Мастер-класс Тиснение двумя видами штампа

Тиснение двумя видами штампа

Сколько нужно штампов для того, что бы натиснить изображение? Всего два! Бевелер и фоновый! (максимум — четыре, два разных размера бевелера и фоновых). Данное видео объясняет, что покупать груды штампов вовсе не обязательно, и можно обойтись минимальным набором. Итак, пример такого тиснения: тисним Волт-боя из игры Fallout. Используется кожа растительного дубления (Аргентина), поворотный нож, бевелер (средний и маленький), фоновый штамп (средний, маленький и большой).

Процесс одновременной высечки и холодного конгревного тиснения

Одним из эффективных способов отделки полиграфической продукции является конгревное тиекгние, позволяющее получать рельефные изображения с выпуклыми или вогнутыми участками на поверхности материала. Изготовление упаковки с таким тиснением все чаще заказывают производители чая, шоколадных конфет и т. д. С элементами конгрева выпускается большое количество поздрави­тельных открыток, визиток, папок.

Для выполнения такого заказа традиционно использовались прессы тигельного построения, снабженные нагревательными эле­ментами. Освоение этого способа связано с большими затратами на приобретение машины, ее установку и наладку, выделение дополни­тельной производственной площади. В случае передачи заказа на тиснение в стороннюю организацию возникают проблемы, связан­ные с транспортировкой тиража, повышением себестоимости про­дукции, увеличением времени выполнения заказа.

Между тем, конгревное тиснение можно выполнить холодным способом на высекальном оборудовании, предназначенном для по­лучения кроя изделий, которое, как правило, имеют фирмы, зани­мающиеся изготовлением картонной упаковки, открыток, папок и т. д. В большинстве — это тигельные высекальные машины, в кото­рых вместо высекального штампа закрепляют клише (матрицу) для тиснения, а на ответной плите — контрклише (патрицу). С целью увеличения экономического эффекта и снижения затрат времени в большинстве случаев холодное конгревное тиснение можно совмес­тить с высечкой. Для этого клише размещают прямо на высекальном штампе (рис. 7.25).

При встречном движении плит тигельного пресса обеспечивает­ся одновременная высечка и рельефное тиснение. При таком спосо­бе нет необходимости закупать дополнительное оборудование, эко­номится производственная плошадь, ускоряется выполнение заказа, поскольку отпадает необходимость в лишних перевозках тиража

Данная технология не является новой, но применяется редко, в основном только крупными предприятиями — производителями картонной упаковки. Проанализировав ситуацию, можно сделать вывод, что ее более широкому распространению среди небольших полиграфических предприятий препятствуют некоторые недостатки, главными из которых являются:

• продолжительное время изготовления оснастки (для комплекта из штампа, клише с подложками и контрклише около 3 недель), что является неприемлемым для малых типографий, которые ориенти­рованы в основном на выполнение оперативных заказов;

• сложный процесс приладки, для выполнения которого необхо­дим высококвалифицированный оператор высекального пресса;

• отсутствие достаточного количества информации в литературе о внедрении и применении данного способа.

В настоящее время сушествует лишь несколько фирм, которые изготавливают высекальные штампы с закрепленными на них клише для тиснения. Технологии изготовления таких штампов у разных фирм-производителей очень схожи. Прежде всего в комплект осна­стки для одновременного выполнения высечки и тиснения входят высекальный штамп (рис. 7.25), составными элементами которого являются: основание а (изготавливаемое обычно из специальных сортов фанеры), режущие и биговальные ножи о-в (предварительно обработанные и всхавленные по контуру изделия и в местах буду­щих сгибов), резина г, необходимая для того, чтобы картон не за­стревал на рехсущих ножах. Далее на высекальном штампе разме­щаются элементы, которые служат для выполнения конгревного тиснения.

Рис. 7.25| Поперечное сечение клише и штампа: а—основание; о-в — режущ*16 и биговальные ножи; г — резиновые полоски;

Д — клише; е — подлежка

Клише (рис. 7.25, д) (часто называемое из-за вогнутой поверхно­сти «матрицей») — это профилированная пластина, предназначенная для переноса изображения на плоскую поверхность под воздействи­ем давления Коитрклиыс (ответная часть, контрматрица) является выпуклой зеркальной копией клише. Наиболее распространенными материалами, используемыми для изготовления матриц, являются медь и магний, применяются также и полимерные материалы. Фане­ра, используемая для изготовления высекальных штампов, имеет достаточно большие (до 0,8 мм) колебания по толщине. Поэтому в местах, где будут размещаться клише, в фанере делают прямоуголь­ные отверстия. Далее в эти отверстия помещают предварительно об­работанную алюминиевую подложку (рис. 7.25, е), отклонения по толщине коюрой намного меньше, чем у фанеры (следовательно, все клише после закрепления оснасі ки в высекальной машине будут находиться на одном уровне). Клише крепят к алюминиевой под­ложке с помощью резьбового соединения. Диаметр отверстий в клише делаю г больше, чем диаметр резьбы на болтах на случай, ес­ли в процессе приладки оператору высекального пресса понадобится двигать клише, чтобы точнее попасть в предварительно напечатан­ное изображение на листе.

Самыми длительными процедурами в процессе изготовления оснастки являются: изготовление клише, контрклише и подложек. Перспективным направлением, которое позволит существенно уменьшить срски изготовления оснастки и ее себестоимость, может стать более широкое применение полимерных клише. Кроме низкой стоимости и высокой тиражестойкости, такие клише имеют неболь­шую массу, что позволяет крепить их двусторонним скотчем (мед­ные, латунные и даже магниевые клише обычно крепят к подложке с помощью резьбовых соединений). Кроме того, можно 01 казаться от дорогостоящих алюминиевых подложек, применяя в качестве про­кладки между фанерой и клише материал, упругие свойства которо­го сгладят колебания толщины фанеры и позволят передать необхо­димое давление от плиты пресса картону. Это может быть, например, толстый картон.

Сложность процесса приладки заключается в том, что одновре­менно необходимо обеспечить качественный рез, бигование и тис­нение. Поэтому необходима высокая квалификация оператора высе — капыюго пресса. Следует отметить, что в условиях малых типографий процедура приладки существенно упрощается, посколь­ку формат листов небольшой (обычно A3) и количество клише тоже невелико в отличие от крупных типографий, работающих с форма­тами А1 и АО, на которых может размещаться до 50 клише.

Безусловно, величины остаточных деформаций при холодном способе тиснения будут существенно меньше, чем при горячем. Ис­следований с целью сравнения величины основных параметров (давления, скорости приложения нагружи, величины остаточной деформации) при горячем и холодном конгревном тиснении в лите­ратуре обнаружить не удалось. Но поскольку между этими двумя видами много общего, то интересны результаты анализа влияния температуры штампа на качество блинтового тиснения переплетных крышек, из которых можно сделать следующие выводы:

• температу ра штампа является одним из важных, но не решаю­щих ірактооов, влияющих на качество тиснения;

• при прочих равных условиях увеличение температуры штампа позволяет снизить рабочее давление, необходимое для получения качественного оттиска.

Следовательно, возможна и обратная закономерность — увели­чение давления позволяет снизить температуру штампа, т. е. тиснить холодным способом.

Надо отметить, что максимальный рельеф (обычно образуемый при многоуровневом, так называемом 3D кенгреве) используется в основном для отделки поздравительных открыток, элитных конди­терских коробок и т. д. Для отделки основной массы полиграфиче­ской продукции (картонной упаковки, рекламных материалов и др.) применяется одноуровневое (2D) конгревное тиснение, для которого требуется меньшая величина остаточной деформации.

Кроме качества сырья, на величину остаточной деформации оказывают влияние такие факторы, как наличие или отсутствие лакового слоя на. оттисках, гргмотное изготовление прессовой пары (клише — контрклише), влажность картона и т. д.

Таким образом, применение способа холодного одноуровневого конгревного тиснения вполне оправдано и в малых типографиях, ориентированных на выполнение оперативных заказов, при условии сокращения сроков изготовления оснастки и снижения се стоимо­сти, что вполне достижимо путем совершенствования существую­щей технологии,

Блинтовое тиснение: оборудование, технология и фото изготовления

Блинтовое тиснение, его суть и сферы применения. Как самостоятельно создать ровный красивый оттиск

Технология блинтового тиснения заключена в получении ровного рельефного изображения путем вдавливания клише (штампа) в обрабатываемый материал.

Разбираемся в технологии блинтового тиснения в домашних условиях

Штампы, или блинты, изготавливаются из твердых материалов, чаще всего металлов таких, как магний, латунь, медь или цинк.

Именно из-за трудоемкого процесса изготовления клише, блинтовое тиснение на дому выполняется в основном при помощи продающихся готовых наборов штампов, а следовательно не отличается сильной оригинальностью узоров. Но зато именно этот вид тиснения приобрел массовое распространение в типографической области, в которой создание одинаковых надписей на большом количестве материала поставлено на поток.

Блинтовое тиснение позволяет достигнуть отличного пропечатывания даже самых маленьких деталей рисунка. Получение четкого углубленного рельефного изображения это главный и самый существенный плюс данного вида обработки материала.

Обычно блинтовое тиснение не требует никаких дополнительных материалов, но иногда, для придания картинке глянцевого или металлического блеска осуществляют блинтовое тиснение с фольгой. Именно этот пример вы можете наблюдать на корочке своего диплома, паспорта или иных документах.

Суть данного метода заключается в том, что между тиснимым материалом и разогретым клише помещают специальную фольгу, при нагревании металлический слой отходит от основы фольги и впаивается в материал. Рисунок, нанесенный таким способом, оказывается долговечным и надежным, даже при механических на него воздействиях.

Блинтовое тиснение может быть холодным или горячим. Существенной разницы между двумя этими способами нет, однако, при использовании горячего тиснения, блинт не просто продавливает материал, но и прожигает его верхние слои. Поэтому для горячего тиснения совсем не подойдут материалы, не устойчивые к высоким температурам. Однако при использовании именно этого метода тиснения на коже эффект получается более стойким и интересным внешне.

Основным оборудованием для выполнения слепого тиснения являются блинты и пресс. Пресс может быть как большим промышленным, которые используют полиграфические кампании, так и довольно компактным, как на фото ниже:

Использование подобного пресса позволяет заниматься не только блинтовым тиснением, но и горячим тиснением фольгой, конгревом, малоформатной высечкой различными штанц-формами, термопереносом на плоских изделиях и тиснением шильдов. Выбор рабочих материалов в данном случае довольно широк: можно работать с деревом, кожей, бумагой, картоном, пластиком и даже тканью.

Видео по теме статьи

Посмотрите, как просто и легко работать с подобным прессом- справляется даже хрупкая девушка, а значит сможете справиться и вы.

Что такое блинтовое тиснение: виды, особенности и применение

Блинтовое тиснение — это рельефное бескрасочное изображение. Этот вид отделки весьма распространен в рекламном, сувенирном и полиграфическом производстве. Оно придает изделиям запоминающийся и креативный вид. Делает их оригинальными. Это могут быть как надписи, так и различные изображения или узоры. Выглядит тиснение как плоское углубление, которое оставляет штамп.

Область применения

Этот вид отделки применяется как самостоятельное украшение изделий, так и в качестве подготовительного этапа для дальнейшего печатания фольгой или краской. Второй вариант увеличивает устойчивость изображения к истиранию и другим повреждениям. Это обусловлено тем, что уровень оттиска располагается ниже дополнительного отделочного материала.

Блинтовое тиснение активно используется в украшении таких предметов, как:

Широко распространен метод в производстве рекламной продукции. Он просто незаменим в персонализации ежедневников, планнингов, папок. В изготовлении сувенирной продукции также очень частый способ отделки.

Блинтовое тиснение имеет несколько ключевых преимуществ, которые делают его одним из самых популярных способов декоративной обработки полиграфической продукции:

  • Изображение получается с максимально четким рельефом, который не боится истирания.
  • С помощью такого тиснения можно создавать уникальные дизайны имиджевых изделий, неповторимое оформление рекламной и сувенирной продукции.
  • Выбор вариантов вытисненных изображений довольно широкий, особенно в профессиональных типографиях.
  • Стоимость услуги доступна, поэтому блинтовое тиснение заказывают довольно часто, чтобы придать изделиям (визиткам, открыткам, обложкам и т. д. ) эксклюзивности.

Технология тиснения и его виды

Технология блинтового тиснения (от нем. blint — слепой) основана на использовании различных клише, которые вдавливаются в материал с большой силой — и за счет этого меняют его плотность так, что полученное изображение со временем не разглаживается.

Для изготовления блинтов обычно используются цветные металлы (медь, никель, цинк) или их сплавы (латунь, бронза, томпак и пр.) — главным образом потому, что они лучше поддаются обработке. В случае когда месту тиснения необходимо придать дополнительный оттенок, возможно применение специальной пленки в процессе работы.

Для нанесения логотипа на поверхность изделия применяется специальный пресс. Таким образом удается достичь наиболее тесного контакта металлического клише с поверхностью обрабатываемого изделия. Чаще всего действие происходит под воздействием высоких температур. В это время продукция довольно сильно нагревается на непродолжительное время. Это необходимо для придания стойкости изменённой форме рельефа.

Эта технология используется на самых различных материалах:

  • мелованная, фактурная бумага;
  • обычный, ламинированный картон;
  • натуральная и искусственная кожа;
  • различные виды мягких полимеров.

Виды тиснения в полиграфии, которые существуют на сегодняшний день:

  1. Холодный. Штамп не подвергается термической обработке. Используют данный тип для обработки материалов, которые нельзя подвергать воздействию высоких температур.
  2. Горячий. Подразумевает нанесение изображения штампом, нагретым от 85 до 200 градусов. В результате происходит сжатие материала, что придает оттиску большую устойчивость. А также прожигание верхнего слоя обрабатываемой поверхности, если это необходимо.

Небольшая новогодняя открытка, мастер-класс

Оба вида обработки позволяют получить рельефное изображение. Как правило, оно отличается высоким качеством выполнения и точностью.

Процесс изготовления

Для выполнения прессованного изображения используют специальные прессы. Они могут быть:

  • автоматические;
  • полуавтоматические;
  • ручные.

В типографиях и на массовом производстве установлены профессиональные станки, которые могут гарантировать высокое качество продукции.

Процесс состоит из нескольких технологических этапов:

Штампы для тиснения по коже,своими руками

  1. Изготовление клише.
  2. Приладка и контроль тестового образца (важный этап, который позволяет впоследствии исключить брак).
  3. Итоговое тиснение партии изделий или всего тиража.

Можно попробовать сделать тиснение дома своими руками. В качестве пресса с успехом можно использовать молоток или старинные чугунные утюги. Но все-таки процесс этот требует аккуратности, специального оборудования, практического опыта и навыков. Поэтому лучше доверить эту работу профессионалам.

Блинтовое тиснение — наиболее простой и доступный способ украшения предметов. С его помощью даже самая обычная визитка или книжная обложка может превратиться в настоящее произведение искусства. Изделия, украшенные таким способом, могут стать приятным подарком как близкому человеку, так и коллеге или даже начальнику.

Как сделать блинтовое тиснение?

Блинтовое тиснение является весьма популярным способом брендирования полиграфической продукции. Стоимость такой послепечатной обработки доступна, а результат всегда оправдывает ожидания. Стоит также отметить, что процесс выполнения «слепого» тиснения без фольги и краски намного проще конгревной технологии. Поэтому многие интересуются вопросом, как сделать блинтовое тиснение своими руками.

Штамп для тиснения на коже.

Что такое блинтовое тиснение?

Это универсальный способ декорирования материала без использования фольги. В результате блинтования получается ярко выраженный рельеф, который заметен визуально и на ощупь. С его помощью можно подчеркнуть оформление изделия, придать ему индивидуальности и особого изящества.

Технология блинтового тиснения предполагает использование готовых клише, которые под сильным давлением вдавливаются в обрабатываемый материал. В результате меняется плотность материала, получается четкий рельеф, который отличается долговечностью и устойчивостью к износу. Эта технология используется на самых различных материалах:

  • Мелованная, фактурная бумага.
  • Обычный, ламинированный картон.
  • Натуральная и искусственная кожа.
  • Различные виды мягких полимеров.

Блинтовое тиснение имеет несколько ключевых преимуществ, которые делают его одним из самых популярных способов декоративной обработки полиграфической продукции.

  • Изображение получается с максимально четким рельефом, который не боится истирания.
  • С помощью такого тиснения можно создавать уникальные дизайны имиджевых изделий, неповторимое оформление рекламной и сувенирной продукции.
  • Выбор вариантов вытесненных изображений довольно широкий, особенно в профессиональных типографиях.
  • Стоимость услуги доступна, поэтому блинтовое тиснение заказывают довольно часто, чтобы придать изделиям (визиткам, открыткам, обложкам и т.д.) эксклюзивности.

Как делают холодное и горячее блинтовое тиснение

В полиграфии применяют два способа блинтового тиснения – холодный и горячий. Холодное блинтование происходит с помощью не нагретого штампа и используется для материалов с толщиной не больше 1,2 мм. Горячее подразумевает нагрев штампа до 85-200 градусов. Кстати, при горячем тиснении можно между клише и материалом положить лист фольги, и тогда получится потрясающий эффект сверкающего изображения.

Горячее блинтование выбирают для работы с натуральной кожей или плотным картоном. А вот для кожзаменителя и пластика этот способ не подходит, поскольку данные материалы весьма чувствительны к высоким температурам.

Очень важно обеспечить равномерное давление, чтобы глубина тиснения получилась одинаковой на всей поверхности изображения. Также стоит соблюдать расстояние между линиями рисунка и буквами (не менее 0,2 мм), чтобы элементы изображения не слились в одно целое.

Как делается блинтовое тиснение в типографии

Для выполнения блинтового тиснения используются специальные прессы: ручные, полуавтомат и автомат. Если вы хотите сделать тиснение своими руками дома, тогда можно воспользоваться обычным молотком, который выполнит роль пресса. Можно также использовать тяжелые чугунные утюги. В типографиях используются профессиональные прессы, что позволяет гарантировать высокое качество и четкость готового тиснения.

Процесс включает несколько технологических этапов:

  • Изготовление специальных клише. Они могут быть из полимеров, магния, цинка, меди, латуни.
  • Приладка и контроль тестового образца (это обязательный этап, который позволяет исключить брак).
  • Итоговое тиснение всего тиража или партии изделий.

Как делается тиснение по коже «Корзинка». КДМ Булат.

Процесс тиснения требует практического опыта, аккуратности и специальных инструментов, поэтому доверить эту работу лучше профессионалам.

Самонаборные штампы
для тиснения

Штампы-шрифты для тиснения

Заказать наборной латунный шрифт вы можете у гравировально-фрезеровальной мастерской GraVcam в Санкт-Петербурге. В наличии и под заказ различные виды наборных штампов для тиснения, в том числе с русским и английским алфавитом.

Особенности наборных штампов

  • Заказ набора элементов для тиснения решит проблему, когда каждое изделие необходимо маркировать индивидуально, а потому универсальное клише не может использоваться. Собирая из отдельных букв шрифта слово, вы сможете осуществлять качественное и экономичное тиснение.
  • Буквы собираются в слова и фразы на специальной оснастке, фиксируются и превращаются в клише, готовое к работе.
  • Уход за набором прост – достаточно периодически чистить элементы и оснастку мыльным раствором с мягкой зубной щеткой.

Выбор штампов

В зависимости от конкретных задач и условий работы, вы можете купить из имеющихся в наличии вариантов самонаборной штамп:

  • С русскими буквами, английскими или двумя видами алфавита.
  • В разных шрифтах – TimesNew Roman, “Славянский” IZHITSA.
  • С высотой элементов (определяет глубину оттиска) – 5-7 мм.

Под заказ в мастерской GraVcam также доступно изготовление самонаборных штампов с любым шрифтом, при условии, что символы в нем имеют приблизительно одинаковый межстрочный интервал. Требования к файлу – векторный формат (PDF, EPS, AI, CDR), изображение в файле должно быть черно/белым, вид как на оттиске в масштабе 1:1. В файле должны быть указаны все знаки в необходимом количестве.

Заказать наборной штамп

Использование наборного штампа от GraVcam позволит вам персонализировать работу и снизить расходы, так как не нужно заказывать отдельный штамп клише под каждого клиента. А если вы заказываете штамп с уникальным шрифтом, то и повысить узнаваемость бренда. Чтобы оформить заказ, обратитесь к менеджерам мастерской по телефону или приезжайте в офис GraVcam в Санкт-Петербурге в рабочие часы.

1.1 Наборный штамп для тиснения с Английским и Русским алфавитом высотой 5 мм

Шрифт: Times New Roman

Состав комплекта: Заглавные буквы, цифры, оснастка для крепления на 23-27 знаков шириной 110 мм

Продублированы трижды гласные буквы, и по две согласные.
Цифры от 0 до 9 продублированы два раза.
Дополнительные знаки: . . . / @ & ‘ $ № # – ! ” ”

Общее количество знаков: 154 шт.

1.2 Наборный штамп для тиснения с Английским и Русским алфавитом высотой 7 мм

Шрифт: Times New Roman

Состав комплекта: Заглавные буквы, цифры, оснастка для крепления на 25-30 знаков шириной 140 мм

Продублированы трижды гласные буквы, и по две согласные.
Цифры от 0 до 9 продублированы два раза.
Дополнительные знаки: . . . / @ & ‘ $ № # – ! ” ”

Общее количество знаков: 154 шт.

2.1 НАБОРНЫЙ ШТАМП ДЛЯ ТИСНЕНИЯ С АНГЛИЙСКИМ И РУССКИМ АЛФАВИТОМ ВЫСОТОЙ 5 ММ

Состав комплекта: Заглавные буквы, цифры, оснастка для крепления на 23-27 знаков шириной 110 мм

Продублированы трижды гласные буквы, и по две согласные.
Цифры от 0 до 9 продублированы два раза.
Дополнительные знаки: . . . / @ & ‘ $ № # — ! » «

Общее количество знаков: 158 шт.

3.1. Наборный штамп высотой 9 мм, русский рукописный шрифт

Состав комплекта: Заглавные и прописные буквы, цифры, оснастка для крепления на 25-30 знаков шириной 140 мм.

Продублированы большие буквы два раза, трижды продублированы гласные прописные буквы, и по две прописные согласные.
Цифры от 0 до 9 продублированы два раза.
Дополнительные знаки: . . . / @ & ‘ $ № # – ! ” ”

Общее количество знаков: 185 шт.

3.2. Наборный штамп высотой 9 мм, английский рукописный шрифт

Состав комплекта: Заглавные и прописные буквы, цифры, оснастка для крепления на 25-30 знаков шириной 140 мм

Продублированы большие буквы два раза, трижды продублированы гласные прописные буквы, и по две прописные согласные.
Цифры от 0 до 9 продублированы два раза.
Дополнительные знаки: . . . / @ & ‘ $ № # – ! ” ”

Общее количество знаков: 157 шт.

Быстросъемная оснастка для самонаборного штампа для тиснения

Данное приспособление необходимо для уменьшения затраченного времени на замену оснастки для самонаборного штампа. Устройство имеет простую и надежную конструкцию и подходит для любого пресса для горячего тиснения.

Мастер-класс по изготовлению кожаных туфель для антикварной куклы

Время работы: 2 часа

Материалы: натуральная кожа, люверсы, шебби лента, пряжки, бумага, выкройка, ножницы, клей, нитки, иголка, картон переплётный

Со слов автора. Представляю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению туфель из натуральной кожи для антикварных кукол, а именно часть 1 — изготовление верха.

В данном мастер-классе представлена довольно изящная модель, которая хорошо садится на стандартную ножку антикварной куклы на композитном теле. На фото вы видите куклу с длиной подошвы стопы около 8,5 см и туфли 9 см по подошве. То есть для данной модели, при стандартной ноге (не излишне широкой), я рекомендую припуск на свободное облегание примерно 5 мм.

Характеристики модели: туфли типа «слиппер», с одним соединительным швом сзади, застёжка на завязки, подошва (стелька) имеет слегка зауженную в носке, миндалевидную, форму, симметричную с обеих сторон. Кстати, подобная форма подошвы характерна для обуви, которую носили немецкие куклы фирмы K&R. Тем не менее, такие туфли подойдут абсолютно любой кукле — как немецкой, так и французской.

Выкройка дана в двух вариантах: первый вариант дизайна — с цельнокроеным носком (на фото это чёрные туфли с пряжками) и второй вариант — с отрезной носочной часть (на фото чёрно-вишнёвые туфли).

Рекомендую скопировать выкройку на своё устройство и срисовать с экрана монитора:

1) открыть картинку в любой, удобной для вас, программе просмотра изображений с возможностью изменения масштаба;

2) выставить масштаб изображения таким образом, чтобы стелька/подошва выкройки была нужного вам размера (главный параметр — длина) — измеряйте её линейкой, корректируйте масштаб изображения до тех пор, пока стелька/подошва не станет нужной вам длины;

3) наложить лист обычной офисной бумаги на экран;

4) карандашом, без излишнего нажима, аккуратно срисовать выкройку.

Затем можно сделать копию выкройки для изготовления второго варианта дизайна.

Самое необходимое, что потребуется для изготовления туфель из данного мастер-класса:

  1. Готовая к работе бумажная выкройка туфель (все детали со всеми метками).
  2. Натуральная кожа толщиной около 0,8−1,0 мм — для верха туфель.
  3. Натуральная кожа бОльшей толщины (жёсткая, 1.5-2 мм толщиной) — для подошвы (я использовала кожу растительного дубления примерно 2,5 мм толщиной).
  4. Переплётный картон толщиной 2-2,5 мм — для стелек.
  5. Писчая бумага — лист А-4 или тетрадный лист.
  6. Гелевая ручка — для раскроя и отметок.
  7. Линейка, ножницы (в идеале 2 вида — для кожи и для картона/бумаги), пробойник, установщик люверсов, пассатижи и маленькие маникюрные кусачки-бокорезы.
  8. Швейная машинка или иголка с ниткой для ручного шитья.
  9. Ленты для завязок.
  10. Декор: в данном мастер-классе — это металлические пряжки и люверсы с шайбами 2,5-3 мм (диаметр отверстия).
  11. Клей для работы с кожей (у меня «Марафон» для обуви), ватные палочки и зубочистки — для его намазывания.
  12. Канцелярские зажимы (размер выбирается исходя из размера туфель).
  13. Приспособления для шлифовки и состаривания кожи (у меня мелкозернистый шлифовальный брусок и мелкозернистая шкурка).

Хочу заметить, что время работы указано приблизительное. Сколько именно времени потребуется, сказать трудно: это зависит от работоспособности человека, его способностей и навыков, условий для работы, материалов и инструментов, концепции. Лично я работаю тщательно и максимально качественно, поэтому в итоге всё делается долго, хотя я и не копуша.

Итак, мы решили сшить туфли для антикварной куклы предлагаемой модели и приступаем к работе.

Шаг 1 — раскрой верха

Раскладываем на столе кожу лицом вверх, осматриваем её и ощупываем — выбираем места для раскроя, ведь шкура редко бывает без изъянов, одинаковой толщины и качества по всей площади. С одной стороны, нужно выбрать места без изъянов, с другой стороны, нужно постараться раскроить экономно — не в центре шкуры, например, а где-то около края.

Затем переворачиваем шкурку изнанкой вверх и смотрим на неё. Если шкурка с неоднородной ворсистостью или много отметок ручкой или маркером, липких следов от скотча — это особенно актуально.

Когда мы определились с местами для раскроя, кладём на кожу выкройку и обрисовываем её гелевой ручкой подходящего цвета. Поскольку у меня кожа чёрная, то я использовала ручку белого цвета. Когда нет белой ручки, я использую серебристую, но белая лучше.

Размечаем припуски на швы и нижний припуск под стельку/подошву. Припуски на швы я всегда размечаю с помощью линейки, чтобы всё было точно до миллиметра.

Ширина припусков почти всегда у меня 5 мм. Если обувь очень маленькая (меньше 4,5 см по стельке), то можно сделать припуски 4-3 мм. Если обувь очень большая (скажем, более 10 см), то можно сделать и больше 5 мм — например, 7-8 мм.

Тиснение Кухта

С нижними припусками под стельку/подошву я поступаю так же: чем больше туфли, тем больше должен быть припуск.

Для данного МК я шила туфли с длиной стельки 9 см, поэтому нижний припуск примерно 8 мм. Слишком большой припуск при плотной коже будет создавать лишнюю складчатость при приклеивании верха к стельке. А слишком маленький припуск будет плохо приклеиваться, и его может не хватить для того, чтобы впоследствии он был скрыт под подошвой.

Важный момент: припуски вдоль носка (то есть спереди от одного бока до другого) лучше делать немного больше, чем припуски в области пятки.

Нижний припуски я размечаю на глаз, но можно это делать с помощью линейки.

Обязательно ставим метки «перед» и «пятка» (в нашем случае метка «пятка» соответствует заднему шву). Я часто полностью размечаю линию центра переда. Это обязательно в том случае, если у нас выкройка половины башмачка, который имеет симметричные стороны, как в нашем случае. Кстати, с симметричными выкройками работать намного удобней. Правда, это не всегда возможно, т.к. некоторые модели имеют сложный крой. Но я полностью перешла на симметричные стельки/подошвы.

Если мы шьём туфли с отрезными носами, то выкройка верха будет состоять из двух деталей: основной и детали носка. После обрисовки выкройки основной детали необходимо сделать дополнительный припуск в передней части 5 мм — он будет находиться под деталью носка. Затем нужно выкроить носочную деталь без припуска вверху (в месте стачивания с основной деталью). Припуски переда под стельку/подошву сделать, как описано выше. Если вы хотите сделать у носочной части фигурный край, как у меня, то нужно его разметить вручную, используя какой-либо шаблон, или вырезать при раскрое специальными фигурными ножницами. Я вырезала ножницами с «волной» шириной 3 мм. Причём, эта «волна» находится за пределами выкройки – это необходимо учитывать при соединении деталей.

Видео№4 Из чего сделать штампы?!

Итак, мы обрисовали выкройку, разметили припуски и хорошими острыми удобными ножницами вырезаем две детали. Они полностью симметричные, поэтому не требуется раскраивать их в зеркальном отображении друг к другу.

Шаг 2 — декоративная строчка

Переворачиваем наши детальки лицом вверх и с помощью линейки, размечаем линию декоративной строчки вдоль верхнего края. Я рекомендую делать разметку на расстоянии 1,5 мм от края кожи. Для очень больших размеров можно отступить и 2 мм. Если туфли очень маленькие, а кожа плотненькая, хорошо держит форму, не мягкая, не резиноподобная и тягучая, то можно попробовать отступить 1 мм от края. Но сначала надо попробовать сделать отстрочку на кусочке кожи.

Берём наши детали, старясь не смазать линии разметки, а также берём маленький кусочек кожи (обрезок от раскроя) и идём к швейной машинке. Включаем её (у меня компьютеризированная бытовая швейная машинка) и выставляем параметры строчки: большие и средние размеры туфель я отстрачиваю стандартным шагом — длина стежка 2,4 мм, для средних и маленьких размеров использую длину стежка 2,2 и 2 мм.

Длина стежка, помимо размера, зависит от характеристик кожи, которую вы используете: если кожа очень тонкая и мягкая, сильно тянется, то длина шага нужна поменьше 2,4 мм, а если кожа плотненькая, держит форму, толщина 1-1,2 мм, то длина стежка 2,4 мм подойдёт идеально.

Далее заправляем машинку нитками нужного цвета №№ 40-50 (стандартный размер для шитья на бытовой машинке). При этом верхняя нить и нитка в шпульке в идеале должны быть идентичными по толщине и цвету – т.е. с одной катушки.

Пробуем сделать строчку на кусочке кожи, чтобы посмотреть, какая она будет – подходит ли цвет ниток к цвету кожи, толщина ниток, смотрим на то, как ложатся стежки (проверяем натяжение нитей), хорошо ли смотрится длина стежков, подходит ли игла (я использую универсальные иглы или иглы для кожи средней толщины и обычные металлические лапки). Если что-то не устраивает, то изменяем, пробуем снова, пока не удовлетворимся результатом. И только после этого приступаем к отстрочке деталей.

Кладём под лапку швейной машинки отрезок писчей или тетрадной бумаги (офисная нежелательна, т.к. она толще и жёстче), на неё кладём нашу деталь и, отступив от края заднего шва примерно 5 мм (там, где припуски на соединительные швы), на самой низкой скорости начинаем делать декоративную строчку. На изгибах, закруглениях, окатах хлястиков и т.п. часто останавливаемся, поворачиваем деталь и потихоньку строчим. На самых «трудных» и «коварных» участках иногда я делаю строчку «врукопашную», т.е. рукой прокручиваю маховое колесо машинки.

Делать это нужно по размеченной линии, при хорошем освещении, в спокойной обстановке, очень неспешно и внимательно. Тогда всё будет хорошо. Заканчиваем строчку у другого заднего соединительного шва, не доходя до края примерно 5 мм.

Далее нужно сначала стереть влажной тряпочкой разметку декоративного шва, высушить детали.

Затем осторожно отрываем бумагу с изнаночной стороны.

Завязываем на 3 узелка концы ниток дек.шва прямо на линии припусков.

Теперь наши детали готовы к стачиванию заднего шва.

До стачивания можно установить люверсы. Хотя у данной модели это можно сделать на любой стадии. Другие модели, например, «оксфорды», ботиночки, сапожки на шнуровке требуют установки люверсов до стачивания (задних или боковых) соединительных швов.

Шаг 3 — задний шов

Кладём детали лицом вверх, на один из припусков заднего шва (у меня это обычно правая сторона – мне так удобней), точечно, сверху вниз, зубочисткой наносим клей, складываем деталь пополам, прижимая припуски друг к другу, поправляем их, если надо, и фиксируем канцелярским зажимом. Цель данной операции состоит в том, чтобы исключить смещение краёв детали относительно друг друга в то время, когда бы будем выполнять задний шов на машинке. Такой цели, как склеить припуски намертво, у нас нет, поэтому с клеем лучше не перебарщивать.

Выполняем задний шов на машинке так, как показано на фото вверху: вначале кладём деталь верхним (отстроченным) краем к себе, при этом припуски заднего шва «смотрят» вправо. Отступаем ок. 1 см вверх от отстроченного края детали и медленно делаем строчку до края.

Как Сделать Печать Штамп Своими Руками / в Домашних Условиях

Уводим иголку за край (в пустое пространство), останавливаемся, как показано на фото вверху.

Разворачиваем деталь обычным образом (верхний отстроченный край теперь находится вверху, нижние припуски под стельку/подошву смотрят на нас, а припуски заднего шва, который мы выполняем, повёрнуты влево) и, из положения иглы, когда она находится за верхним краем детали и упирается в него, делаем обычную строчку, останавливаемся, оставляем нитки шва по 10 длиной, а остальное обрезаем.

Задний шов выполнен.

Хочу дополнительно рассказать о видах соединительных швов.

Таким же образом выполняются другие соединительные швы — боковые, передние (если будут изготавливаться другие модели обуви). После выполнения такого соединительного шва его припуски раскладываются на разные стороны (в шитье одежды мы бы применили термин «разутюживание»).

Однако, если у нас слишком плотная/толстая кожа, такой метод нецелесообразен — припуски иногда невозможно разложить (расклеить), их придётся обрезать практически «под корень», как у рыжих ботиночек на фото.

Иногда я так и делаю и оставляю в таком виде. Иногда, для дополнительной прочности и выравнивания рельефа шва (в целях его распрямления), с изнанки я наклеиваю на шов и околошовное пространство полоску тонкой кожи шириной до 1 см.

Иногда имеет смысл сделать соединительный шов внахлёст (см. фото ниже) — один край детали без припуска накладывается (наклеивается) на аналогичный край, но с припуском, и строчка выполняется прямо с лицевой стороны детали (одна или две строчки).

Кроме того, можно сделать ручной шов стык-в-стык с поперечными стежками около 5 мм на расстоянии друг от друга ок. 2 мм (см. фото ниже). При этом, если кожа не слишком плотная, то с изнаночной стороны такой шов нужно укрепить подклейкой полоски ткани или тонкой кожи шириной 1 см (длина — по длине участка шва).

Шаг 4 — обработка припусков заднего шва

Обрезаем нитки заднего шва вверху, заправляем в стежки данного шва нитки от декоративно строчки (делаем 2-3 витка), завязываем концы ниток внизу на 3 узелка.

Разделяем припуски шва, удаляем клей от точечной проклейки и раскладываем на разные стороны, разглаживаем пальцами.

Затем нужно аккуратно вверху припусков срезать уголок и срезать лишнее внизу припусков, на уровне припусков под стельку/подошву, как показано на фото.

Штампы для тиснения (пояснения)

Приклеить припуски заднего шва к основе (то есть расклеить). Для дополнительной фиксации можно скрепить вверху и внизу канцелярскими зажимами, подложив под них кусочки переплётного картона, чтобы зажимы не оставили следов на коже.

Даём припускам хорошенько приклеиться и приступаем к завершающей части изготовления верха — приклеиванию стельки.

Шаг 5 — соединение верха со стелькой

Вырезаем по выкройке 2 стельки из переплётного картона. Я всегда ставлю метки «перед» и «пятка» и делаю маркировку – пишу размер и нумерую (1 и 2), если стельки одинаковые (симметричные). Если у нас стельки/подошвы асимметричные — то есть имеют разные по форме стороны, то обязательно отмечаем на стельке крестиком внешнюю сторону. Данная маркировка делается на той стороне, на которую затем будет наклеиваться подошва. Иногда имеет смысл сделать маркировку и с внутренней стороны стельки — написать карандашом размер, отметить «левый»/«правый». Например, я пишу «80R» — правая стелька 80 мм и «80L» — левая стелька 80 мм. Пишу по-английски, так как моя обувь часто уезжает в другие страны.

Выворачиваем детали верха изнаночной стороной вовнутрь и вкладываем стельку в деталь, совмещая метки «перед» и «пятка».

Начинаем приклеивать стельку с передней, носочной, части: левой рукой держим башмачок снизу, правой рукой ватной палочкой промазываем клеем припуски верха и края стельки. Затем двумя руками прижимаем припуски к стельке сначала в самом центре переда, затем по его бокам, расправляем складочки, прижимаем их, сдвигаем и расправляем, как надо, фиксируем канцелярскими зажимами, подложив под них с лицевой стороны кусочек переплётного картона (лицевая сторона — это сторона верха башмачка, которая «смотрит» вниз). Затем то же самое проделываем в области пятки, а затем приклеиваем бока.

Если кожа «вредная», из тех, что плохо приклеиваются, то перед приклеиванием верха к стельке советую промазать припуски клеем, немного подсушить их и затем соединять со стелькой. У меня был как раз такой случай (см.фото внизу).

Оставляем наши почти готовые башмачки сохнуть и занимаемся другими делами — вырезаем и обрабатываем подошвы, готовим декор…

После того, как мы проделали данную операцию следует критически осмотреть припуски подгибки верха на наличие неровностей, слишком выпуклых складочек — прижать их пассатижами (с лицевой стороны подкладывать картон) и срезать их маникюрными щипцами-бокорезами. Но делать это нужно аккуратно, чтобы после приклеивания подошвы срезанные участки не оказались на виду.

На данном этапе я также состариваю обувь — делаю потёртости, т.к. после приклеивания стельки это делать немного проблематично, и получится несколько иной эффект.

Шаг 6 — вкладыш

Вкладыш — это деталь из картона или кожи (например, той, из которой шился верх), подходящей толщины, которая нужна в целях нивелирования разницы в толщинах между стелькой и припусками верха.

Чтобы сделать вкладыш, надо взять кусочек бумаги (лучше писчей или тетрадной — они мягче, и соответственно, пластичней), наложить на ложбинку, образовавшуюся после соединения верха со стелькой.

Затем нужно вдавить бумажку в ложбинку и карандашом или ручкой обрисовать края будущего вкладыша.

Вытаскиваем бумажку из ложбинки и вырезаем выкройку будущего вкладыша.

Накладываем выкройку на картон (я использую переплётный) или кожу, обрисовываем, вырезаем — вкладыш готов.

Вклеиваем его в ложбинку. Для дополнительной фиксации можно закрепить вкладыш спереди и сзади канцелярскими зажимами (и снова не забудьте подложить под них картон с лицевой стороны туфель).

Вкладыш вклеен, и теперь у нас гарантированно получится ровная и красивая подошва.

Шаг 7 — подошва

Приклеиваем подошву согласно моему мастер-классу, ссылка на который приведена выше.

Шаг 8 — декорирование, завязки

После окончательного изготовления туфель делаем декор и завязки, а также можно установить люверсы, если вы этого не сделали раньше.

В данном случае декор это кожаные бантики на пряжках. Обычно для каждой конкретной пары обуви я делаю «свою» выкройку таких кожаных декоративных деталей или использую ранее сделанные выкройки под размеры обуви и пряжек.

Выкраиваем бантики из кожи. Вставляем их в пряжки и приклеиваем в нужное место. Часто для дополнительной прочности я точечно пришиваю декор к башмачку (люблю всё делать «на века»). Данные бантики я не пришивала.

Далее подбираем ленты для завязок. В данном случае я остановилась на чёрных лентах. В 99% случаев я использую вискозные ленты, так называемые «шебби-ленты». Из них же делаю банты и разнообразные розетки в качестве декора.

Ну вот, наши туфли готовы, и можно примерять их на ножки куклы.

Напоследок хочу дать один совет: через день-два после изготовления туфель надо критически осмотреть их «свежим» взглядом. Зачем? Во-первых, надо проверить, не отклеился ли декор. Во-вторых, надо проверить, не отклеилась ли где-то подошва – иногда вдоль самого края она точечно отклеивается или сразу не полностью приклеивается, но мы это можем не заметить. Тогда надо с помощью зубочистки подклеить все такие места. В-третьих, надо проверить, не испачканы ли где-то башмачки клеем. Если такое обнаружилось, то влажной тряпочкой осторожно оттираем клей.

Инструменты и материалы:

— лекало (выкройка) подошвы = стельки (используется одна выкройка);

— кожа для подошвы;

— кожа для каблуков (не обязательно) или готовые деревянные или пластиковые каблуки;

— наждак или шкурка, или шлифгубка;

— полировщик края кожи (не обязательно);

— клей (я использую Момент обувной);

— ватные палочки обыкновенные;

Тиснение кожи штампами «Корзинка». Работа с кожей.

— картон (переплетный или потоньше — толщина зависит от толщины кожи верха);

— писчая бумага или тетрадные листочки (бумага чуть мягче офисной бумаги);

— краска для кожи профессиональная (не обязательно);

— для тиснения: металлический штамп для кожи, резиновый молоток, крем или лосьон (для тела или рук), металлический стилус или то, что может его заменить (не обязательно).

Пара слов о коже для подошвы. Самое главное, кожа должна быть гладкой, матовой, плотной, достаточно жёсткой, не обязательно толстой, но достаточной толщины. Важно, чтобы через кожу все неровности проступали как можно хуже, чтобы кожа имела способность хорошо приклеиваться и отрезаться ножницами. То есть кожа не должна быть мягкой и очень тонкой.

Для каблука лучше взять жёсткую кожу потолще — от 4-5 мм.

В моём мастер-классе вы можете видеть кожу, которая называлась «кожа шорно-седельная Краст Юфть». Моя, полагаю, это Краст 3-4 мм толщиной. Очень толстая и жёсткая, плотная кожа, но очень приятная и отлично подходящая для тиснения. Режется она с некоторым усилием, но гораздо легче, чем кожа растительного дубления такой же толщины (её только топором рубить).

А подошва на туфлях ниже из более тонкой кожи. Особенно мне нравится кожа потемней. К сожалению, она давно закончилась.

Итак, вы сшили верх туфель (ботинок, сапожек — не важно), и теперь нужно приклеить к ним подошву.

1. Подготовка верха.

Сначала нужно сделать картонный вкладыш между стелькой и подошвой.

КЛИШЕ штамп для кожи // ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ

Вероятно, вы замечали, что иногда у кукольной обуви ручной работы имеется провал (вмятина) на подошве, то есть она имеет некоторую «впуклость» по центру. Так вот это косяк, свидетельство лени либо непрофессионализма мастера. Ни в коем случае нельзя допускать такого в своей работе, даже если вы делаете обувь для себя, то есть своих кукол, а не для продажи.

Для того, чтобы никто не смог ткнуть в нас пальцем и обозвать лентяем или халтурщиком, мы сделаем картонный вкладыш. Для этого возьмем прямоугольник по размеру подошвы из бумаги (я обычно использую листы из старых школьных тетрадок), наложим его на нашу стельку со стороны будущей подошвы и ручкой, вдоль краёв верха, прорисуем будущую выкройку нашего вкладыша. Это можно делать и острым карандашом. Маркируем нашу выкройку крестиком, который у меня всегда и везде обозначает внешнюю сторону (бок) обуви. Если у нас много обуви, то надо подписать и размер: например, 75 бордо, 65 голуб. и так далее.

Вырезаем выкройку и примеряем — вкладываем в выемку на подподошвенном пространстве и смотрим, всё ли точно мы нарисовали. Если не точно, то либо подрезаем лишнее, либо помечаем места, где надо прибавить при раскрое.

Накладываем выкройку на картон, обрисовываем её. Если где-то надо прибавить миллиметрики, то прибавляем.

Вырезаем, прикладываем к обуви и снова смотрим, всё ли в порядке. Если не входит, то обрезаем лишнее. Если где-то всё же не хватает миллиметра, то оставляем так — эти миллиметры не сыграют никакой роли.

Если наш вкладыш существенно толще кожи верха, то надо либо оторвать нижний слой картона (переплётный картон слоистый — слои легко отрываются, если их поддеть чем-то острым), либо взять картон потоньше (пивной, например, или от коробки от конфет, либо обрезки такой же кожи, из которой кроили верх). Таким образом мы утончим вкладыш — он должен быть по толщине точно вровень с припусками верха башмачка.

Приклеиваем вкладыш, прижимаем, даём высохнуть клею. И только после этого можно приклеивать подошву.

2. Подготовка подошвы.

Берём лекало (выкройку), кладём её прямо на лицо нашего Краста, а если у нас более тонкая кожа, то кладём на изнанку. Ручкой обрисовываем выкройку, делаем маркировку — внешней стороны и размера, если у нас много обуви. Ручку лучше взять с тонким, не мажущим, стержнем. Я обычно работаю с обычной синей шариковой ручкой.

Если у вас тонкая кожа 1-1,5 мм и, тем более, мягкая, то рисуйте только на изнанке! Дело в том, что, когда я раскраиваю стельки на лице кожи, я потом обтачиваю края, и след от ручки убирается. С тонкой кожей такой номер не пройдёт — вы не сможете обточить её край, следовательно, абрис выкройки ручкой останется.

Далее нужно вырезать подошву, но тут есть нюанс. Не всегда, но часто я делаю подошву чуть меньше выкройки — на 1-1,5 мм вдоль всего края. То есть я обрисовываю выкройку, затем (пользуясь глазомером или линейкой) делаю отступ от края внутрь подошвы и рисую новый край. И уже затем вырезаю подошву чуть меньшего размера.

Зачем я это делаю? Во-первых, я люблю, чтобы подошва была чуть меньше верха — так эстетичней (когда вы сделаете хотя бы несколько пар обуви, то поймёте, в чём тут дело), во-вторых, иногда кожа подошвы имеет свойство растягиваться при приклеивании. Особенно, если это тонковатая и пластичная кожа.

Как понять, на сколько миллиметров меньше делать подошву? Только опытным путём. Вырежьте сначала подошву точно по мерке. При вырезании ведите ножницы не строго по линии обрисовки выкройки, а оставляйте эту линию снаружи — обрезайте её. Потом приложите подошву к туфлям и посмотрите — устраивает вас такая подошва, или её нужно сделать чуть меньше и на сколько.

Итак, вырезаем подошву как можно аккуратней. Вырезать начинаем с боковой прямой стороны, не с округлостей (например, где мысок и пятка). Так получится аккуратней. Если у вас тонкая кожа, то тут надо быть вдвойне аккуратным и стараться вырезать подошву непрерывным вырезанием, чтобы не получилось заусениц.

После этого я беру наждачный брусок и обтачиваю внешний край с лицевой стороны. Тем самым заглаживаю край и убираю разметку ручкой.

Далее я подрезаю мездру по краю с внутренней стороны (с изнаночной стороны). Если у вас вся мездра подошвы мохнатая, то подстригите её как можно покороче. Можно дополнительно опалить волоски.

Кожа растительного дубления прекрасно полируется по краю специальным инструментом для полировки края. Предварительно края нужно немного смочить.

После этого можно приклеить нашу подошву. Иногда я окрашиваю её, делаю потёртости, тиснение. Об этом я напишу ниже, так как это не обязательные этапы работы.

Мини мастер-класс горячее тиснение в скрапбукинге

3. Приклеивание подошвы к верху.

Ватной палочкой промазываем подошву с изнанки обильно, прикладываем к нашему башмачку, выравниваем и плотно прижимаем. Можно прижать канцелярскими зажимами. Однако, на некоторых видах кожи они оставляют вмятины — будьте внимательны. Можно подложить под зажимы картонные квадратики, если такое происходит. В процессе приклеивания сразу же убираем весь выступивший за края клей. Как ни странно и дико это прозвучит, но я это делаю ногтями:) Наши руки не для скуки!:) Если клея очень много, то можно его убрать бумажной салфеткой. После высыхания подошвы остатки клея можно так же поковырять ноготками — клей скатывается в шарики и легко убирается. Что-то можно убрать влажной тряпочкой — потрите места с клеем тряпочкой, и клей отстанет. Очень важно, чтобы после приклеивания подошвы клея нигде не было: ни на верхе, не на стыке верха с подошвой, ни на самой подошве.

3D Штампы и поворотный нож для тиснения на коже от Сергея Нескромного.

Иногда края подошвы подсыхают преждевременно и после её приклеивания я вижу, что в некоторых местах на стыке подошвы и верха есть щели. В этом случае нужно подклеить такие места, используя зубочистку, так как ватная палочка не подойдёт.

После окончательного высыхания подошвы можно изогнуть носы туфель так, как вам нравится — немного вверх или сильно вверх.

Вот и все. Наши туфли готовы. Теперь их можно декорировать.

4. Опциональный пункт (не обязательный) — каблуки из кожи.

Для каблуков лучше взять как можно более толстую кожу. Хорошо подходит тот же Краст. Можно взять ременную кожу (обычно это и есть Краст), кожу растительного дубления.

Для раскроя каблуков можно заранее сделать выкройки из бумаги. А можно работать без выкроек, используя в качестве выкроек уже вырезанные и обработанные подошвы.

Итак, рисуем каблуки на коже. При этом, важно иметь ввиду, что, если вы выкраиваете каблуки по готовым обработанным подошвам, то нужно на лицо кожи для каблуков накладывать подошвы так, чтобы вверху была их лицевая часть — то есть вся кожа лежит вверх лицом.

Далее, вырезаем каблуки, очень стараясь сделать это аккуратно. Будет трудно. Возможно, будут косячки, но когда работаешь с очень толстой кожей без этого не обойтись. Обувные мастера это делают специальным ножом. А я работаю ножницами. Очень твёрдую кожу растительного дубления я режу и отпиливаю ножом. При этом получается хуже, чем ножницами.

Теперь нужно наложить каблуки на подошву и посмотреть, как состыковываются края, где надо подточить.

Стачиваем боковую поверхность каблуков до тех пор, пока каблуки не будут идеально (ну, или почти идеально) подходить к подошве по форме и размеру.

Теперь приклеиваем каблучки на подошвы. Сначала я ватной палочкой намазываю изнанки каблуков клеем и оставляю их минут на пять. Затем снова намазываю клеем и приклеиваю к подошвам. Фиксирую канцелярскими зажимами, убираю выступивший клей, снова фиксирую. Теперь надо оставить каблуки минимум на полчаса, лучше час, а можно и больше.

После того, как всё высохнет, я сначала подтачиваю подошвы вместе с каблучками, чтобы сделать их стык как можно менее заметным и единым целым. Заодно в процессе убирается лишний клей.

Иногда после этого я окрашиваю подошву вместе с каблуками, а иногда только каблучки — в чёрный или коричневый цвет. Как поступить в том или ином случае зависит от конкретного проекта.

После этого к верху башмачков приклеиваются подошвы уже с наклеенными заранее каблучками (см. пункт 3).

5. Опциональный пункт — окрашивание подошвы.

Иногда я окрашиваю подошву и каблуки (всё вместе или только каблуки) профессиональной краской для кожи Arnesi. Рекомендую покупать краску на водной основе — она быстрей сохнет и не воняет. На спиртовой основе краска воняет ужасно. А по своим свойствам эти краски одинаковые — очень стойкие, не смываются водой.

Единственный минус — заодно с кожей окрашивается и кожа рук. Но последнее время я стала работать в перчатках, всё же руки жаль.

Окрашиваю кожу специальным помазком-шариком из овечьей шерсти на проволочной ножке-ручке (профессиональный инструмент), а срезы окрашиваю ватными палочками.

После окрашивания иногда шкурю подошву — получаются красивые потёртости. Но не любая кожа способна воспринять такую обработку. С Крастом такая обработка получается отлично.

6. Опциональный пункт — тиснение подошвы.

Тиснение кожи. Два штампа, а сколько радости…

Иногда я делаю тиснение подошвы. Краст и кожа растительного дубления хорошо воспринимают тиснение. Есть виды кожи, которые невозможно так обработать. Пробуйте.

Тиснение лучше делать на не окрашенную кожу. Так как после окрашивания кожа становится менее восприимчивая к тиснению. В данном мастер-классе видно, что я сначала сделала тиснение, а потом окрашивание подошв.

6. 1. Тиснение штампами.

Чтобы поставить штамп на подошве, я использую резиновый молоток, купленный в строительном магазине, и металлические штампы: у меня сейчас два штампа, сделанных на заказ мастером Фабрика Тиснения, и обычные фабричные штампы в наборе с цифрами: их у меня два вида — побольше и поменьше (поменьше нравятся больше).

Чтобы поставить штампик, я сначала обрабатываю нужную область подошвы лосьоном для тела, что вы видите на фото. Можно использовать практически любой крем или лосьон. Самое главное, чтобы он не оставлял белесых пятен после высыхания. Для этого нужно сначала провести тест разных кремов. Хотя, если после окрашивания вы будете делать потёрстости, то белёсые пятна уберутся. Но всё равно надо пробовать.

Далее, я даю крему немного «постоять», буквально пару минут, затем стираю излишки крема тряпочкой и начинаю ставить штамп — ставлю его на нужное место на подошве и стучу молотком.

Если я ставлю цифры, то достаточно 1 удара на одну цифру — бах (одна цифра) или бах и бах (две цифры). Для цифр часто даже крем не требуется. Важно, чтобы степень приложения силы (сила удара) была одинаковая у всех цифр на парных деталях подошвы. Кроме того, надо стараться ставить цифры симметрично и ровно. Я это делаю «на глазок». Получается по-разному — я же человек, а не станок для тиснения:)

А вот фигурные штампы я ставлю иначе. Во-первых, с помощью линейки отмеряю нужное расстояние от верха (носка) подошвы до штампа. На обеих подошвах это расстояние должно быть идентичным, разумеется.

Во-вторых, штампы нужно ставить как можно более ровно, хотя, это не всегда получается, так как штампы неустойчивые. Если вы обзаведётесь подобным штампом, то поймёте, в чём тут соль.

В-третьих, одним ударом молотка тут не обойдёшься. У меня уже отработана своя «стучательная» технология:

1)10 ударов молотка по рукоятке штампа, держа его строго вертикально.

2) 10 ударов с наклоном штампа на себя.

2) 10 ударов с наклоном штампа от себя.

2) 10 ударов с наклоном штампа вправо.

2) 10 ударов с наклоном штампа влево.

2) 5-10 финишных ударов вертикально.

При этом штамп нельзя сдвигать даже на миллиметр. Вы просто сильно-сильно его прижимаете к подошве и наклоняете в разные стороны. Наклоняете слегка — штамп всё это время стоит на месте, не отрываясь от поверхности подошвы.

Повторюсь, что такой способ отлично работает с шорно-седельной кожей Краст.

Кожу растительного дубления перед тиснением нужно мочить водой. Тут тоже есть нюансы: если вы полностью сильно намочите деталь, то после высыхания она может сесть (скукожиться, ссохнуться) и стать меньше, либо, наоборот, растянуться и стать больше, или её может повести — подошва деформируется. Поэтому сильно мочить кожу не надо, и лучше не мочить деталь полностью, засовывая её под струю воды.

И еще раз напомню, что не все виды кожи могут воспринимать тиснение.

6.2. Тиснение подошвы вдоль края — желобок или канавка.

Тиснение на замше — Мастер-класс — Скрапбукинг

Иногда (ну, очень иногда) я делаю такое тиснение. На фото выше инструменты, с момощью которых можно делать такое тиснение, только ложка здесь не та, которой я работала. Пробуйте и найдёте свой инструмент.

Чтобы сделать такое тиснение, я также использую лосьон для тела, а в качестве инструмента использую противоположный край маленькой десертной мельхиоровой ложечки.

Изготовление клише, штамп мастера, клеймо мастера.

Как я это делаю? Сначала я делаю шаблон серединки подошвы из переплётного картона: обрисовываю на картоне выкройку стельки, уменьшаю её, как обычно (об этом я писала в пункте 2) — получается выкройка подошвы. Затем, с помощью линейки, я рисую линию вдоль края, с отступом от него, например, 5 мм. Чем меньше размер подошвы, тем меньше будет отступ. Чем больше размер подошвы, тем больше можно сделать отступ, но сильно большой делать не стоит — в любом случае не более 1 см. Далее, я вырезаю получившийся шаблон, его я буду как бы обрисовывать на подошве из кожи, только не ручкой, а своим инструментом-ложечкой. Если у вас выкройка подошвы имеет разную форму с внешней и внутренней стороны, то таких шаблонов должно быть два — зеркально друг другу.

Перед таким тиснением также вся подошва обрабатывается кремом, затем накладывается шаблон посередине детали. Далее, одной рукой я сильно прижимаю шаблон из картона. Второй рукой с очень сильным нажатием «обрисовываю» шаблон ручкой ложки, делая несколько «кругов» вокруг шаблона.

После такого тиснения можно поставить штамп.

После окрашивания и тиснения я состариваю подошву — шкурю специальными мелкозернистыми шкурками, которыми шлифуют своих кукол мастера куклоделы. Шкурю до нужной мне степени осветления подошвы. При этом тиснение становится более красивым и видимым.

Кожу растительного дубления (были случаи) я состаривала разведенной водой акриловой краской (главное, с водой не переборщить по причинам, описанным выше) и даже покрывала шеллачным лаком.

Можно попробовать какие-то воски для состаривания. Но я не пробовала. Битумный лак лучше не использовать для подошвы, т.к. он не ложится равномерно – он не даст нужной гармоничной тонировки, будут лишь некрасивые вонючие пятна. Зато битумом хорошо старить пряжки и люверсы.

Вроде бы всё. Благодарю за внимание. Удачного и приятного творчества!