Мастер-класс Сумочка Колледж из кожи растительного дубления сшитая вручную.

Сумочка «Колледж» из кожи растительного дубления сшитая вручную.

У меня есть старый МК по пошиву сумочки, я подумала что опубликую его — может кому-нибудь пригодится.

МК как я уже сказала старый, поэтому может не все расписано так подробно как я сделала бы это сейчас, но я постараюсь описать каждое фото как можно понятнее. И всегда отвечу на возникшие вопросы.

Вот выкройка по которой я выкраивала эту сумочку

задняя панель с крышкой и по ней же выкраиваем переднюю панель (синяя стрелка показывает ее длину):

боковушка и донышко (я отмеряла прямо на коже, на бумаге выкройку не делала):

Для переноса выкройки на кожу используем шило а не карандаш или ручку. Слегка процарапываем очертания выкройки а также намечаем проколом место размещения кнопки. 1 — задняя панель с крышкой, 2 — передняя панель.

Ремень из кожи | Как сделать кожаный ремень своими руками — мастер класс

Для ремешка замеряем ширину пряжки (внутренние размеры)

Отмеряем эту ширину от края кожи, край предварительно делаем ровным (отрезаем лишнее по линейке).

отрезаем ремешок дисковым ножом (или любым другим который вам удобен). Если длины кожи хватает — режем одну полоску. Если режете из кусочков кожи — тогда нарежьте несколько полосок общая длина которых равняется нужной длине ремешка.

Вот такую толщину кожи я использовала. Для передней и задней панели — толстая кожа около 3мм, а для боковушки — тоненькая кожа 1мм

Так как кожа для боковых панелей тоненькая то я добавила кусочек толстой кожи на донышко для уплотнения а также на боковые срезы чтобы можно было пришить ремешок. Вот детали которые у меня получились:

1 — задняя панель с крышкой

2 — передняя панель

3 — боковая панель

4 — уплотнение для донышка

5 — уплотнение для боковых срезов (синие стрелки показывают где детали будут пришиваться)

Зеленая линия на боковушке и на передней панели показывает что эти отрезки равны.

Так как кожа толстая нам нужно истончить те части которые будут стачиваться друг с другом. Это концы ремешка, деталь для уплотнения днища и детальки для уплотнения верхнего среза боковой панели. Этот процесс называется «шерфовка» или «шерфование». Используем специальный нож или рубанок. Лезвие должно быть остро отточенным.

Закругляем край крышки сумки — он не идет в шов и нужно чтобы выглядел красиво.

Для этого также есть специальный инструмент — бевелер.

Делаем это с изнаночной стороны тоже.

Вот такой вот аккуратный срез получается. Потом мы его отполируем и будет красиво

Делаем прорезь для пряжки и дырочки такого диаметра чтобы ремешок свободно застегивался. Для этого используем специальные пробойники.

На середине пути я решила что хочу чем то украсить сумку но хочу чтобы это было из кожи. Вырезала вот такую эмблемку

Края на ней тоже обработала бевелером

Вот готовые детали

Теперь берем разметочное колесико и намечаем место строчки. Делаем это по увлажненной и потом слегка подсушенной коже чтобы колесико оставило красивый след. На фото ремешок уже достаточно подсох и след от колесика уже не такой четкий.

Такая разметка делается для прошива с использованием шила. Позже я решила что шило использовать не буду а пробью дырочки пробойником для ускорения процесса шитья. В этом случае было бы достаточно сделать разметку не колесиком а просто прочертить легкую линию там где будет строчка.

Деревянным колышком с прорезью отполировала края кожи на крышке

Вот так используется колышек

Теперь полирую всю поверхность кожи (всех частей выкройки). Это называется «burnishing» — прожигание. Специальным толстым стеклом с полированным круглым срезом (может быть деревянный полированный брусочек) натираю поверхность влажной кожи с сильным нажимом, пока от трения и повышения температуры кожа не начнет темнеть и приобретать блеск. На этом фото вы видите границу между участком где я полировала стеклом (блестящий) и участком «до».

Вот стекло которым я прожигаю кожу. Камера не смогла сфокусироваться красиво.. Край толстый, закругленный.

Прожигаем мы кожу для придания красивого цвета и для того чтобы «запечатать» все поры на ней — она будет впитывать влагу меньше.

Кожа должна быть влажной но не мокрой. Стекло должно быть толстым иначе оно может треснуть под сильным нажимом и порезать вам руку. Лучше купить специальное. Срез стекла должен быть закруглен и зашкурен — наждачкой от крупной до очень мелкой пока не отполируется. (если вы купите специальное — оно уже готово к работе)

И потом по влажной коже ребром стекла вы с нажимом как бы полируете поверхность. Натираете пока не потемнеет и не станет блестеть. Потом оставляете высохнуть полностью. После высыхания кожа снова посветлеет но все равно будет темнее чем изначально до прожигания.

Вот панель до и после прожжения. Она, правда, еще посветлеет — сейчас еще влажная.

Теперь делаем тиснение если таковое запланировали

Вот все детали выкройки прожженные. Теперь можно покрыть финишем и все, но я буду красить как запланировала. Если красить по прожженной коже то цвет будет слегка богаче и насыщенней.

Если во время тиснения вы приклеивали скотч с изнанки (чтобы кожа не растягивалась) то сейчас самое время его снять. Проверяем чтобы не остались махонькие кусочки скотча иначе на этих местах краска не возьмется.

Теперь пробиваем дырочки для прошива. Количество дырочек на боковой панели должно соответствовать количеству дырочек на передней и на задней панелях.

Накладываем эмблему на место ее пришива и пробиваем дырочки для заклепок (хольнитенов)

Пробиваем дырочки для кнопок и хольнитенов по всей сумке где они планируются.

Теперь красим в желаемый цвет. Я покрасила краской Eco-flo Antique Gel — цвет Saddle Tan. На процессе покраски останавливаться не буду — я его расписывала в моем другом МК по пошиву сумочки «Флора».

Теперь то что называется «не рассчитала». Тонкая кожа боковушек при покраске растянулась и стала длиннее чем нужно. Но я не захотела обрезать лишнее а подумала что использую этот момент и загнула края чтобы «сделать красивее».

Теперь крепим фурнитуру — кнопки, хольнитены и все что планируется.

И все готово в прошиву. Я использую искусственные сухожилия. Эта нить плоская но легко скатывается в круглую при желании. Вся провощенная поэтому легко протягивается через даже очень толстую и сухую кожу.

Сначала пришиваем эмблему, потом крепим хольнитенами и пришиваем ремешок к боковой панели и уплотнители поверх него. Пришиваем уплотнитель на дно. Участки обведенные синим не прошиваем — мы это сделаем позже, когда будем пришивать боковушку к панелям.

Соединяем боковушки и панели — переднюю и заднюю.

Для прошива лучше пользоваться специальными зажимами чтобы обе руки были свободны. Шьем седельным швом (см. мой МК по седельному шву).

Теперь нужно пришить участок боковушки который оказался слишком длинный. Но то время я просто на ходу присобирала и пришивала. Сейчас я более опытная и сделала бы это более правильно. Нужно промазать клеем линии соединения на обеих панелях, потом когда клей подсохнет соединить эти панели, присобирая ту что длиннее в складочки. Потом простучать место соединения деревянным молоточком для более плотного прилегания и только потом уже шить.

Теперь прошьются те участки которые мы оставили непрошитыми раньше

Вид изнутри. Узелки от ниток можно приплавить спичкой или выжигателем а можно так оставить если вас они не беспокоят.

Когда все детали сшиты — простукиваем все швы деревянным молоточком.

Вот и все в принципе. Сумочка получилась ничего, и мне даже нравится импровизированная боковушка. Но если вас не устраивают оборочки — просто выкраивайте боковушку из толстой кожи. Тогда вам не нужны будут детали-уплотнители. Но и сумочка получится другая 🙂

Как всегда — задавайте вопросы если таковые имеются

Сумочка «Колледж» из кожи растительного дубления сшитая вручную

Со слов автора. У меня есть старый МК по пошиву сумочки, я подумала что опубликую его — может кому-нибудь пригодится.

МК как я уже сказала старый, поэтому может не все расписано так подробно как я сделала бы это сейчас, но я постараюсь описать каждое фото как можно понятнее. И всегда отвечу на возникшие вопросы.

Вот выкройка по которой я выкраивала эту сумочку

задняя панель с крышкой и по ней же выкраиваем переднюю панель (синяя стрелка показывает ее длину):

боковушка и донышко (я отмеряла прямо на коже, на бумаге выкройку не делала):

Для переноса выкройки на кожу используем шило а не карандаш или ручку. Слегка процарапываем очертания выкройки а также намечаем проколом место размещения кнопки. 1 — задняя панель с крышкой, 2 — передняя панель.

Для ремешка замеряем ширину пряжки (внутренние размеры)

Отмеряем эту ширину от края кожи, край предварительно делаем ровным (отрезаем лишнее по линейке).

отрезаем ремешок дисковым ножом (или любым другим который вам удобен). Если длины кожи хватает — режем одну полоску. Если режете из кусочков кожи — тогда нарежьте несколько полосок общая длина которых равняется нужной длине ремешка.

Вот такую толщину кожи я использовала. Для передней и задней панели — толстая кожа около 3мм, а для боковушки — тоненькая кожа 1мм

Так как кожа для боковых панелей тоненькая то я добавила кусочек толстой кожи на донышко для уплотнения а также на боковые срезы чтобы можно было пришить ремешок. Вот детали которые у меня получились:

Простой кошелек своими руками из кожи растительного дубления

1 — задняя панель с крышкой

2 — передняя панель

3 — боковая панель

4 — уплотнение для донышка

5 — уплотнение для боковых срезов (синие стрелки показывают где детали будут пришиваться)

Зеленая линия на боковушке и на передней панели показывает что эти отрезки равны.

Так как кожа толстая нам нужно истончить те части которые будут стачиваться друг с другом. Это концы ремешка, деталь для уплотнения днища и детальки для уплотнения верхнего среза боковой панели. Этот процесс называется «шерфовка» или «шерфование». Используем специальный нож или рубанок. Лезвие должно быть остро отточенным.

Закругляем край крышки сумки — он не идет в шов и нужно чтобы выглядел красиво.

Для этого также есть специальный инструмент — бевелер.

Делаем это с изнаночной стороны тоже.

Вот такой вот аккуратный срез получается. Потом мы его отполируем и будет красиво

Делаем прорезь для пряжки и дырочки такого диаметра чтобы ремешок свободно застегивался. Для этого используем специальные пробойники.

На середине пути я решила что хочу чем то украсить сумку но хочу чтобы это было из кожи. Вырезала вот такую эмблемку

Края на ней тоже обработала бевелером

Вот готовые детали

Теперь берем разметочное колесико и намечаем место строчки. Делаем это по увлажненной и потом слегка подсушенной коже чтобы колесико оставило красивый след. На фото ремешок уже достаточно подсох и след от колесика уже не такой четкий.

Такая разметка делается для прошива с использованием шила. Позже я решила что шило использовать не буду а пробью дырочки пробойником для ускорения процесса шитья. В этом случае было бы достаточно сделать разметку не колесиком а просто прочертить легкую линию там где будет строчка.

Деревянным колышком с прорезью отполировала края кожи на крышке

Вот так используется колышек

Теперь полирую всю поверхность кожи (всех частей выкройки). Это называется «burnishing» — прожигание. Специальным толстым стеклом с полированным круглым срезом (может быть деревянный полированный брусочек) натираю поверхность влажной кожи с сильным нажимом, пока от трения и повышения температуры кожа не начнет темнеть и приобретать блеск. На этом фото вы видите границу между участком где я полировала стеклом (блестящий) и участком «до».

Вот стекло которым я прожигаю кожу. Камера не смогла сфокусироваться красиво.. Край толстый, закругленный.

Прожигаем мы кожу для придания красивого цвета и для того чтобы «запечатать» все поры на ней — она будет впитывать влагу меньше.

Кожа должна быть влажной но не мокрой. Стекло должно быть толстым иначе оно может треснуть под сильным нажимом и порезать вам руку. Лучше купить специальное. Срез стекла должен быть закруглен и зашкурен — наждачкой от крупной до очень мелкой пока не отполируется. (если вы купите специальное — оно уже готово к работе)

И потом по влажной коже ребром стекла вы с нажимом как бы полируете поверхность. Натираете пока не потемнеет и не станет блестеть. Потом оставляете высохнуть полностью. После высыхания кожа снова посветлеет но все равно будет темнее чем изначально до прожигания.

Ремень из кожи растительного дубления / Vegetable tanned leather belt from #wildleathercraft

Вот панель до и после прожжения. Она, правда, еще посветлеет — сейчас еще влажная.

Теперь делаем тиснение если таковое запланировали

Вот все детали выкройки прожженные. Теперь можно покрыть финишем и все, но я буду красить как запланировала. Если красить по прожженной коже то цвет будет слегка богаче и насыщенней.

Если во время тиснения вы приклеивали скотч с изнанки (чтобы кожа не растягивалась) то сейчас самое время его снять. Проверяем чтобы не остались махонькие кусочки скотча иначе на этих местах краска не возьмется.

Теперь пробиваем дырочки для прошива. Количество дырочек на боковой панели должно соответствовать количеству дырочек на передней и на задней панелях.

Накладываем эмблему на место ее пришива и пробиваем дырочки для заклепок (хольнитенов)

Пробиваем дырочки для кнопок и хольнитенов по всей сумке где они планируются.

Дополнительное дубление кожи, вощение, и много чего. Обзор портмоне

Теперь красим в желаемый цвет. Я покрасила краской Eco-flo Antique Gel — цвет Saddle Tan. На процессе покраски останавливаться не буду — я его расписывала в моем другом МК по пошиву сумочки «Флора».

Теперь то что называется «не рассчитала». Тонкая кожа боковушек при покраске растянулась и стала длиннее чем нужно. Но я не захотела обрезать лишнее а подумала что использую этот момент и загнула края чтобы «сделать красивее».

Теперь крепим фурнитуру — кнопки, хольнитены и все что планируется.

И все готово в прошиву. Я использую искусственные сухожилия. Эта нить плоская но легко скатывается в круглую при желании. Вся провощенная поэтому легко протягивается через даже очень толстую и сухую кожу.

Сначала пришиваем эмблему, потом крепим хольнитенами и пришиваем ремешок к боковой панели и уплотнители поверх него. Пришиваем уплотнитель на дно. Участки обведенные синим не прошиваем — мы это сделаем позже, когда будем пришивать боковушку к панелям.

Соединяем боковушки и панели — переднюю и заднюю.

Для прошива лучше пользоваться специальными зажимами чтобы обе руки были свободны. Шьем седельным швом (см. мой МК по седельному шву).

Теперь нужно пришить участок боковушки который оказался слишком длинный. Но то время я просто на ходу присобирала и пришивала. Сейчас я более опытная и сделала бы это более правильно. Нужно промазать клеем линии соединения на обеих панелях, потом когда клей подсохнет соединить эти панели, присобирая ту что длиннее в складочки. Потом простучать место соединения деревянным молоточком для более плотного прилегания и только потом уже шить.

5 минусов кожи растительного дубления

Теперь прошьются те участки которые мы оставили непрошитыми раньше

Вид изнутри. Узелки от ниток можно приплавить спичкой или выжигателем а можно так оставить если вас они не беспокоят.

Когда все детали сшиты — простукиваем все швы деревянным молоточком.

Вот и все в принципе. Сумочка получилась ничего, и мне даже нравится импровизированная боковушка. Но если вас не устраивают оборочки — просто выкраивайте боковушку из толстой кожи. Тогда вам не нужны будут детали-уплотнители. Но и сумочка получится другая 🙂

Сумочка «Колледж» из кожи растительного дубления сшитая вручную

Сложность: выше средней

Время работы: 2 дня

Мастер — класс по выбору кожи — обзор кожи растительного дубления

Материалы: кожа, краски для кожи, нитки, фурнитура

Со слов автора. У меня есть старый МК по пошиву сумочки, я подумала что опубликую его — может кому-нибудь пригодится.

МК как я уже сказала старый, поэтому может не все расписано так подробно как я сделала бы это сейчас, но я постараюсь описать каждое фото как можно понятнее. И всегда отвечу на возникшие вопросы.

Вот выкройка по которой я выкраивала эту сумочку

задняя панель с крышкой и по ней же выкраиваем переднюю панель (синяя стрелка показывает ее длину):

боковушка и донышко (я отмеряла прямо на коже, на бумаге выкройку не делала):

Для переноса выкройки на кожу используем шило а не карандаш или ручку. Слегка процарапываем очертания выкройки а также намечаем проколом место размещения кнопки. 1 — задняя панель с крышкой, 2 — передняя панель.

Для ремешка замеряем ширину пряжки (внутренние размеры)

Отмеряем эту ширину от края кожи, край предварительно делаем ровным (отрезаем лишнее по линейке).

отрезаем ремешок дисковым ножом (или любым другим который вам удобен). Если длины кожи хватает — режем одну полоску. Если режете из кусочков кожи — тогда нарежьте несколько полосок общая длина которых равняется нужной длине ремешка.

Вот такую толщину кожи я использовала. Для передней и задней панели — толстая кожа около 3мм, а для боковушки — тоненькая кожа 1мм

Так как кожа для боковых панелей тоненькая то я добавила кусочек толстой кожи на донышко для уплотнения а также на боковые срезы чтобы можно было пришить ремешок. Вот детали которые у меня получились:

1 — задняя панель с крышкой

2 — передняя панель

3 — боковая панель

4 — уплотнение для донышка

5 — уплотнение для боковых срезов (синие стрелки показывают где детали будут пришиваться)

Зеленая линия на боковушке и на передней панели показывает что эти отрезки равны.

Так как кожа толстая нам нужно истончить те части которые будут стачиваться друг с другом. Это концы ремешка, деталь для уплотнения днища и детальки для уплотнения верхнего среза боковой панели. Этот процесс называется «шерфовка» или «шерфование». Используем специальный нож или рубанок. Лезвие должно быть остро отточенным.

Закругляем край крышки сумки — он не идет в шов и нужно чтобы выглядел красиво.

Для этого также есть специальный инструмент — бевелер.

Делаем это с изнаночной стороны тоже.

Вот такой вот аккуратный срез получается. Потом мы его отполируем и будет красиво

Делаем прорезь для пряжки и дырочки такого диаметра чтобы ремешок свободно застегивался. Для этого используем специальные пробойники.

На середине пути я решила что хочу чем то украсить сумку но хочу чтобы это было из кожи. Вырезала вот такую эмблемку

Края на ней тоже обработала бевелером

Что такое кожа растительного дубления

Вот готовые детали

Теперь берем разметочное колесико и намечаем место строчки. Делаем это по увлажненной и потом слегка подсушенной коже чтобы колесико оставило красивый след. На фото ремешок уже достаточно подсох и след от колесика уже не такой четкий.

Такая разметка делается для прошива с использованием шила. Позже я решила что шило использовать не буду а пробью дырочки пробойником для ускорения процесса шитья. В этом случае было бы достаточно сделать разметку не колесиком а просто прочертить легкую линию там где будет строчка.

Деревянным колышком с прорезью отполировала края кожи на крышке

Вот так используется колышек

Теперь полирую всю поверхность кожи (всех частей выкройки). Это называется «burnishing» — прожигание. Специальным толстым стеклом с полированным круглым срезом (может быть деревянный полированный брусочек) натираю поверхность влажной кожи с сильным нажимом, пока от трения и повышения температуры кожа не начнет темнеть и приобретать блеск. На этом фото вы видите границу между участком где я полировала стеклом (блестящий) и участком «до».

Вот стекло которым я прожигаю кожу. Камера не смогла сфокусироваться красиво.. Край толстый, закругленный.

Прожигаем мы кожу для придания красивого цвета и для того чтобы «запечатать» все поры на ней — она будет впитывать влагу меньше.

Кожа должна быть влажной но не мокрой. Стекло должно быть толстым иначе оно может треснуть под сильным нажимом и порезать вам руку. Лучше купить специальное. Срез стекла должен быть закруглен и зашкурен — наждачкой от крупной до очень мелкой пока не отполируется. (если вы купите специальное — оно уже готово к работе)

И потом по влажной коже ребром стекла вы с нажимом как бы полируете поверхность. Натираете пока не потемнеет и не станет блестеть. Потом оставляете высохнуть полностью. После высыхания кожа снова посветлеет но все равно будет темнее чем изначально до прожигания.

Вот панель до и после прожжения. Она, правда, еще посветлеет — сейчас еще влажная.

Теперь делаем тиснение если таковое запланировали

Вот все детали выкройки прожженные. Теперь можно покрыть финишем и все, но я буду красить как запланировала. Если красить по прожженной коже то цвет будет слегка богаче и насыщенней.

Если во время тиснения вы приклеивали скотч с изнанки (чтобы кожа не растягивалась) то сейчас самое время его снять. Проверяем чтобы не остались махонькие кусочки скотча иначе на этих местах краска не возьмется.

Теперь пробиваем дырочки для прошива. Количество дырочек на боковой панели должно соответствовать количеству дырочек на передней и на задней панелях.

Накладываем эмблему на место ее пришива и пробиваем дырочки для заклепок (хольнитенов)

Пробиваем дырочки для кнопок и хольнитенов по всей сумке где они планируются.

Теперь красим в желаемый цвет. Я покрасила краской Eco-flo Antique Gel — цвет Saddle Tan. На процессе покраски останавливаться не буду — я его расписывала в моем другом МК по пошиву сумочки «Флора».

Теперь то что называется «не рассчитала». Тонкая кожа боковушек при покраске растянулась и стала длиннее чем нужно. Но я не захотела обрезать лишнее а подумала что использую этот момент и загнула края чтобы «сделать красивее».

Теперь крепим фурнитуру — кнопки, хольнитены и все что планируется.

И все готово в прошиву. Я использую искусственные сухожилия. Эта нить плоская но легко скатывается в круглую при желании. Вся провощенная поэтому легко протягивается через даже очень толстую и сухую кожу.

Сначала пришиваем эмблему, потом крепим хольнитенами и пришиваем ремешок к боковой панели и уплотнители поверх него. Пришиваем уплотнитель на дно. Участки обведенные синим не прошиваем — мы это сделаем позже, когда будем пришивать боковушку к панелям.

Соединяем боковушки и панели — переднюю и заднюю.

Для прошива лучше пользоваться специальными зажимами чтобы обе руки были свободны. Шьем седельным швом (см. мой МК по седельному шву).

Теперь нужно пришить участок боковушки который оказался слишком длинный. Но то время я просто на ходу присобирала и пришивала. Сейчас я более опытная и сделала бы это более правильно. Нужно промазать клеем линии соединения на обеих панелях, потом когда клей подсохнет соединить эти панели, присобирая ту что длиннее в складочки. Потом простучать место соединения деревянным молоточком для более плотного прилегания и только потом уже шить.

Теперь прошьются те участки которые мы оставили непрошитыми раньше

Вид изнутри. Узелки от ниток можно приплавить спичкой или выжигателем а можно так оставить если вас они не беспокоят.

Когда все детали сшиты — простукиваем все швы деревянным молоточком.

Вот и все в принципе. Сумочка получилась ничего, и мне даже нравится импровизированная боковушка. Но если вас не устраивают оборочки — просто выкраивайте боковушку из толстой кожи. Тогда вам не нужны будут детали-уплотнители. Но и сумочка получится другая 🙂

Как всегда — задавайте вопросы если таковые имеются

Как шить кожу. Как шить кожу вручную

Как шить кожу — Ярмарка Мастеров

Как шить и кроить кожуДля того чтобы шить натуральную кожу требуются специальные инструменты для работы с кожей. Технология пошива кожи на швейной машинке отличается от пошива тканей. Для кожи используются специальные швейные иголки и лапка. Швы кожаных изделий проклеиваются.Многим кто .

25.03.2022 21:37 | Анастасия

Всем доброго времени суток! На днях купила дорогой швейный набор с разными лапками,среди которых-тефлоновая и роликовая(тоже тефлоновая),они-то и должны шить кожу,так что очень обрадовалась,когда наконец их нашла.Но сегодня попробовала обе-НИ ОДНА НЕ ШЬЁТ!! Просто заедает ткань,как обычная лапка,и .

Сегодня я расскажу как сшить кожаное портмоне. Этап первый — Подготовительный Для этого нам понадобятся: натуральная кожа (или кожзам), застёжка-молния, кнопка, пресс для установки кнопки (можно за этой услугой обратиться в галантерейную мастерскую), ножницы, шило, прочные синтетические нитки, .

Сегодня я расскажу вам как сделать маленький замшевый или кожаный мешочек для камешков или бусинок или других сокровищ. Чтобы мешочек немного отличался от других похожих на него — украсим его кожаным пояском с простым тиснением и бусинкой. Вместо замши вы, конечно же, можете использовать любой .

Сумочка «Колледж» из кожи растительного дубления сшитая вручную.

У меня есть старый МК по пошиву сумочки, я подумала что опубликую его — может кому-нибудь пригодится.

МК как я уже сказала старый, поэтому может не все расписано так подробно как я сделала бы это сейчас, но я постараюсь описать каждое фото как можно понятнее. И всегда отвечу на возникшие вопросы.

задняя панель с крышкой и по ней же выкраиваем переднюю панель (синяя стрелка показывает ее длину):

боковушка и донышко (я отмеряла прямо на коже, на бумаге выкройку не делала):

Для переноса выкройки на кожу используем шило а не карандаш или ручку. Слегка процарапываем очертания выкройки а также намечаем проколом место размещения кнопки. 1 — задняя панель с крышкой, 2 — передняя панель.

Для ремешка замеряем ширину пряжки (внутренние размеры)

Отмеряем эту ширину от края кожи, край предварительно делаем ровным (отрезаем лишнее по линейке).

отрезаем ремешок дисковым ножом (или любым другим который вам удобен). Если длины кожи хватает — режем одну полоску. Если режете из кусочков кожи — тогда нарежьте несколько полосок общая длина которых равняется нужной длине ремешка.

Вот такую толщину кожи я использовала. Для передней и задней панели — толстая кожа около 3мм, а для боковушки — тоненькая кожа 1мм

Так как кожа для боковых панелей тоненькая то я добавила кусочек толстой кожи на донышко для уплотнения а также на боковые срезы чтобы можно было пришить ремешок. Вот детали которые у меня получились:

1 — задняя панель с крышкой

2 — передняя панель

3 — боковая панель

4 — уплотнение для донышка

5 — уплотнение для боковых срезов (синие стрелки показывают где детали будут пришиваться)

Зеленая линия на боковушке и на передней панели показывает что эти отрезки равны.

Так как кожа толстая нам нужно истончить те части которые будут стачиваться друг с другом. Это концы ремешка, деталь для уплотнения днища и детальки для уплотнения верхнего среза боковой панели. Этот процесс называется «шерфовка» или «шерфование». Используем специальный нож или рубанок. Лезвие должно быть остро отточенным.

Закругляем край крышки сумки — он не идет в шов и нужно чтобы выглядел красиво.

Для этого также есть специальный инструмент — бевелер.

Делаем это с изнаночной стороны тоже.

Вот такой вот аккуратный срез получается. Потом мы его отполируем и будет красиво

Делаем прорезь для пряжки и дырочки такого диаметра чтобы ремешок свободно застегивался. Для этого используем специальные пробойники.

На середине пути я решила что хочу чем то украсить сумку но хочу чтобы это было из кожи. Вырезала вот такую эмблемку

Края на ней тоже обработала бевелером

Вот готовые детали

Теперь берем разметочное колесико и намечаем место строчки. Делаем это по увлажненной и потом слегка подсушенной коже чтобы колесико оставило красивый след. На фото ремешок уже достаточно подсох и след от колесика уже не такой четкий.

Такая разметка делается для прошива с использованием шила. Позже я решила что шило использовать не буду а пробью дырочки пробойником для ускорения процесса шитья. В этом случае было бы достаточно сделать разметку не колесиком а просто прочертить легкую линию там где будет строчка.

Деревянным колышком с прорезью отполировала края кожи на крышке

Вот так используется колышек

Теперь полирую всю поверхность кожи (всех частей выкройки). Это называется «burnishing» — прожигание. Специальным толстым стеклом с полированным круглым срезом (может быть деревянный полированный брусочек) натираю поверхность влажной кожи с сильным нажимом, пока от трения и повышения температуры кожа не начнет темнеть и приобретать блеск. На этом фото вы видите границу между участком где я полировала стеклом (блестящий) и участком «до».

Вот стекло которым я прожигаю кожу. Камера не смогла сфокусироваться красиво.. Край толстый, закругленный.

Прожигаем мы кожу для придания красивого цвета и для того чтобы «запечатать» все поры на ней — она будет впитывать влагу меньше.

Кожа должна быть влажной но не мокрой. Стекло должно быть толстым иначе оно может треснуть под сильным нажимом и порезать вам руку. Лучше купить специальное. Срез стекла должен быть закруглен и зашкурен — наждачкой от крупной до очень мелкой пока не отполируется. (если вы купите специальное — оно уже готово к работе)

И потом по влажной коже ребром стекла вы с нажимом как бы полируете поверхность. Натираете пока не потемнеет и не станет блестеть. Потом оставляете высохнуть полностью. После высыхания кожа снова посветлеет но все равно будет темнее чем изначально до прожигания.

Вот панель до и после прожжения. Она, правда, еще посветлеет — сейчас еще влажная.

Теперь делаем тиснение если таковое запланировали

Вот все детали выкройки прожженные. Теперь можно покрыть финишем и все, но я буду красить как запланировала. Если красить по прожженной коже то цвет будет слегка богаче и насыщенней.

Если во время тиснения вы приклеивали скотч с изнанки (чтобы кожа не растягивалась) то сейчас самое время его снять. Проверяем чтобы не остались махонькие кусочки скотча иначе на этих местах краска не возьмется.

Теперь пробиваем дырочки для прошива. Количество дырочек на боковой панели должно соответствовать количеству дырочек на передней и на задней панелях.

Накладываем эмблему на место ее пришива и пробиваем дырочки для заклепок (хольнитенов)

Пробиваем дырочки для кнопок и хольнитенов по всей сумке где они планируются.

Теперь красим в желаемый цвет. Я покрасила краской Eco-flo Antique Gel — цвет Saddle Tan. На процессе покраски останавливаться не буду — я его расписывала в моем другом МК по пошиву сумочки «Флора».

Теперь то что называется «не рассчитала». Тонкая кожа боковушек при покраске растянулась и стала длиннее чем нужно. Но я не захотела обрезать лишнее а подумала что использую этот момент и загнула края чтобы «сделать красивее».

Теперь крепим фурнитуру — кнопки, хольнитены и все что планируется.

И все готово в прошиву. Я использую искусственные сухожилия. Эта нить плоская но легко скатывается в круглую при желании. Вся провощенная поэтому легко протягивается через даже очень толстую и сухую кожу.

Сначала пришиваем эмблему, потом крепим хольнитенами и пришиваем ремешок к боковой панели и уплотнители поверх него. Пришиваем уплотнитель на дно. Участки обведенные синим не прошиваем — мы это сделаем позже, когда будем пришивать боковушку к панелям.

Соединяем боковушки и панели — переднюю и заднюю.

Для прошива лучше пользоваться специальными зажимами чтобы обе руки были свободны. Шьем седельным швом (см. мой МК по седельному шву).

Теперь нужно пришить участок боковушки который оказался слишком длинный. Но то время я просто на ходу присобирала и пришивала. Сейчас я более опытная и сделала бы это более правильно. Нужно промазать клеем линии соединения на обеих панелях, потом когда клей подсохнет соединить эти панели, присобирая ту что длиннее в складочки. Потом простучать место соединения деревянным молоточком для более плотного прилегания и только потом уже шить.

Теперь прошьются те участки которые мы оставили непрошитыми раньше

Вид изнутри. Узелки от ниток можно приплавить спичкой или выжигателем а можно так оставить если вас они не беспокоят.

Когда все детали сшиты — простукиваем все швы деревянным молоточком.

Вот и все в принципе. Сумочка получилась ничего, и мне даже нравится импровизированная боковушка. Но если вас не устраивают оборочки — просто выкраивайте боковушку из толстой кожи. Тогда вам не нужны будут детали-уплотнители. Но и сумочка получится другая 🙂

Как всегда — задавайте вопросы если таковые имеются

Спасибо за внимание!

Elena Grishina: Шьем кожу-1

Поэтому я сегодня расскажу вам об основных моментах (для меня) в шитье кожи. Я чуть-чуть об этом уже писала, но понимаю, что надо бы поподробнее)

Возможно кому-то все мои «секреты» покажутся прописными истинами. Но все же я решила о них написать, чтоб не запихивать все это в МК))

Ну и потом — я смогу же всегда дополнять пост, отвечая на ваши вопросы. Получится что-то типа FAQ (часто задаваемые вопросы) по шитью кожи.

И еще — я не волшебник, я сама только учусь. ну и дальше — все вытекающие)))1. Иглы.

Для шитья кожи я использую специальные иглы для кожи. Для бытовых машин они одни, для промышленных — другие. Для шитья искусственной кожи тоже лучше пользоваться иглами для кожи.

Вот такие у меня иглы. Нижние, фирмы Арти — для бытовой.

На бытовой машинке шила иглами № 80-100, на больше не хватало мощности машинки.

На промышленной шью — от № 100 (тонкую кожу), толстую — от № 120.

2. Нитки. Я использую нитки для кожи, полиэстровые (капроновые). Они крепкие и отлично плавятся))

Все кончики ниток я вытаскиваю наизнанку (бытовая машинка это делает автоматически) и оплавляю, или завязываю и оплавляю — зависит от задач.

Для бытовой машинки я покупала вот такие нитки:

Aurora Tytan 60E — для кожи

Для промышленной использую нитки в бабинах, покупаю их в местной сапожном магазинчике.

Для толстой кожи беру 210D/6 , для тонкой 150D\3. В принципе, это 2 варианта толщины капроновых ниток для кожи, которые вообще есть в этом магазине)))

Если говорить о толщине нитей, то по старым советским меркам для кожи пойдут армированные нити, начиная с толщины 30-40 (для тонкой кожи) и дальше.

Девочки, если поделитесь по ниткам и их маркировкам — с удовольствием добавлю в пост, уверена многим будет интересно.

Для матовой кожи подойдет простая лапка. Для липкой кожи — тефлоновая, для любой — шагающая.

Шагающая лапка еще хороша тем, что дает возможность шить толщину, я ее часто использовала для льна, особенно когда шила его в несколько слоев.

Эта лапка прослужила мне год, потом она погнулась и я поняла, что скоро она сломается (нижняя часть отломится), вот тогда я и решилась на покупку промки).

Про лапку промышленной машинки, как и о самой машинке можно прочитать здесь.

4. Машинное масло.

Используем для смазки машины (когда шьешь кожу, машина очень изнашивается). Процессом смазки занимался муж, тут я не советчик. Но знаю, что смазывать надо, как нижнюю часть — челнок, так верхнюю (ходовую).

А еще я натирала маслом место шва (особенно когда делала декоративную отстрочку), и можно было забыть про разные лапки — любая лапка скользила как по маслу)))

Для этого я брала кусок толстого фетра (на фото) и смачивала его в масле. Потом этот кусочек лежал у меня в пластиковой тарелочке рядом с машинкой, и я брала его когда было нужно. А само масло убирала подальше, чтоб не пролить.

После окончания работы я протирала место строчки ватным диском, смоченным в водке) чтобы обезжирить поверхность.

НО! все это отлично работает с искусственной кожей, а вот для натуральной кожи надо пробовать на кусочке, чтобы понять, как отреагирует кожа на масло и на спирт (от многого зависит, проще попробовать перед шитьем на кусочке).

Обычно я пользуюсь вот таким набором:

Мат для раскройки — удобная штука, но купила совсем недавно.

Нож-резак, ножницы — перешла на обычные канцелярские, которыми режут бумагу. Мне почему-то ими удобнее работать.

Линейки разные, угольники !(конечно у меня их больше, в фото все они не поместятся).

Клей любой резиновый прозрачный. В России я покупала Момент Кристалл, в Казахстане — Секунда. Еще покупала сапожный клей в большой банке.

[DIY] Мужской бумажник из кожи растительного дубления. Кошелек бифолд. Выкройка PDF

Из комментариев к посту:Коваленко Элита (Киев): Я сама дизайнер обуви,с кожей работаю уже почти 20 лет.Шью и сумки и обувь,но на себя времени нет вообще, вот только на вас посмотрю и сразу столько хочется!Хотела вам посоветовать не клей момент,он все таки не профессиональный и от него «стеклянеет» кожа а профессиональный клей,он называется резиновый и продаеться в разных расфассовках,от литра и больше в магазинах для обувных дел или есть еще латексный,он тоже очень хорош и менее «ароматный». Им можно склеивать-расклеивать детали,он легко удаляется с поверхности кожи. Татьяна (блог «Коробка с карандашами»): Я тоже пользуюсь клеем момент кристал, но в последний раз он меня подвел. Кожа была тонкая глянцевая, итальянская и клей просочился на лицевую сторону и глянец пошел разводами. Хорошо что я вовремя заметила, пока деталь еще не была пришита. Так что согласна с тезисом что все надо пробовать на маленьких кусочках кожи, разная кожа по разному может реагировать.

Выкройку на кожу перевожу с помощью специальных ручек для кожи или просто обвожу шилом (если кожа матовая). Следы от ручки (если нужно) удаляю тампоном с маслом/спиртом/водой — зависит от кожи.

Для скругления углов использую все подходящие круглые штуки)) обычно это насадки для пресса или банка из-под этих самых насадок. Прикладываю их к углу и обвожу ручкой или резаком. Потом прорезаю ножницами.

Молотки ( все МОЁ)))

Резиновые молоточки (киянки) муж мне купил совсем недавно — в строительном магазине. До этого я пользовалась обычным молотком. Но очень аккуратно и обязательно через ткань.

С резиновыми все намного удобнее! Намного, поверьте))

У меня два вида — плоский и выпуклый) В основном пользуюсь выпуклым, плоский сильно тянет кожу, использую его для мелких деталей, толстой кожи или когда как раз надо подтянуть что-нибудь)))

Зачем нужен клей и молоток при шитье кожи?

Если мы шьем ткань, то швы разутюживаем. С кожей этот номер не проходит)) Хотя тонкую кожу можно. но лучше использовать для этого клей и молоток.

После того, как мы стачали две детали — сделали шов,

  • переверачиваем заготовку на изнанку,
  • припуски расправляем,
  • весь шов простукиваем молотком — волокна кожи расправляются и шов становится более плоским.
  • аккуратно приклеиваем припуски клеем,
  • опять простукиваем,
  • выворачиваем на лицевую сторону и опять простукиваем вдоль шва. Всё.

Если нам сразу нужно подвернуть край изделия и прострочить на машинке. То делаем так:

Сумка из кожи своими руками

Подворачиваем на нужную ширину и прижимаем пальцами вдоль всего края.

Клей одновременно и размягчает кожу и склеивает ее. Получается уже почти красиво.

Теперь простукиваем киянкой:

На фото не видно, но удары должны быть строго по вертикали, чтобы не растягивать кожу.

Если все же кожа потянулась, то просто срезаем лишнее. И после этого делаем строчку на машинке.

Тонкая кожа может потянуться и в процессе шитья — от нажима лапки.

Так как я это знаю)) то часто делаю так — начинаю строчку, отступив примерно 0,5 см от края, и заканчиваю строчку, не доходя 0,5 см от края. Если кожа потянется, я просто эти лишние сантиметры срежу и не задену строчку.

На фото ниже это видно (да это фотография из МК по клатчу)) Видите, на внутренней детали строчка закончилась, не доходя до края. Это для того, чтобы потом легко и без последствий срезать лишний материал.

Возможно, это кажется запутанным и сложным) Думаю это будет понятно тем, что шьет/шил кожу (особенно тонкую — от 0,6 мм).

Корнеева Елена (блог «Летний дождь»): Чтобы кожа при пошиве не тянулась, я просто проклеиваю этот участок серпянкой. Если нужно подшить край, то выкраиваю полоску на ширину подшива и утюгом без пара клею. И все. Ничего не тянется и не деформируется.

Еще я использую вот такую штуку. Это резиновый . шпатель? Тоже муж купил, и пригодилось же)) Если нужно приклеить-прижать большой участок кожи, то прижимаю не руками или линейкой, а вот этим инструментом.

Не хватает мне маленькой такой штучки. Что-то типа устройства для формирования уголков и краев, знаете такое?

Не встречаю пока в Астане, а в инет-магазинах оно продается только в вышивальных и с минималкой.. а куда мне столько вышивальных штук?))) поэтому пока обхожусь вот таким большим шпателем или пальцами 😉

6. Раскрой кожи, расположение выкроек на шкурке.

Кожа отличается от ткани) Располагая выкройки на коже, я обхожу участки с дефектами и учитываю направление растяжения кожи.

Менее всего кожа тянется вдоль хребта. Следующие менее тянучее направление — вдоль конечностей (в зависимости от выделки шкурки, конечно, но часто получается именно так).Звучит как-то по маньячному)))

Попробовала схематически указать линии наименьшего растяжения.

Раскладывая выкройки на шкурке, я стараюсь их расположить так, чтобы в высоту сумка не тянулась.

Для ручек беру кожу только с участков вдоль хребта (центральная линия)

Вот такие несекретные «секреты»)

Дорогие рукодельницы-сумочницы))) буду ОЧЕНЬ вам благодарна, если вы дополните пост.

Также принимаются и вопросы) будем вместе на них отвечать.

Сумочка «Колледж» из кожи растительного дубления сшитая вручную.

У меня есть старый МК по пошиву сумочки, я подумала что опубликую его — может кому-нибудь пригодится.

МК как я уже сказала старый, поэтому может не все расписано так подробно как я сделала бы это сейчас, но я постараюсь описать каждое фото как можно понятнее. И всегда отвечу на возникшие вопросы.

Вот выкройка по которой я выкраивала эту сумочку

задняя панель с крышкой и по ней же выкраиваем переднюю панель (синяя стрелка показывает ее длину):

боковушка и донышко (я отмеряла прямо на коже, на бумаге выкройку не делала):

Для переноса выкройки на кожу используем шило а не карандаш или ручку. Слегка процарапываем очертания выкройки а также намечаем проколом место размещения кнопки. 1 — задняя панель с крышкой, 2 — передняя панель.

Для ремешка замеряем ширину пряжки (внутренние размеры)

Отмеряем эту ширину от края кожи, край предварительно делаем ровным (отрезаем лишнее по линейке).

отрезаем ремешок дисковым ножом (или любым другим который вам удобен). Если длины кожи хватает — режем одну полоску. Если режете из кусочков кожи — тогда нарежьте несколько полосок общая длина которых равняется нужной длине ремешка.

Вот такую толщину кожи я использовала. Для передней и задней панели — толстая кожа около 3мм, а для боковушки — тоненькая кожа 1мм

Так как кожа для боковых панелей тоненькая то я добавила кусочек толстой кожи на донышко для уплотнения а также на боковые срезы чтобы можно было пришить ремешок. Вот детали которые у меня получились:

1 — задняя панель с крышкой

2 — передняя панель

3 — боковая панель

4 — уплотнение для донышка

5 — уплотнение для боковых срезов (синие стрелки показывают где детали будут пришиваться)

Зеленая линия на боковушке и на передней панели показывает что эти отрезки равны.

Так как кожа толстая нам нужно истончить те части которые будут стачиваться друг с другом. Это концы ремешка, деталь для уплотнения днища и детальки для уплотнения верхнего среза боковой панели. Этот процесс называется «шерфовка» или «шерфование». Используем специальный нож или рубанок. Лезвие должно быть остро отточенным.

Закругляем край крышки сумки — он не идет в шов и нужно чтобы выглядел красиво.

Для этого также есть специальный инструмент — бевелер.

Делаем это с изнаночной стороны тоже.

Вот такой вот аккуратный срез получается. Потом мы его отполируем и будет красиво

Делаем прорезь для пряжки и дырочки такого диаметра чтобы ремешок свободно застегивался. Для этого используем специальные пробойники.

На середине пути я решила что хочу чем то украсить сумку но хочу чтобы это было из кожи. Вырезала вот такую эмблемку

Края на ней тоже обработала бевелером

Вот готовые детали

Теперь берем разметочное колесико и намечаем место строчки. Делаем это по увлажненной и потом слегка подсушенной коже чтобы колесико оставило красивый след. На фото ремешок уже достаточно подсох и след от колесика уже не такой четкий.

Такая разметка делается для прошива с использованием шила. Позже я решила что шило использовать не буду а пробью дырочки пробойником для ускорения процесса шитья. В этом случае было бы достаточно сделать разметку не колесиком а просто прочертить легкую линию там где будет строчка.

Деревянным колышком с прорезью отполировала края кожи на крышке

Вот так используется колышек

Теперь полирую всю поверхность кожи (всех частей выкройки). Это называется «burnishing» — прожигание. Специальным толстым стеклом с полированным круглым срезом (может быть деревянный полированный брусочек) натираю поверхность влажной кожи с сильным нажимом, пока от трения и повышения температуры кожа не начнет темнеть и приобретать блеск. На этом фото вы видите границу между участком где я полировала стеклом (блестящий) и участком «до».

Вот стекло которым я прожигаю кожу. Камера не смогла сфокусироваться красиво.. Край толстый, закругленный.

Прожигаем мы кожу для придания красивого цвета и для того чтобы «запечатать» все поры на ней — она будет впитывать влагу меньше.

Кожа должна быть влажной но не мокрой. Стекло должно быть толстым иначе оно может треснуть под сильным нажимом и порезать вам руку. Лучше купить специальное. Срез стекла должен быть закруглен и зашкурен — наждачкой от крупной до очень мелкой пока не отполируется. (если вы купите специальное — оно уже готово к работе)

И потом по влажной коже ребром стекла вы с нажимом как бы полируете поверхность. Натираете пока не потемнеет и не станет блестеть. Потом оставляете высохнуть полностью. После высыхания кожа снова посветлеет но все равно будет темнее чем изначально до прожигания.

Вот панель до и после прожжения. Она, правда, еще посветлеет — сейчас еще влажная.

Теперь делаем тиснение если таковое запланировали

Вот все детали выкройки прожженные. Теперь можно покрыть финишем и все, но я буду красить как запланировала. Если красить по прожженной коже то цвет будет слегка богаче и насыщенней.

Если во время тиснения вы приклеивали скотч с изнанки (чтобы кожа не растягивалась) то сейчас самое время его снять. Проверяем чтобы не остались махонькие кусочки скотча иначе на этих местах краска не возьмется.

Теперь пробиваем дырочки для прошива. Количество дырочек на боковой панели должно соответствовать количеству дырочек на передней и на задней панелях.

Накладываем эмблему на место ее пришива и пробиваем дырочки для заклепок (хольнитенов)

Пробиваем дырочки для кнопок и хольнитенов по всей сумке где они планируются.

Теперь красим в желаемый цвет. Я покрасила краской Eco-flo Antique Gel — цвет Saddle Tan. На процессе покраски останавливаться не буду — я его расписывала в моем другом МК по пошиву сумочки «Флора».

Теперь то что называется «не рассчитала». Тонкая кожа боковушек при покраске растянулась и стала длиннее чем нужно. Но я не захотела обрезать лишнее а подумала что использую этот момент и загнула края чтобы «сделать красивее».

Теперь крепим фурнитуру — кнопки, хольнитены и все что планируется.

И все готово в прошиву. Я использую искусственные сухожилия. Эта нить плоская но легко скатывается в круглую при желании. Вся провощенная поэтому легко протягивается через даже очень толстую и сухую кожу.

Сначала пришиваем эмблему, потом крепим хольнитенами и пришиваем ремешок к боковой панели и уплотнители поверх него. Пришиваем уплотнитель на дно. Участки обведенные синим не прошиваем — мы это сделаем позже, когда будем пришивать боковушку к панелям.

Соединяем боковушки и панели — переднюю и заднюю.

Для прошива лучше пользоваться специальными зажимами чтобы обе руки были свободны. Шьем седельным швом (см. мой МК по седельному шву).

Теперь нужно пришить участок боковушки который оказался слишком длинный. Но то время я просто на ходу присобирала и пришивала. Сейчас я более опытная и сделала бы это более правильно. Нужно промазать клеем линии соединения на обеих панелях, потом когда клей подсохнет соединить эти панели, присобирая ту что длиннее в складочки. Потом простучать место соединения деревянным молоточком для более плотного прилегания и только потом уже шить.

Теперь прошьются те участки которые мы оставили непрошитыми раньше

Вид изнутри. Узелки от ниток можно приплавить спичкой или выжигателем а можно так оставить если вас они не беспокоят.

Когда все детали сшиты — простукиваем все швы деревянным молоточком.

Вот и все в принципе. Сумочка получилась ничего, и мне даже нравится импровизированная боковушка. Но если вас не устраивают оборочки — просто выкраивайте боковушку из толстой кожи. Тогда вам не нужны будут детали-уплотнители. Но и сумочка получится другая 🙂

Как всегда — задавайте вопросы если таковые имеются