спецтехники и машин с высоким кузовом. Плюсом наличия перекладины является уменьшение нагрузки на опорные столбы.

    Усиление можно провести с помощью треугольных пластин или коротких элементов из профиля. Их устанавливают в углах по периметру каркаса створки. Некоторые мастера монтируют их в каждом углу конструкции.

    Положение нижней части ворот относительно грунта рассчитывают так, чтобы высота выпадаемого снега не была препятствием для их открывания. На летний период можно прикрутить дополнительные планки, дабы избежать проникновения животных на огражденную территорию.

    Если ворота выбираются откатные, то конструкция дополнительно оснащается рельсом, каретками и противовесом. Для легкого изделия направляющая устанавливается только внизу. Тяжелые ворота, как правило, устанавливаются на крупных предприятиях. Поэтому сверху устанавливать специальный профиль в частном секторе не обязательно.

    Фундамент для такой конструкции обязательно усиливают металлической арматурой. Учитывая сложность устройства откатных ворот из профлиста, своими руками реализовать задуманное будет затруднительно. Поэтому рекомендуется обратиться к специалистам.

    Такие ворота актуальны при высокой степени застроенности, однако стоит учитывать, что долговечность механизма уступает распашному варианту.

    Сборка деталей

    Прежде чем собрать конструкцию, следует произвести нарезку всех необходимых заготовок в соответствии с расчетами. При этом обязательно следует определиться с тем, как именно будут соединяться элементы:

    • встык;
    • под углом в 45 градусов.

    Второй вариант считается более надежным. Кроме того, угловое соединение исключает попадание воды внутрь профиля. Нижние части каркаса можно стыковать любым способом.

    Процесс сборки конструкции выглядит следующим образом:

    • заготовки зачищают от коррозии и грязи;
    • элементы сваривают “сплошняком”;
    • фиксируют детали для дополнительного усиления;
    • обрабатывают стыковочные швы;
    • каркас обезжиривается, грунтуется и окрашивается в местах соединения элементов;
    • после высыхания локальной обработки конструкция покрывается финишным декоративным составом по металлу с антикоррозийными добавками.

    Мастера, говоря о том, как сделать калитку и ворота из профнастила своими руками, рекомендуют следовать правилу: “лучше меньше, чем перебор”. Если появляется зазор, то его можно перекрыть нащельником. При ошибке в сборке в большую сторону придется разбирать каркас и проделывать работу заново.

    Правильный выбор петель избавит вас от провисания и неприятного скрипа.

    Следующим этапом является установка петель. Для ворот используется гаражные, фиксация которых проводится с помощью сварочного аппарата. Сначала они крепятся к стойкам, потом к каркасу ворот на расстоянии 20-30 см от края рамы створки.

    Перед тем как выбрать положение петель, стоит определить, как будет установлен каркас. Конструкция должна быть расположена максимально гладкой относительно швов стороной к обшивке из профлиста.

    Стоит учесть и тот факт, что положение петли может сказаться на том, как именно будут открываться ворота. На раму фиксируют при условии одного направления, встык — для любого. При необходимости устанавливается ограничитель для маневра.

    Для легких ворот достаточно двух петель. Если створки окажутся тяжелыми, то требуется три штуки. Это можно рассчитать с помощью допустимых значений, которые соответствуют петлям. Производитель обязательно указывает подобную информацию на изделиях.

    Далее монтируются профлисты с одной или двух сторон каркаса. Фиксация происходит с шагом в 2 волны ко всем элементам конструкции.

    Фурнитура устанавливается с помощью саморезов, так как она является сменной частью. Снизу на воротах рекомендуется установить дополнительный фиксатор с ответной деталью в грунте. Это позволит частично снять нагрузку с замка при наличии ветра.

    Ворота для гаража

    Сегодня все чаще можно встретить забор из профнастила, который можно сделать своими руками. Подобное оформление калитки не является исключением. Прочность и долговечность материала позволяют использовать ту же технологию в изготовлении ворот для гаража.

    Технология изготовления распашных ворот представляет собой тот же процесс, что выше описан. Это же касается обработки готового изделия относительно подготовки к отделке и декоративного покрытия. Важно установить замки до финишного окрашивания.

    Что же надо для изготовления калиток

    Для изготовления ворот и калитки из профнастила своими руками используется практически одинаковый материал. Единственная разница – в перемычках. Для более легкой конструкции калитки для жесткости можно использовать заготовки меньшего сечения.

    Если ворота установлены со встроенной калиткой из профнастила, то отдельные опорные элементы не нужны.

    Вымеряем размеры калитки

    Любую калитку из металлопрофиля делают шириной не более 100 см. В ином случае конструкция окажется слишком громоздкой. Одного метра вполне достаточно для того, чтобы пройти человеку и пронести через проем какую-либо мебель.

    Что же касается высоты, то чаще всего используют показатель в 200 см. Больший параметр вынудит исполнителя усилить каркас верхней перемычкой, дабы уменьшить нагрузку на опорный столб.

    Монтаж калитки

    Устройство калитки из металлопрофиля своими руками происходит так же, как в случае с воротами. Сначала проводятся расчеты. Затем установка опорных столбов и их декоративное оформление.

    Далее измеряются и нарезаются заготовки в соответствии с выбранным способом сварки. Сборка, установка фурнитуры и финишное покрытие изделия.

    Рама и фурнитура калитки

    Без сварочного аппарата не обходится ни одна стройка.

    Сборка каркаса для ворот и калитки происходит с использованием сварочного аппарата. Точечное соединение исключается. Иначе для воды будет открытый доступ внутрь профильной трубы. Поэтому правильно будет сделать сплошной шов.

    Обшитая профнастилом калитка легкая по весу, поэтому достаточно установки одной перемычки. При необходимости их количество можно увеличить. Но при этом должно быть заранее учтено — выдержит ли такую нагрузку опорный столб. Или же можно дополнительно смонтировать верхнюю стационарную перегородку.

    Установка калитки на опорные столбы

    Для ворот из профнастила чаще используют три петли на каждую створку. Для калитки достаточно двух. В отличие от ворот калитку устанавливают нижним краем на расстоянии в 10 см от земли.

    На второй столб следует сделать ограничитель. Иначе он называется отбойником. Когда все необходимые работы будут закончены, калитку навешивают на петли.

    Обшивка двери и ее дизайн

    Разрабатывается дизайн калитки из профнастила на этапе проектирования. Обшивка может быть фигурной и двусторонней. В зависимости от выбранного варианта используются разные замки. Для фигурного выреза сверху устанавливается соответствующая стационарная перекладина.

    Установить калитку и ворота с использованием металлопрофиля и профнастила можно самостоятельно. Для этого нет необходимости в специальной технике и оборудовании. Помощь профессионалов также можно исключить.

    Кроме этого, такой вариант оформления ограждений можно устроить по доступной цене. Результат является прочным и долговечным. При необходимости материал можно неоднократно перекрашивать.

    как сделать и установить самому

    Заложенный в каждом из нас инстинкт самосохранения проявляется в стремлении защитить свой дом от опасностей. Заборы, ворота и калитки являются обязательным элементом защиты. Но человеку не чуждо также и желание окружать себя красивыми предметами. Потому неудивительно, что современные элементы ограждения помимо прямого назначения выступают также в роли декоративного оформления участка. Калитка из профнастила установленная своими руками – один из самых приемлемых вариантов создания надежной и эстетично привлекательной конструкции, способной украсить парадную зону участка.

    Прежде, чем делать калитку, предлагаем разобраться, в чем преимущества профлиста перед другими не менее популярными строительными материалами для изготовления ограждающих конструкций.

    К ряду основных преимуществ профнастила можно отнести:

    • Отличные качественные характеристики. Материалом изготовления выступают профильные листы, которые укрыты несколькими слоями защиты: антикоррозионным, а после с наружной стороны полимером, а с внутренней – лаком.
    • Простота и удобство монтажа. Этот материал идеален для обустройства заборов и калиток. Конструкции из легких и в то же время прочных металлических пластин можно возвести всего за два-три дня, что в свою очередь ускоряет и удешевляет строительство. Возведенные калитки и заборы из профнастила выглядят солидно и основательно.
    • Эстетичная привлекательность. Волнообразно изогнутые металлические пластины могут иметь совершенно разнообразные оттенки. Применение цветного полимерного покрытия при окрашивании листов профнастила дает возможность выбрать изделие необходимого цвета для того, чтобы сделать калитку, которая дополняя ансамбль, будет гармонично сочетаться с другими строительными сооружениями на участке.
    • Долгий срок службы. Срок эксплуатации конструкций, оборудованных профнастилом, может достигать свыше 50 лет.

    Благодаря многоступенчатой обработке материал имеет высокую антикоррозийную стойкость и способность сохранять эстетичную привлекательность даже под воздействием ультрафиолетового излучения и погодных условий

    Шаг #1 – выбор оптимального размера

    Планируя сделать в заборе калитку, важно прежде всего определиться с габаритами конструкции. Оптимальная ширина калитки – не более 1 метра, высота – не более 2 метров.

    Грамотный расчет позволит предупредить проблемы, связанные с преждевременным износом петель и замка конструкции, а также возникающие неудобства в процессе эксплуатации при открывании широкого листа полотна

    Желая создать более габаритную конструкцию, следует учитывать и тот момент, что увеличение массы створки может повлечь за собой ускоренный износ замков и петель полотна.

    При изготовлении калитки высотой более двух метров каркас конструкции желательно дополнить верхней вставкой с перекладиной. Это позволит получить в готовом виде сплошное полотно, которое не только закроет пространство над калиткой, но и уменьшит нагрузку на опорный столб.

    Шаг #2 – возведение опорных стоек

    Для того чтобы сделать прочную калитку из профлиста, которая исправно будет служить на протяжении последующих нескольких десятков лет, необходимо правильно обустроить стойки для нее. В качестве опорных стоек могут выступить металлические трубы либо столбы из камня или из кирпича. При монтаже стоек важно следить за отклонениями от вертикального положения, которые могут повлечь за собой перекос и нарушение работоспособности готового изделия.

    Предупредить проседание опорной стойки поможет обустройство фундамента. Глубина его закладки составляет 1-1,5 метра

    В вырытую яму под фундамент строго вертикально по уровню устанавливаются стойки и заливаются раствором из мелкого щебня песка и цемента. В течение последующих 7-10 дней бетон «устаивается» и застывает.

    Шаг #3 – изготовление каркаса

    Проще всего каркас изготовить из профилированной металлической трубы сечением 60х30. Для того чтобы нарезать заготовки и сварить калитку потребуется сварочный аппарат и болгарка. Перед нарезкой трубы на заготовки важно очистить ее от ржавчины и окалины с помощью насаженной на болгарку металлической щетки. После этого поверхность трубы необходимо обезжирить растворителем прогрунтовать антикоррозийным составом.

    При монтаже следует учитывать момент, что расстояние между дверным полотном и покрытием дорожки или тротуаром должен составлять не менее 100мм

    Обратите внимание! Рабочий зазор необходим для нормального функционирования конструкции даже при скоплении льда в зимний период.

    Определившись с размерами калитки, можно приступать к изготовлению ее каркаса. Для этого на профильной трубе необходимо отметить размеры заготовок и нарезать их болгаркой под углом 45 градусов. Создание такой фаски позволит повысить качество сварного шва, делая его при этом практически незаметным.

    Для обустройства калитки потребуются две продольные детали по 1,75-1,9 м и 2-3 поперечные детали по 0,9-1 м. Детали свариваются между собой 2-3 см прихватками по всему периметру через каждые 20-30 см. Продольные и поперечные трубы, в том числе и центральная поперечная труба, должны располагаться строго перпендикулярно относительно друг друга. Расстояние между всеми горизонтальными элементами также должно быть одинаково. Это не только придаст дополнительной жесткости конструкции, но и сделает ее внешний вид более привлекательным.

    Чтобы повысить прочность конструкции, можно проложить диагональные элементы от верхнего угла притвора в нижнему углу навешиваемой стойки

    Для повышения прочности калитки можно также внутри рамы выполнить меньший каркас из таких же труб размерами 20х40 мм. Предупредить искажение каркаса в процессе сварки от перенагрева можно путем выполнения прихваток в шахматном порядке. После того, как сварен каркас для калитки, приступаем к установке дополнительных элементов – навесов, пластин для крепления замка и наружной ручки.

    Треугольные «косынки» из стального листа, приваренные к соединенным между собой деталям, позволят повысить прочностные характеристики всей конструкции

    Наглядное видео-пособие для начинающих, как правильно сварить калитку:

    Шаг #4 – установка калитки

    После завершения сварочных работ необходимо выполнить зачистку сварочных швов, грунтование поврежденных мест и окраску каркаса.

    Профнастил легко крепится к каркасу при помощи саморезов или заклепок. Расстояние между креплениями зависит от предпочтений хозяина: можно прикреплять каждую волну листа, а можно и через одну. Обязательным является лишь закрепление профлиста к серединной перемычке каркаса.

    Для установки калитки можно использовать как традиционные металлические петли, так и новомодные полимерные завесы. Если в качестве стоек используются металлические столбы, то завесы привариваются непосредственно к ним. К кирпичным или каменным стойкам петли крепятся путем приваривания к профильной трубе, закрепленной анкерами или дюбелями на столбе. Готовую калитку можно навешивать на опору и проверять работу замка.

    Для того чтобы калитка не открывалась на обе стороны, на противоположную опору приваривается ограничитель из уголка. Притворные планки позволят также прикрыть зазоры между стойками калитки и полотном.

    Калитка из профнастила своими руками: полная инструкция

    Плюсы и минусы калитки из профнастила

    Минусов калиток из профлиста оказалось намного меньше, чем можно подумать. Если посмотреть на плюсы и минусы объективно, то получится примерно такие пункты:

    • Низкая себестоимость
    • Простотп изготовления и монтажа
    • Долговечность
    • Отсутствие необходимости специального технического обслуживания
    • Неприхотливость в эксплуатации

    Хотя таковых, практически и нет, но некоторые особенности к ним отнести всё же можно:

    • Сравнительно невысокую устойчивость профнастила к механическим повреждениям
    • Отсутствие достаточной жёсткости конструкции при её больших размерах

    Какой размер оптимальный?

    При подборе размера калитки нужно исходить из уже существующих проёмов для прохода на территорию. Без острой необходимости разбирать забор для увеличения просвета никто не будет. Если же всё-таки габариты будущего изделия менять есть возможность, то их следует приспосабливать под технические условия использования всей территории.

    При отсутствии ворот размер калитки стоит увеличить до 1,5 метров с той целью, чтобы через проход можно было бы перемещать всевозможную мебель или строительную тележку. В случае, когда есть альтернативные способы попасть на огороженную территорию, то оптимальным будет размер в 1 метр. И далее мы расскажем, почему.

    Какой профнастил выбрать?

    Давайте рассмотрим некоторые марки этого материала, чтобы понимать чем они отличаются и как маркируются. Более подробно о выборе профнастила для забора, мы описали в отдельной статье:

    1. С-8
      Это самый дешёвый, но самый проблемный при монтаже вид профнастила. Из-за малых показателей высоты волны (всего 8 мм), листы обладают низкой ветровой устойчивостью. Это является причиной большого расхода крепёжных материалов и возникновению дополнительных рисков повреждения при транспортировке, сборке, эксплуатации и т.д.
    2. С-20
      Высота ребра в листах составляет — 20 мм, что лучше 8 мм. И шаг волны в этой марке меньше, что даёт дополнительный запас жёсткости, чем в С-8. Ширина С-20, как и С-8, составляет 1150 мм.
    3. С-21
      У материала этой марки самый высокий показатель высоты волны, следовательно, они и самые жёсткие. К тому же, полезная ширина самих листов — 1м.

    Сравнив все показатели, можно сделать вывод, что для рационального использования материала, разумным решением будет избрать размер калитки не больше 1100 мм., а для лучшего качества конечного изделия следует применять марки С-20 или С-21.

    Установка опорных стоек

    Первым этапом в данном в виде строительства будет установка опорных стоек, на которые будет навешиваться остальная конструкция. Стоит отметить, что здесь могут быть два пути. Правильным будет — сначала установить столбы, а через несколько дней на них прикрепить калитку. Это обусловлено необходимостью дать застыть бетону, который набирает монтажной прочности через 7-10 дней. Не всегда такой срок устраивает людей из-за нежелания держать двор открытым.

    Вторым вариантом, есть изготовление всей конструкции в сборе с применением двух поперечных крепёжных перемычек, которые привариваются сверху и снизу прикреплённой к столбам калитки для того, чтобы придать всей конструкции жёсткость, необходимую для её установки. Но и во втором случае есть свои минусы, так как демонтировать эти перемычки рекомендуется через те же 7-10 дней. (При высоте калитки 2 метра — это несущественно, а при высоте 1,5 м. всем, кому надо будет пользоваться проходом, придётся нагибаться, что не слишком удобно.) В случае несоблюдения этого условия, при открывании-закрывании калитки столбы будут расшатываться в недостаточно набравшем крепость бетоне и следствием будут дальнейшие сложности при замыкании замков и засовов. Однако, рассмотрим классический вариант и то, какими бывают столбы и как их установить.

    Столбы для крепления калиток могут быть:

    • Бетонными
    • Кирпичными
    • Металлическими

    Самым оптимальным вариантом будет последний, именно на нем и будет наш пример. Опишем поэтапно процесс их установки.

    Какие опоры выбрать

    Их высота будет складываться из высоты калитки, глубины погружения в грунт и зазора, который будет между нижней кромкой открывающейся части и нижней перемычкой или уровнем земли.

    Опорами могут послужить:

    • Швеллер
    • Двутавр
    • Труба круглая или квадратная

    Возьмём трубу, как самый экономичный вариант. Её размеры по торцу будут 100 на 100 мм, стенка металла 3 мм. Можно использовать трубу меньших размеров, но с большей толщиной стенки металла. Если жёсткость несущих опор будет недостаточная, то висящее на них изделие будет шататься, а это будет иметь такие же последствие, как и при плохой бетонировке опор. О них мы расскажем ниже.

    Дополнительную устойчивость конечной конструкции могут обеспечить приваренные ближе к основанию опор небольшие куски металла. Они обеспечат лучшую сцепку столбов с бетонировкой.

    Рытьё ям

    Здесь стоит учитывать высоту и ширину самой калитки. Чем она будет выше и шире, тем на большую глубину рекомендуется погрузить в грунт столбы. Влияющим фактором также будет плотность самого грунта. В песке глубину ямы стоит увеличить на 20%. В остальных случаях, универсальным можно считать размер ямы 1 — 1,2 метра в глубину и 0,35 — 0,5 м в ширину. Итак, роем яму и устанавливаем в неё отрезанные по высоте столбы.

    Если есть в наличии уже приобретённый профильный лист, то расстояние между столбами стоит привязать к его ширине, чтобы избежать в дальнейшем появление обрезков и использовать купленный материал максимально рационально. Расстояние между столбами должно быть на 40 — 50 мм больше ширины листа.

    Бетонируем столбы

    Закрепляем установленные строго вертикально опоры и закрепляем их в грунте при помощи крупных камней или боя кирпича. Расстояние между опорами не должно превышать 1,15 м.

    Пример установки столбов для ворот и калитки

    Приготавливаем в специальной ёмкости бетон и заливаем его в ямы до самого верха. Проверяем ещё раз по уровню вертикальность опор и оставляем их на 1 день.

    Снимаем размеры

    На следующий день проверяем уровень столбов и снимаем размеры получившегося проёма. Производит их надо в самом низу и в самом верху. Если разница до 1 см, то принимаем за основу меньший размер и приступаем к главной части.

    Изготовление калитки

    После того, как столбы для калитки уже готовы, сняты размеры, можно начать приступать к изготовлению самой калитки.

    Собираем главную рамку

    Её ширина должна быть меньше размеров проёма на 20-40 мм., высота на 30-50 мм меньше высоты столба от земли до верха. Собирать лучше из уголка 40 на 40 мм, но можно и из профильной трубы.

    Отрезаем по размерам куски металла, складываем их на жёсткой горизонтальной поверхности и свариваем при помощи сварочного аппарата.

    Вырезаем профильный лист

    Проводим замер внутреннего расстояния между вертикальными рёбрами уголка образовавшейся рамки и по их размеру отрезаем профильный лист.

    Сверлим отверстия

    Прикладываем его к внутренней стороне каркаса и сверлим сквозные отверстия через лист и уголок в тех местах, где профнастил лежит своими рёбрами на рамке.

    Отрезаем поперечную крепёжную планку

    Для того, чтобы лист был прочно прижат к рамке калитки, его нужно к ней прижать отрезанным по его ширине куском профильной трубы, поперечный размер которой должен быть меньше стороны уголка на величину, равную величине порога профнастила плюс его толщины. Эта поперечина будет нужна для крепления к ней и основному каркасу Г-образной рамки, которая будет использована для монтажа ручек, замка и засова.

    Собираем рамку для замка

    Вырезаем и свариваем из той же трубы, что и прижимная планка, Г-образную рамку размером 200 на 200 мм. Прикладываем планку и готовую полурамку к основному каркасу, выбираем высоту и привариваем Г-образный кусок к планке. Переносим размеры образовавшейся вставки на профнастил и вырезаем на нём выемку под будущий замок.

    Проверяем элементы

    Прикладываем лист во внутрь основной рамки, прикладываем поперечную планку малой рамкой. Если необходимо, делаем необходимую подгонку. Разбираем конструкцию.

    Красим

    Убираем лист с рамки, зачищаем последнюю крупной наждачной бумагой и обезжириваем при помощи растворителя. Прокрашиваем грунтовкой по металлу поверхность каркаса, уделяя внимание и отверстиям. Даём высохнуть грунтовке и прокрашиваем основной краской.

    Собираем калитку

    Крепим лист к каркасу при помощи саморезов или заклёпок, прикладываем поперечную прижимную перегородку, привариваем. Нужно подложить куски жести в местах сварки, чтобы не повредить краску на профнастиле.

    Установка замка

    Замок на калитку из профнастила стоит ставить такой же, как и в обычные уличные двери, но можно использовать и сейфовый, и гаражный. Отрезаем два куска листового металла, толщиной 2 — 3 мм, по размерам рамки для замка, прикладываем наружную половину на место крепления и крепим при помощи саморезов через просверленный отверстия.

    В торце основной рамки, тоже про помощи дрели, просверливаем и растачиваем отверстия по засов и замок. Установка замка на калитку из профнастила и засова делается к установленной пластине, проделывая в ней необходимые отверстия под ключ и рычаги для засова. Монтируем все части конструкции и проверяем на работоспособность. Закрываем механизм второй пластиной и крепим её, предварительно просверлив отверстия для ручки, если она будет не частью замка.

    Монтируем калитку на столбы

    Устанавливаем готовое изделие вертикально в проёме на стопках кирпичей. Выбираем высоту, подгоняем по уровню и привариваем петли. Убираем кирпичи, проверяем провисаемость, если всё хорошо, то отмечаем и просверливаем в столбе, противоположном столбу с петлями, отверстия под язык замка и засов.

    На этом этапе, калитка для забора из профнастила готова. Вот таким образом, своими руками можно получить надежную калитку за довольно быстрое время.

    Калитка из профнастила с элементами ковки

    При изготовлении можно украсить калитку элементами ковки. Вариантом, могут быть расположенные вертикально с лицевой стороны кованные корзинки, приваренные к металлическим прутам диаметром 10 -14 мм., а также различные кованные орнаменты, которые можно купить в готовом виде. Они крепятся также, как и корзинки. Верх готового изделия можно дополнить кованными наконечниками. На саму калитку с наружной стороны красиво будет повесить кованный почтовый ящик или прикрепить прямо к листу фалшь-петли из прессованной стали.

    Выше можно посмотреть фото калитки из профнастила с элементами ковки.

    Калитка для готового забора

    Можно сделать калитку прямо в заборе. Калитка из профнастила для забора изготавливается так же, как и обычная, с тем лишь отличием, что основную рамку надо будет поместить вовнутрь заборного пролёта, либо на самостоятельно стоящих столбах, либо прямо крепя на второй такой же рамке, но большей по размерам и приваренной к поперечным несущим ограждения.

    Описанный нами способ является самым простым и доступным рядовому человеку, обладающему минимальными строительными навыками и инструментом. В статье подробно описано, как собрать своими руками каркас, прикрепить к нему лист и как вставить замок в калитку из профнастила. Но стоит отметить, что максимально качественным любое изделие получится, если доверить его изготовление профессионалам, ведь для успешного итога, кроме знания технологии, хорошо иметь и наработанный годами опыт.